Здраствуйте.
Прочитал случайно отзывы о NISSAN-DATSUNE, вспомнил своего и решил написать в помощь тем, хочет его приобрести.
Приобрел я своего "монстра" в 2003г. в г. Уссурийске за 7300$. До Иркутска добирался своим ходом за 6 суток (попали в жуткий циклон, гололед страшный был). Вообще мащина неплохая, но есть некоторые "вопросы", которые сразу решить при покупке. Вот они:
1. Самое первое, постарайтесь найти машину с блокировкой межколесного дифференциала, у меня были случаи когда я "сидел" почти на ровном месте. Таких очень мало, но попытка не пытка.
При отсутствии блокировки дифференциала советую прикупить электролебедку на 1,5-2тн, с выносным пультом, хоть и при ее установке Вам придется решить немало технических задач, цепляться то впереди у DATSUNA не за что.
2. Беспорно, для активных джиперов нужна механическая коробка.
3. Насчет турбины двигателя советовать ни чего не буду, скажу только что у турбо кобыл больше на 15 л.с., а это ощутимо, да и резвости у него гороздо больше (по городу незаменимая вещь). Ну а насчет состояния турбины, скажу что , это лотарея, кому повезет, кому через месяц не повезет, тут самое главное качественное масло, и давать турбине остывать после интенсивной езды.
4. Теперь об автоматических "хабах". Очень капризная и непредсказуемая штука. Я их перебирал, замерял кольца по книжке на износ, но когда вопрос встал, чем же их смазавать, никто мне ничего умного не сказал. По книжкам там используется фирменная ниссановская смазка о которой продавцы масел не слышали. Я пошел по другому пути, так как полость "хаба" и полость ступицы где стоят подшипники, сообщаются между собой, значит смазка должна быть по крайней мере по составу одинаковая. И я смазал температуростойкой смазкой GASTROL которая используется для ступиц ам при нагруженных режимах (ядовито-зеленого цвета). Не знаю правильно я сделал или нет, но проблем не было, единственно при морозах от 20 градусов включение происходило медленней. И еще, бойтесь остановки с последующем скатом назад на полном приводе в гору, при повторном движении вперед вам придется придавить газу, и в это время расцепившиеся хабы с треском и ударом соединят колеса и двигатель.
5. Отсутствие крюка сзади вообще непонятный момент, это же джип.
6. Расширители колесных арок и резина 31-я, абсолютно бесполезная вещь. Объяню почему: первое мой не мой машину при первой луже будешь грязный, второе широкая резина значительно ухудшает внедорожные свойства, особенно при езде по снегу, и мало того на широкой резине машина ведет себе шатко, валко и непредскозуемо. И еще 31 резина под кузов, на запаску, не входит. Короче не клюйте на красивый вид.Хотя огромные ядовитых цветов брызговики очень практичная деталь.
7. Постарайтесь купить машину уже с готовым тентом, или хотя бы каркасом, представляете открытый кузов с барахлом в городе, лишний раз от машины не отойдешь.
Ну а теперь об операциях которые вам нужно будет сделать перед активной эксплуатацией:
1. Замена масла в турбованном двигателе должна происходить каждые 5-6 тыс км, а летом, если часто гоняете, каждые 5000 км.
2. Смените масла в трансмиссии, желательно на синтетику.
3. Зимой дизтопливо должно отстаиватся, а потом через водозадерживающее устройство заливатся (у меня с бочки 200л, получалось 2-3кг льда).Перед основным топливным фильтром нужно поставить простой сетчатый (для воды). Заправляйтесь с проверенных заправок, если нет возможности хранить топливо.
4. Постоянно сливать воду из фильтра, не ждать лампочки.
5. Очень быстро засоряется воздушный фильтр, я 2-3 раза продувал а потом менял.
6. Слабый генератор, бойтесь установки дополнительных электроприборов ( противотуманки).
7. На задней крышке генератора крепится вукуумный насос, шестерни которого смазываются маслом из системы двигателя, к нему подходят 2 трубки, проверте их крепление на фланцах насоса, не дай бог из за этой фигни масло выльется за 1 минуту.
8. Поставте мощный аккумулятор, не менее 75.
9. Заводить двигатель нужно после того как погасла лампа сигнализации свечей накала, а при херовом масле с 2-3 попыток.
Ну вот и все.