К восьми тысячам километров появилась надпись: "Периодическое техническое обслуживание". Вот на днях поменял масло вместе с воздушным фильтром. На нулевое ТО не ездил, если с завода ничего не появляется на табло приборки, то и ехать было незачем. Заводское масло нигде не указано какое по вязкости. В мануале тоже указано лишь базовое значение вязскости в климатических температурах внешней среды. То есть если вы живете в средней умеренной полосе где зимой не опускается ниже -20 и летом не больше +30. То рекомендуется всесезонное масло 5w30 / 10w40. Если в северных регионах где морозы могут опуститься до -35, -40, то 0w20, 0w30. Летом же если больше +35, +40 тогда 0w40 / 5w40. Короче говоря лить можно любое масло по вязкости, только с учетом вашего климата. Значит в этом двигателе нет узких проходов и щелей. Куда рекомендуется только самые жидкие масла. На моей предыдущей Toyota Venza 2011г.в объем 2.7л бензин. Как раз по паспорту надо было лить строго 0w20 даже в летнее время. Не то закоксовываются кольца на поршнях. Здесь на Паджеро Спорт с V6 видимо таких особенностей нет. Появляются ли задиры на масле 0w20 летом не могу ничего утверждать. Кто-то говорит это всесезонное масло, а кто-то что зимнее. С заводским оригинальным маслом говорят можно и до 10.000 ездить. Но я решил поменять по заводскому регламенту. По вязкости понятно. Теперь..
ВЫБОР МАСЛА: На рынке есть два вида синтетики.
1. Настоящая синтетика без натуральных базовых масел. Их называют ПАО - синтетика. Эту синтетику синтезириуют с нуля и получается жидкость как этиловый спирт "чистоган". Затем туда добавляют всякие смазки и присадки. Оно самое дорогое и премиальное. У автолюбителей соответственно ценится выше.
2. НС - синтетика или гидрокрекинг. Эту синтетику получают путем очистки минералки. Как бы ее не называли синтетикой, в составе есть "натуралка". Поэтому в некоторых странах законом обязывают это указывать.
Многие брендированные масла типа TOYOTA SN 5w30, 0w20 в жестянке являются гидрокрекинговым полусинтетическим маслом с базовыми присадками. Разливается в разных местах. Например у себя на родине в Японии на предприятих ENEOS. Этот же ENEOS есть в Южной Корее. Корейцы как раз экспортируют в страны СНГ. По составу масла все одно и тоже. Если корейский стоит 40$, то этот же ENEOS в жестянке TOYOTA но типа с розлива в Японии стоит уже 50-60$. По составу присадок и масел совершенно одинаковое. Но вам этого никто не скажет. Потому что надо продавать одно масло более дороже. Чтобы навариться больше. Поэтому если эти "брендовые" масла на том же гидрокрекинге с одинаковыми присадками и не являются чистой ПАО. То зачем смотреть в их сторону как что-то более лушее. Если хотите настоящую синтетику это будет от 100$ за канистру и выше, если это именитые бренды как LIQUI MOLY. Если менее именитые как Mannol, то может можно найти подешевле.
Если у вас привычка ездить до 10-15 тыс до замены, то вам лучше смотреть на живучие масла на ПАО или на НС с живучими присадками. На базовых маслах с гидрокрекинговой основой лучше менять на 5-7 тыс.км.
В итоге из того бюджета что я смотрел все масла на гидрокрекинге и на присадках молибден с щелочью примерно до 7. Только цены разные. Без сожаления взял корейский ENEOS 5w30. Всё равно буду менять на 5-ти тысячах км. Сэкономил на упаковке и бренд 10-15$, зато на эту разницу можно самому выбрать более дорогой качественный масляной и воздушный фильтр. Что так и сделал, купил немецкий SCT - шные фильтра масляной и воздушный. Да, можно поехать на пункт замены масла и поменять у них тем, чем они выберут за вас. Это может быть их масло на разлив с одной бочки, а так же самый дешевые китайские фильтра. Тогда можно попасть в тройне. На масле, на масляном и воздушном фильтрах.
