Пришло время дополнять отзыв, за это время что прошло есть что дополнить и рассказать.
В позапрошлом году двигатель начал подъедать масло, по городу не сильно заметно, где то литр от замены до замены (7-7,5 тыс км). Сильно проявлялось при езде по трассе, за 300 км уровень опускался до минимума, после очередной поездки в Кемеровскую область к родственникам пришлось даже на трассе покупать масло какое было на заправке и доливать. Это стало переломным моментом после которого сразу встал вопрос по решению этой проблемы. Заказали в проверенной конторе контрактный двигатель и по приезду его с Владивостока ( с пробегом 60 тыс. км) машина была загнана на ремонт. Удовольствие обошлось под ключ с установкой в 40 тысяч рублей с гарантией месяц. Забегу вперед за два года пробег увеличился на 45 тысяч км и масло ни грамма не уходит. Масло лью NGN 5/30 круглогодично.
В прошлом году пришлось менять акпп по своей же глупости: застряли в грязи на спуске к озеру в моросящий дождик. Выезжать пришлось задом. Вытянули Хондой ЦРВ и поняли, что пропала задняя скорость. Замена вышла примерно в 20 тысяч (12 тысяч рублей коробка, 5 установка и остальное декстрон). Когда ехали в Барнаул за коробкой ( а их везде в наличии на тот момент было много с любым пробегом) где то посредине лопнул ремень идущий на помпу и гидроусилитель руля. Выкрутились интересным способом а именно колготками ). Обмотали шкив коленвала и помпы и доехали до ближайшего автомагазина в городе (около 70 км), контролируя температуру двигателя. Замена 30 минут и едем обратно с контрактной коробкой.
Следующая проблема, случившаяся внезапно - отказывающаяся заводиться машина с горящим чеком. Все было как обычно, утром выхожу заводить, а она заводится секунд за 15 и троит и глохнет . Подключив ЕЛмку выявлена проблема с ДПКВ. Погуглив, выяснили,что ДПКВ и ДПРВ одинаковые, решено было поменять их местами, но даже имея яму и инструменты до ДПКВ добраться очень трудно. За пару часов все таки управились и о чудо, машина завелась и поехала, но с ошибкой по ДПРВ. Купив контрактный датчик на разборке (1500 р) и поставив его на место, все пришло в норму.
Следующая интересная проблема, приключившаяся неожиданно это течь антифриза непонятно откуда, по предварительным данным по месту стыка головки и блока. Фото 1,2,3. Сразу же возникает мысль об пробитии прокладки и эмульсии в двигателе. Эмульсии не было и это порадовало. Оказалось все настолько прозаично (владельцы вазов меня поймут), что замена заняла 2 дня и по цене 800 рублей (300 рублей запчасти и 500 рублей доставка). Оказывается на ГБЦ есть круглые заглушки в рубашке охлаждения, которые должны выдавливаться если замерзнет ОЖ в системе охлаждения. Она то и прохудилась. Находится она за впускным коллектором и ее видно только лишь максимум половину. По своей рукожопости, помня как я менял заглушку на вазе, неаккуратно извлекая ее , уронил внутрь блока. Очень сильно повезло, что заглушка эта была самая ближняя к помпе. Пришлось снимать помпу и надеяться, что она оттуда выпадет. Так и случилось. Тк в процессе ремонта оказался легкий доступ к форсункам, решено было их проверить и попробовать прочистить при помощи очистителя карбюратора, аккумулятора и пары проводов.Фото 4. Так же заодно промыл систему охлаждения, включая радиатор печки.
Теперь перейдем к самой интересной и неоднозначной с моей точке зрения теме это задняя подвеска. Первый вопрос это колеса домиком. С ней, как мне казалось, уже поборолись, но не тут то было. Через полгода они опять стали домиком((( Первая мысль была в том, что нерегулируемый развал, который был изменен на регулируемый путем наваривания ушек и рассверливания отверстий под эксцентрики, что не хватает регулировок. Купили подрамник с регулировками фото5, эксцентриковые оригинальные болты, сайлентблоки новые и новые стойки каябы эксель G. Контрактные, которые приобретались ранее были еще живые, их было решено отложить в запас. Но чуда не случилось, колеса были все равно домиком, хотя уже оооочень близко к зеленой зоне на стенде сход развала. Смирившись, решение проблемы было отложено на неопределенный срок, пока однажды на парковке возле ТЦ не встретил Авенира с идеально ровными, если можно так выразиться, задними колесами не домиком. Дождавшись владельца и пообщавщись на эту тему с ним, было выяснено что он тоже страдал от этой проблемы и решил кардинально эту проблему, а именно установив контрактные задние рычаги (все!!) в хорошем состоянии. Было решено опять попробовать попытаться побороться с этой проблемой, но уже был так сказать наглядный пример и "рецепт". Поиски в радиусе 200 км от дома заняли месяца полтора ,фото6 но все равно не завершились находкой идеальных рычагов. Большие сайлентблоки на всех найденных рычагах были порваны. Погуглив форумы, был найден, с моей точки зрения, компромисс, а именно большой сайлентлок из полиуретана с плавающей втулкой. Не желтые, а другого Новосибирского производителя производителя , номерок его вот 2-06-9821. фото7
После сборки задней подвески регулировки развала встали в середину зеленой зоны с запасом по регулировкам.
