Любителям спартанских машин доброго времени суток.
Прошло еще немного времени владения машиной. В 22 году автомобиль работал до 10 декабря и ещё неделю начались траблы с запуском, когда морозы удивили даже дальний восток для этого времени года. Всё началось как бы при температуре ориентировочно в -15. После ночёвки стартер крутит на слух весьма уверенно, но ни одной вспышки не происходит. Напомню, что аккумулятор стоит титанат. Стоило занести батарейку домой на полчаса и вынести в машину – мотор заводится за доли секунды с первого прокрута. Пробовал скинуть клеммы на ночь – ноль результата по запуску. Какие тут мысли должны прийти? Реле бензонасоса, глюки в сиге. Релюшку купил контрактную, а также пробовал переставлять местами с релюшкой на обогрев заднего стекла – нифига. Сигу в сервисе по сути отключил на блокировку бензонасоса и соединил замок зажигания в заводскую проводку – нифига. С дуру конечно и бензонасос поменял (у меня запасной был). Результат тот же. Вот так неделю и таскал на ночь аккумулятор в тепло домой. Поменял ДТОЖ на новый (но и старый по сути был рабочий - врал от номинала лишь в режиме кипения на несколько градусов).
Решил посмотреть стартер на предмет износа. Ну мало ли износился и пусковые токи стали дикими как у меня некогда на кайене 4,5 литра. Достал из загашника свои токовые клещи и прицепил утром на холодную машину (плюсовая клемма вблизи стартера). Замер максимального пускового тока показал 280А. Сделал еще с десяток попыток = от 280 до 310 А. При этом на слух стартер крутит просто великолепно. Вольтаж титаната 14,2-14,5 в простое. Занёс батарею домой и дал ей прогреться до комнатной температуры. Ставлю в машину – и опа 360-380А при морозе 20 градусов. Машина заводится с пол-оборота. Еду к пацану (у него тиида 1,5 с таким же по сути мотором). Делаю замер пускового тока у него в машине. Пуля в пуля с моими. Значит чего-то не то с контактами у меня. Вспоминаю, что летом пару раз пропадал контакт клеммы проводки и самодельной клеммы, которая накручивается на алюминиевую шпильку самой батарейки. Зачистил хорошенько, помазал – не помогло. Утром не заводится, а крутит хорошо и снова эти 280-310 А. По сути стартеру нужно крутануть маховик с определенной скоростью дабы сработал датчик коленвала и дал эбу сигнал о готовности к запуски и отключились блокировки (или зажигания или бензонасоса). В минус 20 это 380А. И вот я уже призадумался. Случайно сидя в кайене наткнулся в бардачке/подлокотнике на алюминиевые клеммы, которые я покупал года 2 назад для сборки титаната в кайен (но так и не реализовал). Клеммы под европейский размер. Пошёл купил провода с клеммами под евро и поставил. Выкрутил железные накрутки на шпильки и закрутил алюминиевые. И Всё проблема ушла. Теперь мотор заводится в любой мороз хоть с автозапуска, хоть с ключа. Пусковые токи в морозы эти алюминиевые накрутки пропускают любые. Вот так – сопротивление материалов в цифровом выражении. Век живи/ век учись. Зимой машину по сути не брал вообще. Масло на зиму заливал синтетику 0-30, её сейчас в конце апреля и докатываю. Ещё поставил 5кВт котел китайский – управление включения с телефона. Но не через программу, а по звонку. В общем терпимо. Штука классная котёл – греет мотор быстро как до запуска, так и в движении. Зимой эта машина не нужна. Но когда брал, то сначала ставил котел на 20 минут (греет, например, до 30-40 градусов), автозапуск, когда еду в лифте, сажусь и сразу еду, далее котел отрубается на 80 градусах. Я заметил по температурным показаниям пандоры онлайн, что мотор греется до температуры открытия термостата лишь, когда машина стоит на месте (грубо 80 градусов прога показывает). Стоит только проехать метров 500 как температура мотора падает на глазах и далее в движении без котла доходит аж до 65 градусов (при минус 20-25 на улице). Термостат при этом рабочий. Мотор алюминиевый – охлаждается прям быстро. Совсем не теплоёмкий. Наверняка утеплители тапа авто одеял и нано картонки перед радиатором немного спасают в морозы такие авто. В этом плане я к машине без претензий.
Ещё чистил дроссельную заслонку в качестве профилактики. Ну и с вытекающими последствиями. Ездил на адаптацию. Более того – программировал холостой ход под нагрузкой (разница была в 50 оборотов с фактом остатка мощности). Также программировал эбу на предмет нагрузок по всему диапазону оборотов. Да – за 130 тысяч пробега мощности от заводских значений мотора улетело уже не мало. Программист сказал, что программировать эбу нужно по-хорошему 1 раз в 50 тысяч. Я так далее и буду делать. Ведь границы топливных карт заводской прошивки не резиновые. И расходовать лишние литры бензина я не хочу. Еще трещину на лобовом заделал – 1000 рублей. Заменил пыльники приводов и внешние, и внутренние.
Ну а следующий этап – это история с задней ходовкой. Всем добра.
