Ниссан Сафари 1993 — отзыв владельца

г. Иркутск
Комплектация  4.2D Gran road
Марка двигателя   TD 42,    125 л.с., МКПП,  24 v, мост LSD
Срок владения:  2года 8 месяцев
Год выпуска  1993 г
Пробег на момент покупки    438000 км.
Пробег на момент написания отзыва  67000 км (пробег по навигатору)
Расход топлива:
Трасса  -     в режиме 100-115 км/ч,  л/100км   12-14  л  (2WD)
Город  -  лето  до  16 л/100 км, зима до 19 л/100 км   ( режим работы  стоянка – работа – стоянка = 24 км в день. + выходные 60 км по городу)
Предыдущие  пепелацы:  Мотоцикл УРАЛ (3 колеса),  ВАЗ 2105, НИССАН БЛЮБЕРД  1982(СА18), НИССАН ПРЕРИЯ 1992(СА20), ХОНДА ОРХИЯ 1997 (B20В), НИССАН ТЕРРАНО 1996 (QD32Eti).
В своем последнем отзыве про ниссан-террано,    озвучил,  что пора задуматься о Ниссан – Сафари.
2010 год . Задумался,  обдумал, материализовал мысль, и начались поиски. Искал 6 месяцев  -  пересмотрел десятки  Сафарей 60  и крузеров 80, везде  видел  одно и тоже  -  изношенных до предела   авто  с красивой  внешностью.    Дизеля  дымят с синевой, ходовка   разбита,   раздатки шумят,  сцепления на пределе износа, рамы  треснуты,  мосты (чулки) гнуты,  в салонах   все загажено.  
В  общем,  такое ощущение, что только  что из леса  через  мойку и на рынок.
Но  как всегда и случается,  зацепит и  все,   и прощаешь  все  недочеты и косяки которые  находишь,  соглашаешься с продаваном  как болван.  
В общем купил   за 450000 руб.    чистый, симпатичный с чистым салоном, живым кондиционером с родными фендерами,  в общем все признаки   говорили  о том, что могучие дровосеки и бравые парни  в маскхалатах не гоняли на нем по бескрайней тайге.    Раздатка сухая, коробка сухая  редуктора сухие, кулаки  переднего моста   - мокрые.  Да и при  езде по кочкам   металлический звук  будто бы идущий из под приборной панели как будто там  неприкрученный  болт  болтается.
Что обнаружилось  в процессе  передачи  машины:  
пол машины  без тормозов  -  трубка посредине  кузова заглушена, на заднем мосту тормозов нет.   Нет  трубок,  нет колодок, суппорта  в отдельном мешочке, трубки  были в наличии.  
Не работают стеклоподьемники  задних дверей,  не работает  дворник  калитки.  
Лето  - тепло  отпуск  до поездки в Баргузинский залив   одна неделя,  начали

Про грузоподъемность
До мест ежегодного отдыха  от Иркутска 900 км  из них 300 км  грунтовок.  Отдыхать  мы (нас 3 взрослых  + подросток = 270 кг)  любим в палатках,  следовательно,  снаряжения  всегда много  и  оно  имеет  серьезный вес.  
На машину в поездки  устанавливается  аэробокс  INNO  (япония), объемом  около 250 литров.  В него загружается  около 50 кг   разного  шмурдяка,  который нужен в первую очередь  Тенты, стулья, пуховики, бензопила, веревки, стропы.   В багажник,  самое тяжелое (лодка палатки, продукты  вещи и прочее) – около 350 кг .
По многолетнему опыту  грузоподъемность   машины   должна  быть не менее 700 кг (это должно быть около 70 % от  полной )  следовательно полная    -  1000 кг.  
Со всем эти  планировалось перемещаться  со  скоростью,  по трассе не менее  100 км/час,   по грунтовкам  не менее 70 км/час.