Резюмирую для тех кто хочет тоже колеса не домиком из своего опыта следующие тезисы: замена просевших пружин на новые непросевшие немного помогает, примерно так же как и проставки на просевшие пружины ( в моем случае 20 мм, сейчас сзади нет проставок). Замена подрамника с регулировками необходим в любом случае. Так же большое влияние оказывает большой сайлентблок, его жесткость и состояние. Можно найти большой сайлетблок без прорезей. Все имеющиеся сайлентблоки в продаже мягкие и быстро проседают и рвутся. (оригинал не знаю не попадался ни разу). В среднем раз в два года неоригинал придется менять, тк помимо домика начинает вилять зад. Еще один ньюанс по замене сайлентблоков в заднем продольном рычаге, что 4 маленьких сайлентблока ( их всего 10, 8 маленьких и 2 больших) невозможно поменять на прессе без снятия задней ступицы. А если подшипник живой, то затея с моей точки зрения, сомнительная. Добавлю что колеса домиком не влияют на жор резины никак.
Следующее в задней подвеске это опора заднего амортизатора. Лучше покупать контрактные. Китайские не ходят от слова совсем. Резину отрывает по периметру и слышен отчетливый стук. В моем случае они не проходили и месяца. Фото8,9
Задние амортизаторы можно считать расходниками. Даже оригинал. Если не вытечет то обломит шток по месту крепления гайки и тоже появится стучащий звук сзади в районе колеса.фото10,11 А они ни разу не дешевые. За это время у меня было куплено 2 комплекта каябовских эксель G, комплект оригинальных, и два комплекта контрактных. Про китайские аналоги сказать не могу, но по отзывам пишут что это лотерея, 50 на 50.
По поводу заднего стабилизатора, с завода его у меня не было, но заморочился с приобретением и купил за 3,5 тр, обычный не от турбовеника. После установки на авто, никаких изменений не почувствовал вообще. Покатался с месяцок снял и продал. На просторах инитернетапишут что подходит от опеля астры, от потолще мм 20. Возможно в будущем попробуем приколхозить.
Перейдем к передней подвеске. К ней претензий нет никаких. Все предсказуемо и прогнозируемо. Линки стабилизатора меняются стабильно раз в год, ибо начинают скрипеть. Ставились 555 , ситиэр. Сейчас стоят каяба. Стойки спереди тоже каяба, отходили 2 года, в этом сезоне решил снять их проверить для профилактики. Живые, отвез на прокачку вместе с задними. Прокачка по 750 р за штуку. Будем наблюдать как себя вести будут. А началось все со стука спереди справа. Стук был похож на звук умирающей стойки. Поменяли стойки стабилизатора, прокачали стойки, проверили сайлентблоки передней подвески все живое. Осталась рейка. Благо контрактная мне досталась вместе с машиной от предыдушего владельца. Поменял ее вместе с наконечниками рулевыми и тягами. Звук не ушел. И рейка оказалась живой. В результате мозгового штурма найден был кончившийся сайлентблок переднего подрамника.фото12 Разборка, контрактный подрамник , 1400 р и полтора дня работы и звук пропал. Заодно были поменяны передние ступицы на контрактные фото6 (по 1000 р каждая), тк спереди справа начал появляться небольшой гул подшипника.
Теперь про кузов. Он мне достался практически идеальным, только сзади слева было небольшое дтп у предыдущего владельца. По истечении нескольких лет владения и видя какие попадаются на дорогах ниссаны без порогов и в рыжиках, стал задумываться об антикоррозионной обработке. Есть у меня один товарищ на приоре, который сделал себе обработку , смешав нигрол, мастику, пушсало и ТЭП 15. Было решено понаблюдать за ним, как она себя поведет.По итогу сделал себе такую же обработку. Вымыв днище, пройдясь растворителем и сняв подкрылки, остался результатом доволен. Теперь каждый год немножко обновляю. фото13,14,15
Однажды зимой, выезжая из гаража,воротина от ветра закрылась и сильно вмяла переднее правое крыло да так, что кузовщик сказали, что лучше контрактное крыло, а то много будет шпакли. Занимался поисками крыла пару месяцев, хотел найти в цвет, но это нереально, тк если удавалось найти в цвет, то от условий хранения оно все в мелких царапинах. Купил белое и отнес к знакомому козовщику, обошлось все удовольствие 2,5 крыло и 5 покраска. Установка и снятие не представляло никаких трудностей.
