Вот и подобрался к финальной фазе — установка ГБЦ, окончательная сборка двигателя.
Итак, что мы имеем: собранный блок, собранные ГБЦ. Если работы по сборке двигателя ведутся на столе, то нужен помощник чтобы держать двигатель от проворота при затяжке болтов ГБЦ. Если на стапеле, то можно и одному. Перед тем как использовать болты б/у, необходимо их промыть, проверить по размерам на предмет вытянулась или нет резьба (все это есть в книге) и смазать резьбу перед затяжкой. Не забываем уложить между блоком и ГБЦ прокладку. Кстати, я все прилегаемые к прокладкам ГБЦ плоскости шлифовал (плоскости блока и самих ГБЦ). Порядок затяжки болтов ГБЦ расписан в книге, а вот с моменом затяжки, а точнее углом доворота есть не стыковка с английским мануалом — берем его за истину!
Вот в книге доворот указан 70 градусов — он относительно легко выполняется стандартным воротком из набора инструментов. По ощущениям, что в конце доворота болт во что-то уперся. Кстати, для доворота нарисовал на картонке необходимые углы, они нужны как при протяжке к/вала, так и при протяжке ГБЦ.
А вот данные английского мануала — дам доворот дважды по 60 градусов. Тут на второй доворот уже нужен рычаг в виде трубы. Только в этом случае ощущаешь явный затяг.
Почему я пришел ко второму варианту с двумя доворотами, просто пообщался со знакомыми мастерами по ремонту двигателей.
Итак, ГБЦ мы "поженили" с блоком цилиндров. Проворачиваем коленвал так, чтобы поршни были примерно на середине своего хода — это для того, чтобы при регулировке зазоров клапанов мы не уперлись случайно клапаном в поршень.
Берем распредвалы и замеряем их посадочный диаметр в постели ГБЦ и общую высоту каждого кулачка на предмет износа. Я когда выполнил замеры по данным книги, то чуть не офигел от возможного износа!
Только посмотрев английскую версию, понял что не все так плохо.
В общем с распредвалами разобрались! Идем дальше. Я сначала занялся одной головкой. Установил стаканы, установил распредвалы и затянул их постели в порядке и с моментом, указанным в книге (совпало с английской версией). Зазоры проверял набором щупов фирмы FORCE №61802 — классный наборчик!
Да, поговорим о том, какой распредвал куда ставить.
Конечно на б/у распредвалах эти метки не играют яркими цветами, но по остаткам их можно определить какой распредвал впуск, какой выпуск.
Не забывайте, что правый и левый полублоки определяются по ходу движения авто! Я тут лоханулся и сперва установил распредвалы наоборот, т.к. смотрел на двигатель спереди и для меня правый и левый полублоки поменялись местами! Ну кровь-то играла, сборке конец, спешил… А представьте, уже отрегулировал зазоры, стал ставить цепь ГРМ, а она по меткам ну просто никак! Психанул жесть как! Самое главное зазоры заново выставлять!
Проверка зазоров. Перед установкой регулировочных стаканов их необходимо хорошо смазать чтобы они не подклинивали при ходе вверх-вниз. Перед проверкой зазора я распредвал проворачиваю раза 3-4 чтобы все приработалось, смазалось, встало на место. Только потом провожу измерение. Распредвал вращаю за болт, который притягивает звездочку. Усилие затяжки помнится бешеное — моего динамометрического ключа не хватало, поэтому затягивал с трубой, удерживая распредвал рожковым ключем от проворота (примерно в центре распредвал есть шестигранник — туда одеваем ключ, другой конец ключа упираем в головку через прокладку, я подложил фанерку чтобы не помять плоскость головки).
Если устанавливаете новые цепи ГРМ, то обязательно нужны новые звездочки на распредвалы и на к/вал, иначе старые изношенные/раздолбанные быстро вытянут цепь!
Величина зазоров в отечественной книге отсутствует, либо так хорошо спрятали, что я не нашел. Поэтому берем из английского мануала.
Я для себя поставил цель подбирать зазоры в середине допуска, т.е. впуск около 0,3мм, выпуск 0,33мм.
Теперь самое сложное — подбор регулировочных стаканов! Я разобрал уже 4 двигателя и у всех данные стаканы имеют существенный износ — около 0,2мм.
Вот я условно в сечении нарисовал как изнашивается стакан за счет работы в паре торец клапана/торец стакана, если так можно назвать. Т.е. имея после разборки двигателя 32 стакана б/у, шанс ими воспользоваться равен максимум 50%. Почему? Если клапана останутся старые (вы их перемеряли и их износ в пределах допуска, то их все равно шлифанут по рабочей фаске, соответственно клапан сядет в головке глубже. Плюс, если седла клапанов нормальные, их опять же механически обработают, притрут с клапанами, уйдет еще часть металла — клапан еще глубже сядет. Это все приводит к уменьшению зазора между клапаном и распредвалом, так что ваш прежний регулировочный стакан вам будет явно велик и дай бог, вместо него подойдет какой-то соседний, меньшей толщины. Покупать новые стаканы — то еще удовольствие, в 2021 году они стоили 3000-5000 руб. в зависимости от размера (ходовой/не ходовой), а в 2022 году вообще жуть.