УЧИМ САФАРЬ  перемещаться в пространстве быстро.
Машину мотыляет   по дороге ,  выше 80 км/час  ехать    смертельно опасно. Подъем на  домкратах переднего моста -  дефектация - вердикт – мост в переборку  шкворневые  под замену , сайлент блоки    поперечной тяги   слабые.  Сайлент блоки нижних задних продольных тяг   под замену.
Мост перебрал сам  заменил  сальники полуоси,  игольчатые подшипники, шкворневые подшипники, ступичные подшипники,  попутно ревизия  тормозных суппортов  (кстати   пришлось покупать   шумогасящие  прокладки на колодки – их как   правило  тупоголовые начинающие  сервесмены  теряют или  выбрасывают по недоумию, не понимая что  отсутсвие их  дает такой веселый звон  при  езде по гравийке)
Шкворневые подшипник,  кстати  судя по размерам    подходят  отечественные  7204 (кажется так), вообще  нужно брать подшипник  и  топать с ним в  любую фирму которая торгует  подшипниками с промпредприятиями так  понимают в размерах, а  не  впаривают  по заоблачной цене китайский хлам.    Может оказаться что цена отечественного   подшипника  будет  100 руб. ,  а  типа японского 2500 руб.   Мост перебран,  сайлент -  блоки  перепрессованы.
Результат   -  Машина разгоняется до 120 км /час.,   но  кузов как бы  плавает, вождение не доставляет удовольствия.   Продолжаем дальше  -   замена всех  пружин  на OBK  -  синие (Был соблазн  установить красные пружины, но   учитывая что на машина  нужна для повседневной эксплуатации от  таких мыслей отказался) ,  плюс на задние пружины стальные проставки +4 см ( по опыту  знаю,  что  задние просядут обязательно на пару см, так в последствии и случилось) .
Последующий опыт эксплуатации показал,  все,  что требовалось  от машины по грузоподъемности и жесткости   -   полностью меня удовлетворило.
Демонтировал  еле держащиеся  отбойники  установив отбойники от ГАЗЕЛИ.  Да  демонтировал передний стабилизатор  как  ненужный рудимент,  с  такими  пружинами он  оказался не нужен. Аммортизаторы – задние оставил ТОКИКО,  передние поставил МОНРО -  желтые .
Машина  стала перемещаться как надо, кренов  почти нет,   волны  проходит отлично, перед  лежачими  полицейскими   тормозить не нужно.     Разогнал  до 140 км/час.-  ЕДЕТ!!, только дымит, при нагрузке.    И  тормоза  только передние  -  вроде  работают хорошо ,  а  в голове  мысль  бьет  ключем, -  так быть не должно!.
Снимаем колеса и  начинает  восстанавливать тормоза, и есть чем  заняться.  Тормозной диск  один спилен   в ноль, второй  вроде живой. Направляющие втулки суппортов  изъедены ржавчиной, да с суппорта  насмерть прикручены к кронштейнам.   Втулки шлифую,  ремкомплект резинок (ремкомплект на задние тормоза  около 3000 руб. ), колодки и шумогасящие жестянки конечно (нашел в  Сафари – Центре).   Собираем  тормозную магистраль,  прокачиваем,   и   тормоза  на заднем мосту оживают.   Всего делов   - день  отпуска,  да и друг с машиной был  всегда рядом.
Про передний  кардан
При покупке  проверялся на работоспособность  полный привод  - все   работало.  Но выездка  при подключенном  переднем приводе   со скоростью свыше  60 км/час  показала  -   вибрация  идет  от кардана  серьезная,  нужна диагностика. Диагностируем -  шлицевое  целое  люфтов нет,    в крестовинах тоже люфтов нет,  устанавливаем  индикатор часового типа,  проворачиваем,  измеряем биение кардана  около обеих крестовин и  в районе   шлицевого. Находим  что около  одной крестовины бой  около  1 мм. Демонтируем   - меняем крестовину  центруем, шприцуем  , выезжаем, проверяем  -  вибраций нет.   Летом  рекомендуется  раз в неделю   подключать  передний кардан и прокручивать мост    -  разогнать смазку и изменить положение кардана,  чтоб  не было износа  в шлицах  в одном месте.  Шприцевал  хорошей  смазкой ШЕЛЛ (с  водоотталкивающими свойствами).

Про передние подушки  кузова
При осмотре колесных  арок  во время  ремонта  переднего моста   было обнаружено   что передние подушки кузова практически висят в воздухе, отверстия в кронштейнах   на которые они опираются  разбиты и опорные плоскости  разрушены (истерты).   Разборка морды,   спиливание  болтов подушек болгаркой,  откручивать  не имеет смысла – ненужный тест  головок  на прочность   с  потерей  времени и ненужными эмоциями.  Наваривание  большой пластины на  остатки кронштейна ,   изготовление доп. прокладок из толстой резины  обтяжка морды.   Перед демонтажем  подушек рекомендую снять аккумуляторы,     оказывается,  они являются  главными разрушителями  передка.   После обтяжки и сборки   при  езде по кочкам  в салоне под приборной панелью не просто   металлические звуки ,  а уже  щелчки.     Разборка  приборки, поиск ослабленных трубок  под капотом,  обтяжка креплений,  манипуляции с уплотнителями капота к ощутимому результату не привели.        Только снятие крыльев, под которыми  в районе сопряжения  верхних лонжеронов с моторным щитом  были обнаружены  трещины  с красным  налетом (признак  истирания),    проварил все найденные трещины.  И все  звуки из под панели  пропали  -  просто праздник.    
Выводы -  Ослабление опор передних подушек, приводит к следующим результатам -   консоль в  виде всего передка +  2 аккумулятора  со временем отрывает  лонжероны от  моторного щита,  все это сопровождается    щелканиями и   разными  металлическими звуками.    
Про  передний мост
Самое неприятное в ремонте автомобиля,  когда   ты  уверен , что  отремонтировал узел и уверен что  там все спокойно, а  проходит время  и  там начинаются проблемы.    Во время  поездки на Байкал   начали течь  кулаки,  трансмиссионным маслом  - неприятно.  По приезду снова разборка обеих сторон  снова замена сальников полуосей,  размышления по поводу  проточки от сальника на полуоси -  сомнения  и  мысли что видимо по ней  протекает масло и  заливается в  кулаки.    Все так и было, основной причиной   этого было другое  -  закрученные до упора  ограничители  поворота  колес.  Когда  колесо поворачивается на угол больше допустимого  корпус шруса упирается в корпус, и стопорное кольцо  фиксирующее шрус выскакивает из своего места.  И Начинается  свободное движение  шруса и полуоси  в пределах 1 -2 мм  и  проточка работает как маленький насос  перегоняя масло из моста  в  полость кулака.   Лечится  легко  -  выворачиваем  упорны болты  -  регулируем  радиус разворота,  устанавливаем  новые стопорные кольца  на полуось Шруса  –  и снова    праздник.  
Пришел к выводу,  что  шкворневые подшипник  нужно  раз в 2 года   смазывать,  снимать смазывать и ставить обратно, важно  не  путать регулировочные прокладки.

