Ниссан Мурано 2013 — отзыв владельца

Отзыв про Мурано Z51 в целом. Владел ранее почти 3 года также Z51, но от 2010 года, на котором накатал кой какой пробег,  иногда буду упоминать и его )

Брал новый в ноябре 2014 за 29.000$ (авто новый, с ценой не ошибся,, брал не в москве). Японец, 2013 года, комплектация SL.

По мне, так основная философия этой машины - плавность и комфорт на ходу, наваливать на ней можно, но не нужно :) Она это может, но не любит ввиду конструктивных особенностей.

Плюсы Мурика:

- Движок 3,5 литра, 334 НМ, который очень даже может, если нужно.
- Динамика очень приятная, замерял с рейс лоджиком - ровно 7,98 секунд до 100 на 95 бензине (на 92 не катайтесь).
- Вариатор просто идеален в сочетании с тягой движка, плавный, комфортный, сказка.
- Соотношение цена / оснащенность идеальны.
- Очень просторный салон. При моем росте 1 м 92 см сзади девушки ногу на ногу ставят.
- Плавность хода очень хороша, небольшие лежачие полицеские проглатывает на ура.
- Шумка достойная, не майбах конечно, но лучше чем у конкурентов в ценовом диапазоне.
- Не угоняют.

Минусы Мурика:

- Вариатор чувствителен к агрессивной езде, рвать с места до кнопки кикдауна не стоит никогда, буксировать категорически не рекомендуется. Форсировать движок (родные 249 л.с.) также не рекомендуется из-за нагрузки на варик (есть версии с 256 л.с. но там стоит другой ремень на вариаторе).
- Лакокрасочное покрытие никакое, ужасно быстро царапается и теряет блеск при уличном хранении. Нано-покрытие ЛКП - это миф, его нет.
- Царапаются аллюминивые вставки в салоне.
- Родные покрышки (Brigdestone Dueler) не любят притирок к бордюрам. После пары таких притирок выскочила грыжа.
- Кожа склонна к растягиванию, хоть и очень хорошего качества (подумываю о заказном кожаном чехле).
- Нет боковой поддержки сидений.
- При полной загрузке салона (4-5 пассажира) задевает резонатором бордюры (только при спуске).
- Дорогое ТО у официалов.
- Малый багажник (а он мне например нах не нужен, холодильники не вожу).

Динамика: Мурик уделывает того же Хайландера 3.5 и Туарега 3.6, чем дальше расстояние пробега, тем больше уделывает. Хайл. первые 50-60 метров вырывается и на этом все. Очень бодрое ускорение когда отключен гидротрасформатор (от 45-50 км/ч и выше). Для Шумахеров могу посоветовать, дабы сберечь варик, не жать тапку в пол до кнопки до скорости 45-50 км/ч, пока гидротрасформатор подключен. Наиболее эффективный разгон - педаль на 80%, и от 45км/ч и выше тапку в пол без проблем. Важно прогревать коробку перед "наваливанием", а именно после прогрева двигателя проехать пару км в спокойном режиме.

Расход: в городе при плавной спокойной езде жрет 14,1 литра по компу (у меня показывает 7.1 км на 1 литре), при частых перегазовках ест 17 литров, при очень активной езде по городу - до 20 литров. На трассе расход 10 - 11 литров. 3.5 литра, что вы хотели ? Расходомер оставшийся пробег точно показывает в режиме езды на круиз контроле.

Бензин: только 95 как советует производитель, никаких 92 (жрет больше, эффективности меньше).

Вариатор: на первом Муране 2010 года жил до пробега 210.000 км, правда кроме перегазовок никакой активной езды не было. Все мифы про ненадежный варик - это либо заводской брак, либо плохая прокладка между рулем и креслом. Ушатать можно любую коробку и на любом километраже. Важно менять масло в корбке по регаменту. Крайне не советуются пробкусовки, не нужно месить глину или продолжительно буксовать в снегу, не рекомендуется выезжать враскачку. Для бездорожья есть более подходящие авто, берите их, хотя бы тот же Хайлендер. Машина создавалась для комфорта во всех смыслах слова: динамика, плавность, легкое бездорожье, выезд там, где легковушка не выедет.

При обкатке крайне не рекомендуется использовать круиз (написано в мануале по ремонту), в период обкатки постоянное неизменное положение ремней варика плохо сказывается на его долговечности. Также знаю многие на скорости ставят аккп на N что тоже категорически нельзя делать - тоже написано в мануале по ремонту.

"Спорт режим": Многие жалуются, что в ручном режиме варик набирает скорость более вяло, нежели в автоматическом. Все зависит от положения аксселератора в данный момент времени и от опыта водителя с механическими коробками, то есть нужно знать когда переключать на повышенную и обратно. Не всегда эффективно крутить первую (или другую) скорость до 8.000 оборотов. Как-то гонялся с BMW X5 (E70) 2009 года (3.0 260 лс) - Мур вытягивает после 150 метров пробега. Мур в драге выигывает у многих кроссоверов, у своих прямых конкурентов - всех (мерсы, бехи, ауди - все премиальные не в счет, другой ценовой диапазон).

Управляемость: близка к эталонной. Ни разу, ни на одном из моих Муриков не замечал, чтобы на скорости, при проезде неровностей, вилял или перестраивался зад. Ни разу. Скорее всего дело в давлении в шинах, то есть в небольшой разности в давлениях. Сам всегда заправляю Азот (и вам советую): вперед 2,2 и назад 2,3. По управляемости на сухом асфальте - обычный переднеприводный седан. Опять же - неустойчивость на мокром асфальте - это миф, либо опять же колеса. Колейность - есть, но не критично. Есть примеры и похуже (тот же ix55).