Есть, я думаю, два варианта развития событий! Первый мой. Т.к. я работаю на предприятии с сильной инструменталкой, я взял регулировочные стаканы с двух двигателей (64 шт.) и все их шлифанул как снаружи по плоскости., так и внутри, убрав износ. По факту замерив получившиеся детали, я их замаркировал и ими регулировал зазоры.
Почему я пошел эти путем, да потому что я поставил новые клапана, и не факт, что их торец не изношенный, точно бы совпал с изношенным ответным профилем на рабочей части стакана. И тогда, поработав бы какое-то время, они бы притерлись друг к другу и все мои старания по регулировке зазора ушли бы в никуда! В моем случае мне пришлось докупать 8 новых стаканов, т.к. после шлифовки не не хватило стаканов с нужной толщиной.
Второй вариант. При разборке ГБЦ, вы помечаете где какой стакан стоял. Если ваши клапана при ремонте остаются старые, то вы их тоже помечаете и при ремонте ГБЦ оставляете на своих местах, тем самым после сборки пара клапан/стакан будут работать в паре как и раньше. Только при регулировке клапанных зазоров вы рассчитываете сколько нужно сошлифовать с наружной поверхности каждого регулировочного стакана, чтобы восстановить нужный зазор (так поступают 90% СТО). Но для этого нужно иметь доступ к плоскошлифовальному станку. Если вдруг, вам не удалось таким способом подобрать зазор на нескольких клапанах, можно купить регулировочные стаканы б/у, но, как я сказал, они все с износом, поэтому заказывайте потолще, чтоб был запас и было что сошлифовать.
Теперь установка звездочек распредвала. На них нанесена маркировка, позволяющая не промахнуться на какой полублок и на кокой распредвал их устанавливать.
Внимательно смотрим на фото! На головке нанесено LH (левая). Звездочки одеты на распредвалы — видны, торчащие в пазах звездочек штифты распредвалов. Они смотрят вверх по отношению к ГБЦ. На пазах звездочек видны маркировки L и R. Т.к. тут левый полублок, то штифт распредвала заходит в паз с маркировкой L. На правой головке все наоборот.
Еще на звездочках стоят обозначения I(впуск), E(выпуск) — для правильной постановки на впускной или выпускной распредвал. Тут разобрались!
Теперь выставляем распредвалы со звездочками как на фото выше, подводим первый цилиндр к ВМТ (я в свечной колодец вставил длинную отвертку, как она перестала выдвигаться вверх, так и остановился.
Устанавливаем на место успокоители цепей, я приобрел новые. Сначала сажаем на к/вал звездочки и по меткам на звездочках (к/вала и распредвалов) устанавливаем цепь, на которой определенные звенья имеют отличие по цвету и легко совпадают с метками на звездах. Смотрите фото выше.
Видна лыска на второй звездочке.
Натянув цепь, устанавливаем натяжитель цепи. Для этого его надо зарядить — тисками сжать, предварительно сжав вручную стопорящую пружинку, а потом вставить в специальное отверстие контрящую от "разряжения" проволочку подходящего диаметра.
Когда натяжитель установлен (кстати, под ним прокладка тонкая), вручную прижимаем к нему успокоитель, изымаем контрящую проволочку и отпускаем успокоитель — цепь предварительно натянута. Повторяем то же самое со второй цепью.
Дальше остается только установка на герметик всех крышек, установка масляного насоса и крышек клапанов.
Не смотря на нормальное давление масла в системе, я себе купил новый насос.
Да, на всех крышках клапанов сальники свечных колодцев дубовые. Просто так на VK56DE они не продаются, только в наборе прокладок на весь двигатель они есть. Мои сальники стояли с пружинкой внутри, я взял новые с VK56VD, они продаются отдельно, но они без пружинок — просто резиновые. Вот номерок Nissan13271-1LA0A, есть аналог Kibi ACB020111, дешевле в разы, а выглядит один в один.
Кстати, чтобы нормально удалить старые задубевшие сальники, воспользуйтесь строительным феном. После нагрева они нормально снимаются, по другому можно повредить крышку клапанов.
Что еще подсказать? Вот комплект уплотнений для установки масляного насоса (спасибо на профильном форуме подсказали — по каталогам не мог разобраться).
Да, после установки цепей, если начать вращать к/вал, то вы очень не скоро добьетесь повторного совмещения всех меток из-за разнице в диаметре звездочек, поэтому не паникуйте.
Ну, всем удачи при ремонте мотра, не торопитесь, внимательно все перечитывайте, перемеряйте!