Теперь про лобовое стекло. Поймался камешек на трассе, пока вернулся до дома ремонту не подлежит, замена около 3,5тр на китайский аналог хуг. Вроде не кривое и косое, все через него видно, никаких искажений.
Теперь про болячки, с которыми приходится мириться. Первое это воздушная гофра. Контрактная прослужила полтора года и опять пришлось колхозить изолентой. Говорят,что на рестайлинг подходит с небольшими переделками от дэунексии. В планах попробовать этот метод. Второе это приборка. Контрактная померла, где то через полтора года. Только по другому. Перестали работать стрелки скорости и уровня топлива а подсветка работала. Из двух приборок знакомый электронщик сделал одну рабочую. Посмотрим на сколько хватит но год уже дюжит. Еще одна выявленная мною болячка – это ручка открывания багажника снаружи.фото 23 Она на морозе лопается,если неаккуратно за нее потянуть. И меня не обошла стороной эта проблема. Заклеил секундным клеем , пока держится.
Еще одна проблема, если сзади барабанные тормоза, это поиски тросика ручника. Даже на разборках их нет, а если есть то ценник космос и если решишься купить, то их уже купили. Лопнувший трос было решено заколхозить от нового тросика ручника ниссан икстрейл, от которого нужна оплетка, в которой ходит трос. Крепления к кузову на икстрейловском тросе удаляем, тк они не подходят. Плюс покупаем в метизных магазинах трос 3 мм толщиной метра три. Единственный ньюанс, что должен быть родной поломаный трос, из которого извлекаем родные «уши», завальцовываем их в оплетку икстрейла, а другой конец троса вымеряем и делаем бобышку по размеру. Потом ставим крепления к кузову и трос готов. Заодно чисто случайно при визите на разборку попался комплект всех пружинок, трещеток и всего всего для задних тормозных барабанов. Старые еще ничего (будут на всякий случай), но все равно купил обновочку эту. После этого имеем работающий задний ручник вместе с механизмом самоподведения колодок.
Перед этой зимой решился все таки установить предпусковой подогреватель, хоть и установлена сигнализация с автозапуском. По итогам первой зимы до установки сигнализации с автозапуском, было установлено что даже при живом акб авто отказывается заводиться ниже 25 градусов. Живем в сибири и в своем доме, а не в квартире. По прогнозам эта зима должна быть холоднее, чем обычно. Машина ночует под навесом из профлиста, поэтому решил купить обычный подоргеватель с насосом от 220 вольт. фото 16,17,18 Установка не сложная, главное определиться с местом под сам подогреватель под капотом и способом подключения. Я выбрал в разрез шланга с печки в блок. Плюсом докупил комплект патрубков печки инжекторной ваз 2108, чтоб не было изгибов патрубков ( родной резать не стал, тк их не найти). Подогреватель расположил на стыке коробки и блока двигателя на кронштейне из уголка (в комплекте кронштейн не подошел). За прошедший месяц уже пришлось им пользоваться, тк были морозы под 40. За час система охлаждения прогревается градусов до 50 и заводится с полоборота.
Теперь про расход. В среднем по городу летом около 10, зимой 12 в спокойном режиме, по трассе 8 летом и 9 зимой. Можно и 15 и 20 добиться, пытаясь резко ускоряться со светофоров. Расход выше, чем описано, значит что то не так с авто. В моем случае первый раз решилось заменой ДМРВ на контрактный, во втором – порванная гофра (подсос воздуха).
Немного послесловия, машина используется в основном в городе, на 90 процентоввремени езжу один, тк вторая половинка тоже имеет автомобиль, колеса стандартные 195\65 15 и зима и лето. Дороги средней убитости, хотя в последние пару лет идет тенденция на улучшения, по бездорожью не езжу. Используется в основном как семейный большой универсал, в багажнике не вожу помногу и тяжелого. Может сложиться впечатление что большая часть запчастей покупается на разборках, считай помойках) В каком то смысле можно сказать и так, но только те запчасти и расходники,на которых можно сэкономить и такие, что по качеству не уступают новым. В современных реалиях качество запчастей аналогов оставляют желать лучшего, а некоторые позиции вообще не выпускаются, как никак самой свежей машине уже минимум 17 лет, поэтому я считаю что это оправдано. Старался описать все как есть, надеюсь мой отзыв окажется кому то полезен. Купил бы я сейчас опять такой же автомобиль? В какой то степени да. Но к выбору подошел бы более осмысленно и серьезней, ведь с каждым годом становится все меньше б/у автомобилей которые купил, сел и поехал (однозначно закладывать в бюджет покупки процентов 15-20 сразу на ремонт ). И лет через 10 на дорогах не останется этих автомобилей, которые были сделаны инженерами, а не маркетологами, когда автомобиль делался с запасом прочности, качеством, а не на три –пять лет. Мое мнение – Авенир можно отнести к таким автомобилям. Какой будет у меня следующий автомобиль?. Сейчас сложно сказать, хотя я уверен, что он должен быть однозначно универсалом и желательно с честным полным приводом.