Раздатка: не сталкивался, никогда проблем не было. Правда, по бездорожью никогда не ездил, тапку в пол с места не давал. Большой риск повердить раздатку это постоянная активная езда в ручном режиме варика, когда крутишь обороты до 7 и больше. Также раздатка на Мурика страдает даже если чуть агрессивно стартануть с вывернутыми колесами. Есть и другие факторы,  но это одни из главных.

Полный привод : на снегу очень достойное поведение для кроссовера. Задний привод подключается мгновенно, по ощущениям он подлючается быстрее, чем идет пробуксовка переднего колеса. Полный привод работает до 40 км ч, ездить на нем на сухом асфальте категорически запрещено, а входить в повороты тем более. Задний привод  всегда подталкивает при старте , проверял на практике.

Подвеска: достаточно надежная для гороского кроссовера, небольшие неровности и лежачие полицейские глотает, но при больших колдобинах пробивается, видимо сказывается недостаточный ход аммортизаторов. На прошлом Муре однажды (на 105.000) менял резиновые втулки стабилизаторов, вот и все. Опять же, по бездорожью, даже легкому, практически не ездил ни разу, плохие участки дорог старательно объезжал.

ЛКП: если берете Мур, то только в светлых тонах. Идеально белый, серебристый либо цвета шампанского. Вобщем все те цвета, где царапины, потускнения краски и сколы не так заметны. Я вынужден был брать черный и теперь мучаюсь. Банально, накакала птица, наутро оттирал спиртом и марлей - потускнение краски + мелкие разводы в виде царапин. На Хайлендере и Туареге никогода такого не было.

ГУР: летит у многих из за того, что зимой на непрогретом авто вращают рулем. Чтоб насос ГУР служил долго 1) не стоит зимой вращать рулем не прогрев автомобиль 2) Не стоит держать руль в крайних положениях более 5 секунд (понимаю, бред, но факт). Кстати, движок грею всегда: и летом и зимой, пока стрелка температуры не поднимется выше нижнего деления (не встанет между первой и второй). Летом это 4-5 минут, зимой до 10-12 минут. Да, увеличит расход, но владея авто с 3.5 мотором вы изначально должны быть к этому готовы.

Безопасность: по активной безопасности все ОК, все таки кроссовер с замашкой на премиум класс. По металлу Ниссановцы покрысили на всем где возможно, толщина ниже среднего, особенно поражают воздушные задние двери. Бывали случае у знакомых, что если сильно хлопнуть капот, то можно погнуть) Не знаю как на Питерской или американской сборке, но у меня задняя дверь багажника (сейчас и на прошлом дорестайловом Муре) была не металлическая, из какого-то пластика. Легко проверить толщиномером.

ТО: у официалов очень дорогое, но для сохранения гарантии приходится обслуживаться у них. В сервисной книжке (напомню, авто японка) замена масла через каждые 5.000 км, официалы меняют на 15.000. Выход нашел - меняю масло через 5.000 самостоятельно (главное ставить оригинальный фильтр чтоб не спалили). Накладно, но лучше для машины.

На текущий момент у нового Мура (2013) пробег 23.100, никаких проблем нет. Сейчас подумываю о спортивном глушаке, как по мне, так звук выхлопа 3.5л движка в угоду комфорту, убит просто напрочь.

Прошлый Мур (2010) продал из за ДТП (вьехали в зад, лопнула пластиковая дверь багажника, кататься на побитой машине не по мне). На 210.000 никаких проблем не было, ни с раздаткой, ни с вариком.

Еще немного про вариатор:

Первая причина быстрого износа ремня - недостаточно прогретая трансмиссия зимой. Масло для этого мощного вариатора отличается от предыдущих модификаций тем, что еще лучше работает ("склеивает вал с ремнем") при рабочих температурах (70-100), но зато несколько хуже - при температуре ниже 50-60 градусов. Поэтому интенсивные зимние разгоны непрогретым мощным двигателем истирают и поверхности валов и тонкую насечку рабочей поверхности ремня. А без этой насечки ремень - как лысая резина на льду. Скользит и добивает конуса валов. Поэтому если водитель любит с утра, опаздывая на работу, придавить педаль газа, то придется чаще менять ремень и очень недешевые конуса.

Даже если насечки на ремне еще не стерты и хорошо отводят масло как протектор воду, обеспечивая достаточное сцепление с конусами, то все равно после 150 ткм наступает усталость металла внутренних стягивающих лент ремня, которые могут проходить еще год-два, а могут разрушиться в любой момент, рассыпавшись на множество смертельных для этого тонконастроенного вариатора осколков. Поэтому мастера не рекомендуют играть в "русскую рулетку" со старыми ремнями и меняют ремень на новый не дожидаясь его неожиданного разрушения.

Особенно часто такая проблема случается, когда водители подолгу ездят в пробках на низких скоростях. Ремень при этом изгибается по минимальному радиусу.

И конечно, вторая причина раннего конца поверхностей ремня и валов - чистота масла, а главные враги масла - фрикционы Форвард и фрикцион гидротрансформатора.

Вообще главным фактором долговечности этой коробки являются состояние уникальных по своей конструкции валов - ведомого и ведущего. Поверхность конусов - главный ресурс коробки. Все остальные узлы значительно дешевле или легко ходят две жизни этого вариатора.

Инженеры-практики из Джатко рекомендуют менять масло в своих вариаторах через каждые 40-50 тысяч км.