Кто тянет интервалами до 10.000 км до замены. Лучше выбирать самому из Long Live (Долго живучее) масло. Желательно на ПАО - синтетике. Дешевое не может быть супер качественным и живучим. Выложу фото масла и фильтра.
СКОЛЬКО МАСЛА ЗАЛИЛ НА PAJERO SPORT БЕНЗИНОВЫЙ V6:
В интернете пишут на МПС входит 4,3 литра. Некоторые заливают даже 4,5 л. Но я залил 4 литра, доливную литрушку сдал обратно. Далее расскажу почему. И так, мастер залил 4-х литровую канистру, уровень на щупе оказался ровно на максимальной отметке. Далее сказал заведи двигатель, через примерно секунды 20 заглушил. Сразу же заново измерили уровень на щупе, оказался примерно на середина. Внимание! Что делают в 90% случаях? Правильно! Доливают масло почти до максимума или максимума. Теперь подумайте как нужно мерить уровень масла? Утром на холодную вы сначала заводите мотор на 20 сек глушите и только потом мерите уровень?)) Нет конечно, первым делом вы мерите уровень масла. Только потом заводите машину. Но почему во время замены масла вы совершаете такую ошибку?) На самом деле оба варианта не правильные. Уровень масла надо мерить на горячем масле, которое набрало рабочую температуру и циркулировала по системе горячей. Как это нужно выполнить при замене масла. Вот вы залили канистру, пока не завели. На щупе показало максимум. Всё, теперь едете на место назначения, дом, работа и т.д. За это время масло нагреется до рабочей температуры. Доехали до места ставите машину на ровное место. Заходите в здание по своим делам примерно на пол часа максимум на час. Прошло немного время масло стекло, но пока горячее. Вот теперь можно измерять уровень на щупе. Если показало ровно середину или чуть ниже. Можно долить оставшимся маслом или докупив литрушку. Если же на щупе показывает больше середины, то зачем доливать? У меня после всех этих действий уровень на щупе показал чуть ниже максимума. До максимума не хватает буквально 2-3 миллиметра. Почему во время замены холодное масло показал отметку середину? Потому что более густое масло больше оседает на стенках и деталях двигателя. И оно не успевает стечь в картер. Если бы я долил эти 300-500 гр сразу после прокрутки холодного масла. То при таком измерении которое я написал уровень ушел бы за отметку максимум. Или же был в край. Почему это делают на сервисах? Потому что вы доплачиваете за доливку. Которую делать не нужно в большинстве моторах. И в интернете пишут 4.3 литра потому что это берется из расчета "МАКСИМАЛЬНОЙ" отметки на щупе. А не ту что на пару миллиметров ниже максимальной. За эти пару миллиметров человек докупает лишний литр масла. Тем самым увеличивая спрос на литровые канистры и стимулирование больших продаж. Опять же человек платит ни за что. Вот почему большинство канистр 4-х литровые. По здравому смыслу на азиатских авто ничего доливать в двигатель не нужно. На 4-х литрах мотор не сдохнет. Литрушка в основном нужна для доливки определенного мотора, который с завода поджирает масло. А вышедшие из строя двигатели расходующие масла лучше исправить причину. Или вы бы купили еще литр масла ради пару миллиметров до максимума?)
Возникает следующий вопрос: Да согласен корейский ENEOS это обычное масло среднего качества как и другие с похожим составом в принципе. Нужно ли доплачивать лишние 40-50$ на дорогое масло на ПАО или НС синтетике дорогих брендов. Если человек меняет на пробеге 5.000 км? По сути ты не используешь тот потенциал заложенный на долгую и экстремальную эксплуатацию. Как например тестируют масла на механических стендах. Такие нагрузки на масла возникают на гоночных треках. Обычный же водитель держит обороты в передалах 2,5 - 3,5 тыс.об/мин. Немногие в подвседневку каждый день эксплуатируют машину на красной отметке тахометра. У таких водителей даже на самом дорогом масле движку придет быстрый финиш. Основная же причина скоротечного выхода из строя мотора является не правильный подбор масла по вязкости климатического региона. И затягивание с заменой на более дешевом гидрокрекинге. Может халатное отношение при выборе масла и сервиса. Надеюсь для кого-то была полезная инфа. До новых встреч на дроме.
