Добавляю фотографии и немного подробностей по вопросам эксплуатации, т.к. знакомый Паджеровод обвинил в поверхностном освещении данной проблемы. И так по порядку. Что же представляет из себя ММС Паджеро-2, классический рамный джип, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. О плюсах, проверенная, очень надежная конструкция, с хорошим доступом к основным агрегатам и узлам. Низкая стоимость и доступность запасных частей.Торсионы отлично справляются с различными видами дорожного покрытия и позволяют в разумных пределах компенсировать проседание передка в связи с их усталостью (в настоящее время на джипах не используются, т. к. пружины обходятся дешевле в производстве и установке). Двигатель конструкции конца 80-х, что позволяет ему без проблем питаться Российским топливом и использовать любое ныне выпускаемое моторное масло, т.к. оно по своим характеристикам превосходит допуски под которые проектировался данный двигатель. Я использую полусинтетику 10w40, последние 2 года Эльф, т.к. легковое авто было Французкой марки, и просто пользовался одним производителем. Ранее использовал Ликви Моли и Зик 5000. Какой либо разницы нет, да и не может быть, т.к. базовая основа масел у всех производителей практически одинаковая и отличается только пакетом присадок, которые производители покупают на стороне ( за исключением Шелл, Шеврон и еще пару производителей). Категорически рекомендую заливать в дизель масло именно с дизельной спецификацией, т.к. в универсальных маслах низкое содержание присадок которые нейтрализуют последствия проникновения в масло сажи и диз.топлива. Так же не рекомендую использовать масла последнего поколения, т.к. они рассчитаны на дизтопливо Евро 4-5 и в них не добавляют присадки которые борются с плохим топливом. В КПП и мостах я использую Кастрол 75w90, лил в КПП 80w90, зимой первые 1-2 км, туже включались передачи. Зимой добавляю в топливо антигель. Не рекомендую злоупотреблять дозами, т.к. антигель ухудшает смазывающие свойства топлива, что сокращает срок службы ТНВД. Либо используйте антигель с смазывающими добавками. Я давно пользуюсь препаратами Хай Гир. Механический ТНВД, без электронного управления, такие же по конструкции форсунки, ходят долго, стоят относительно недорого, меняются просто. На современных дизелях форсунки нужно еще программировать, ну и стоять они от 800 до 1200$ за штуку. Топливо я никогда не отстаивал, дополнительно не фильтровал. Заправляюсь всегда на заправках, ТНК, Газпром. (Лукойла рядом нет). Периодически, обычно раз в год весной сливаю отстой с бака, что интересно грязи нет. Куда она девается не знаю, за все время эксплуатации ни разу не загорелся датчик наличия воды в фильтре. Сливал отстой с фильтра ради интереса, так там тоже грязи нет. Ну на нет и спроса нет.
Электрика: Она практически вечная, т.к. в автомобиле ее минимум, ПЭП,зеркала, электролюк и АБС, чему же ломаться. У меня рвался провод АБС, переднего левого колеса, после длительного штурма слежавшегося снежного перемета. Восстановлен электриком, работает третий год. Огромный плюс автомобиля в том, что его можно при желании и наличии средств легко подстроить под любой вкус, любые требования. Для езды по болотам, экспедициям, ралли рейдам и т.п. и в любых случаях он Вас не разочарует.
О минусах: очень низкая пассивная и активная безопасность, отсутствие преднатяжителей ремней, подушек безопасности, системы курсовой устойчивости и т.д. (все таки 21 век). Хотя на более поздних моделях пара подушек имеется. Нет климата, фильтра салона, датчика дождя, бортового компьютера, обогрева лобового стекла. (Очень хочется). Долговечность конструкции вынуждает периодически лазить в яму со шприцем и мазать крестовины кардана, рулевые тяги, шаровые опоры. При этом, что бы справиться с крестовинами кардана, надо находясь в яме прокатывать 2-х тонный авто, так как масленки находятся под разными углами. Я это делаю с любовью и без проблем (спасибо спортзалу), а можно воспользоваться подъемником, помощью друга или просто СТО. Необходимо периодически смазывать направляющие суппортов, имеют тенденцию закисать, потом можно не вывернуть совсем. Надежность и всеядность двигателя оборачиваются его малой мощностью. Время разгона до 100 км. и максимальная скорость позволяют на светофоре гоняться с Ваз-2101 и Шеви Нива. Я и не гоняюсь, я отыграюсь летом на мотике. Либо "Хорошей зимой", когда наконец то выпадет снегу по пояс и наступят " Наши с Паджеро времена". Ну вот мое личное мнение. Неделю назад, с наступлением холодов, при утренней заводке, заметил что пару секунд идет сизоватый дымок, сначала грешил на топливо, заправился на другой АЗС, то же самое. Вспомнил столетнюю статья Дальневосточных мастеров по ремонту японских авто. Они рекомендовали на 2мм повернуть в сторону опережения впрыска ТНВД, таким образом компенсировав естественный износ. Повернул- дым исчез, уменьшилась дымность при нагрузке, авто стал лучше отзываться на добавления газа. Сейчас утром мороз до - 7, при заводе практически сразу работает ровно, раньше несколько секунд "подтраивал". Многие жалуются на недоступность топливного фильтра, необходимость при его замене снимать интеркуллер и корпус фильтра. Я его снимаю за 10 минут и ни каких проблем в этом не вижу.Спасибо всем кто дотерпел и дочитал.
Недавно читал отзыв владельца Тахо-840( ну нравится мне этот танк), он с такой легкостью расписал как за 2 года эксплуатации вложил в него около 200 тыс. руб. и теперь авто в идеале. Вот я и думаю, что же такое надо делать с Паджеро, к какой планете полететь, что бы вложить в него такую сумму денег. Можно купить контрактный движок, КПП с раздаткой, мосты, тыс.100 обслуживать ходовую, а на оставшиеся деньги 2 года покупать пиво мастерам, что бы сдували с него пыль.
ВОТ ТАКОЙ ОН ПАДЖЕРО-2
