Здравствуйте уважаемые читатели... давно хотел написать данное дополнение, вот собрался=). С момента написания отзыва произошли небольшие изменения в моей жизни, а именно я поступил в университет, который находится в другом городе, поэтому последние 1,5 месяца машину свою я не видел, да и сказать о ней особо нечего, колеса крутятся, катается себе она там=). Основной причиной написания данного дополнения является желание предупредить, ну или порекомендовать как содержать автомобиль начинающим автолюбителям.
- первое это конечно же замена масла в двигателе. Масло делится на синтетическое( 5W), несинтетическое (10W) и нулевка(0W -не знаю технического названия, по-моему минеральное)... Вкратце самое универсальное - это синтетическое масло 5W т.к. оно достаточно жидкое для пуска двигателя в мороз, и достаточно вязкое для эксплуатации летом. 0 W используют чаще всего на новых двигателях - оно очень жидкое, на старых двигателях есть вероятность "жора" такого масла, ну а 10 W как вы поняли вязкое масло - его лучше использовать летом, т.к зимой, в сильный мороз ( - 27 - 29 С) оно просто - напросто загустеет, лучше про маркировки масла прочитайте в интернете, там все подробно описано, наиболее брэндовые это: Motul, Castrol, Mobil, Liqui Moly и Schell. Масло следует менять примерно каждые 10000 км, при недостижении этого пробега каждый год, если же вы используете ваш авто преимущественно в городе - лучше его менять каждые 7500 км, т.к двигатель долго работает на холостых оборотах, а в пробег эта работа двигателя не входит, хотя это личное дело каждого. + при замене обязательным считается и замена фильтра двигателя( он очищает масло в двигателе). Периодически (раз в месяц) проверяйте уровень масла, бывают двигатели, которые кушают масла( в пример БМВ), и это считается нормой, в подкапотное пространство таких авто придется залезать почаще... В атмосферных двигателях(без турбонаддува и компрессоров) уровень масла обычно принято держать посредине двух отметок на щупе, в турбо движках выше, примерно 3/4 части меж отметок, т.е ближе к max, но не достигая его. Доливать следует потихоньку(грамм по 100) , лучше в малых пропорциях несколько раз, чтобы понять пропорции доливки масла, дабы не залить сразу много.
- также каждые 30000- 40000 км рекомендуется менять воздушный фильтр, этот фильтр(простите за тавтологию) фильтрует воздух, который всасывается в двигатель.
- рекомендуется заменять масло и в ГУРе( ГидроУсилительРуля), если оно потемнело( стало черным), или просто для профилактики, как правило оно не дорогое. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: при буксировке незаведенного автомобиля, когда насос ГУРа не работает, следует открутить крышку доливки масла в ГУР. Сейчас объясню почему: когда насос не работает, а вы крутите руль, создается избыточный объем этой жидкости, маслу просто - напросто некуда деться, оно ищет выход наружу, хорошо если этот выход будет та самая крышка, бывает что просто-напросто продавливает сальники рулевой, вследствие - ремонт или замена данного девайса. PS ЭТО ОТНОСИТСЯ и к незаведенному авто, стоящему на парковке, т.е. не крутите или не давайте крутить руль - (это в большинстве случаев относится к детям), в незаведенном состоянии.
- также следите за ремнями( смотрите в каком они состоянии, не потрескались ли они, на дату последней замены, если не знаете дату последней замены - лучше замените, особенно касается это ремня ГРМ), ремни делятся на навесные( это ремни для навесного оборудования: кондиционер, ГУР( гидро-усилитель ремня), генератор); ГРМ ( по сути это самый главный ремень, за ним надо следить с особой внимательностью, т.к. обрыв данного девайся может привести к поломке двигателя), не жалейте денег на ремень ГРМ - берите оригинальный, а также замену его делайте в квалифицированных сервисах и берите с них гарантию, в виде: я приехал к вам на работающей машине, прошу мне ее вернуть в соответствующем состоянии, с замененным ремнем ГРМ, потому-что неправильная установка сего девайся ведет как и при обрыве ремня, к поломке двигателя ( со мной такое случалось); Также есть двигатели работающие на цепи, как правило цепь рассчитана на весь срок службы, но иногда цепь начинает звенеть( при достижении 150 - 200 тыс км и дальше), вот тогда придется раскошелиться на ее замену; Бывают двигатели в которых всего один ремень, который приводит в движение и двигатель и навесное оборудование, все выше перечисленное относится и к данному типу двигателя. Ремни рассчитаны в среднем на 40000- 60000 км, ну или по достижению 3-4х лет эксплуатации.
- следите за состоянием свечей, по возможности меняйте их каждые 20 - 30тыс км, т.к. качество нашего бензина зачастую остается под вопросом. Вкратце функция свечей - это розжиг смеси( бензин + воздух) в двигателе.
- масло в кпп также подлежит замене, оно делится как и моторное на синтетическое и несентетическое. Масло в МКПП рекомендуется заменять каждые 60000 км, в АКПП и вариаторах каждые 40000км. + при замене масла в кпп иногда заменяют и фильтр кпп, который вы должны заранее купить, как правило их просто прочищают.
- каждые 15000-20000 км или через год - два эксплуатации делайте развал-схождение колес, ну или после серьезного попадания в яму, настройки при этом могут сбиться, поэтому лучше следует сделать развал раньше указанного срока.
- не забываем и про шиномонтаж, каждые 3 месяца, в идеале каждые 1.5 месяца проверять давление в шинах, приспущенные шины значительно увеличивают расход топлива + увеличивают износ деталей
- тормозную жидкость меняют в среднем каждые 50000 - 80000 км, ну или по достижению 3 лет эксплуатации. Оно как правило в процессе эксплуатации остается светлым, а меняют её потому-что именно тормозная жидкость имеет высокий диапазон рабочих температур, она нагревается свыше 200 градусов, соответственно идет испарение, потихоньку образовывается вода в системе, ну а как известно темп закипания воды в среднем составляет 100 градусов цельсия, вследствии тормозная эффективность уменьшается. Если же жидкость потемнела, то скорее всего у вас неисправен ГТЦ( главный тормозной цилиндр), замените жидкость, если же она опять начнет темнеть готовьтесь к замене ГТЦ, хотя ездить с несправным ГТЦ небезопасно, так что проконсультируйтесь с автослесарем.
- о состоянии тормозных колодок вам должны сказать на автосервисе, который вам желательно проходить каждый год, а лучше каждые полгода, даже если у вашего авто нет никаких признаков неисправности, ведь гараздо легче "предупредить болезнь" , чем ее потом лечить - это относится к различным пыльникам, сальникам, на предмет их сухости и целостности.
- что можно сказать по зимней резине? она делится на шипованную и липучку, у каждой есть свои плюсы и минусы, для меня предпочтительней шипованная, т.к. у нее сцепление на льду намного лучше чем у липучки, однако она значительно шумнее на асфальте(зимнем),если же вы нацелены брать липучку, то берите хотя-бы с НЕнаправленным рисунком, т.е. перпендикулярным направлению движения, а то у меня была резина зимняя с направленным рисунком - авто становится как толстая корова на льду. Также лучше иметь 2 комплекта шин( летние и зимние), как показывает практика износ зимней резины ЗНАЧИТЕЛЬНО выше летом, т.е. за 20000км летней эксплуатации можно в ноль убить НОВУЮ липучку.
- при замене деталей ,как бы это сказать, которые работают парно, лучше менять сразу пару вместе. Например вам приговорили амортизатор, заменив один -вы проездите на "оставшемся-целом" тысяч 10000 - 20000км максимум, придется покупать второй, и именно такой, какой вы поставили до этого, такой же марки и маркировки, они также делятся. Но если вам приговорили передний аммортизатор, это не говорит о том что нужно менять и задние, т.к. на них как правило нагрузка меньше, и они способны выходить спокойно еще тысяч 40000 - 50000км, а то и больше. К парным деталям относятся: непосредственно амморты, пружины, рулевые наконечники, рулевые тяги, тормозные диски, тормозные колодки передние,ториозные колодки задние, тормозные диски также отдельно передние и задние, стойки стабилизатора( косточки), рычаги, лампочки и другое... Примечание: детали которые были изношены вследствии неправильной эксплуатации ( попадании грязи) на определенный агрегат можно менять непарно. Звучит довольно непонятно, попробую объяснить: если у вас порвался пыльник на одном амортизаторе =>> туда попадет грязь, этот амортизатор выйдет из строя быстрее чем ему положено по сроку службы, значит в данном случае можно обойтись заменой одного амморта, только соответствующей марки вашего целого амморта.
- не стоит ставить на автомобиль детали, не соответствующие заводским параметрам, Например чрезмерно большие или широкие колеса, это приведет к более интенсивному износу деталей, можно отойти от показателей на один - два пункта, не больше. Ну или допустим вам не нравится клиренс вашего авто, и вы захотели приподнять ну или наоборот опустить его, это следует делать обдуманно, т.е. не стоит приподнимать авто выше 2-2.5см, так как амморты не будут расчитанны на такую высоту, угол привода будет уже отходить от заводских характеристик - повышенный износ гранат, центростремительное ускорение не то и еще очень много характеристик...
Да уж опять я настрочил. Конечно для водителей со стажем выше описанное покажется полным бредом, но прочитав такую информацию лет этак 9 назад и прислушавшись к ней я бы смог сэкономить как минимум 3000 долларами и КУЧУ нервов...