Про ручной тормоз
Порвался тросик,   на  автомате  почти не нужен,  но на механике незаменим, например  остановился на  горочке зимой, чтоб выйти из машины заблокировать ХАБЫ  нужен  ручник , иначе глушить , МКПП на скорость и  выходить.   В магазинах родной тросик не нашел, купил тросик  от москвича (взял только внутренний трос),  вставил тросик в старую рубашку, вставлял стопорным цилиндриком со стороны  колодок ,  свободный конец  обвел вокруг оси ручки ручника,  обжал  2 мя  тросовыми жимками   лишнее отрезал  и  в путь.
К зиме сменил термостат  -  процедура  простая.
Пришла  зима  - наступили морозы.

Машина живет на стоянке, автозапуска нет – некому держать кнопку  накаливания свечей.  Розеток на стоянке нет  - котел  не  подключишь.  Так что заводим то,  что имеем  и как получится.    
В   - 15 гр.    отказали аккумуляторы   - зарядил, проверил зарядку , вердикт    Низкое напряжение заряда   - 26 В ,   разборка  генератора – замена  щеток, чистка  всех  электрических соединений   -  промер  порядок  -  27,8 В.     Периодический промер заряда  аккумулятров  показал  интересную закономерность  -   Правый аккумулятор со временем    заряжается  до  13,6 В   левый разряжается.   Причем чем лучше заряжен  аккумулятор ,  тем  больше на него идет напряжение.  Вывод  -  периодическая  смена местами, раз в месяц.
Со снижением температуры  двигатель стал  запускаться не с первой секунды  -   свечи накаливания под замену,  с последующей диагностикой    -  2 из 6  нагревались   заметно  хуже.
2 выкинул, 4 положил  в запас  - пригодилась одна,  на первом цилинде,   через 2 недели расплавилась свечка и  при работе   пробило  сквозь свечку  свищ.  Трещало как старый мотоцикл с декомпрессором.   Свеча на выброс  -   явный брак.    На моем автомобиле  подогрев свечей  идет  кустарно  установленной камазовской кнопки.  В морозы  при – 30 гр  грел  около 15 секунд , потом заводил, всегда   запуск идет с первой вспышки
О зимнем запуске двигателя TD42  
После  QD32Eti с его  электронными  мозгами неумеющими работать в морозы, 42 –ой  по запуску  просто сказка.    Хорошая компрессии (у меня  выше 33  в каждом цилиндре) ,  заряженный аккумулятор +  исправные свечи накаливания + исправный стартер + Зимняя солярка (зимняя не превращается в желе  до –35 гр. , ниже 35 -  нужен антигель  или  добавка керосина )+  масло  с соотвествующей вязкостью (до – 25 гр  -  10 W40,    если ниже  то  5W  или 0W).
В прошлые зимы  заливал  0W 50  - ЛУКОЙЛ, обходилась по оптовой цене,  11 литров через 5000 км   все таки  карман   облегчает.       Так,  что  пару раз позволил себе  в сильные морозы завести  мотор  при  - 38 гр,. после промерзания  его и нахождения на стоянке  в течение  36 часов.    Нагрев свечей 15 секунд.   Старт  -  тырк…. Тырк….тырк ..тырк.тырк. трррррррр.. ррррррррр. Заработало.   Но езда   на промерзшей машине  это как серпом по  я..м,    коробка включаетсяс с трудом,  мосты не крутятся   подвески нет -  в общем ,  не стоит насиловать машину.   Если ниже  - 35 гр.  ездил как все, на автобусе.   Входишь в автобус и спрашиваешь , сколько стоит проезд  -  на  тебя все смотрят  -   как на    иностранца.  
В  эту зиму  залил  10W40  -  замерзает  при -30 гр  за  8часов.    Опытным путем  установлено 6 часов  при -30 гр  масло 10W 40 держит вязкость ( после запуска мотора давление появляется через  4-6 секунд) ,   если более 8 часов  -  стынет в кисель (не советую насиловать двигатель  на сухом трении без масла), лучше залить   синтетику.    
Результат наблюдений и выводы -   TD42  -  сверх выносливый двигатель  с которым можно  с должной подготовкой  отрываться  от цивилизации даже зимой.  Если  не заморозить солярку и  аккумуляторы то  двигатель запустится.
Про  стартер
Отказало втягивающее реле стартера   сначала  изредка , потом все  чаще потом   отказало и все, чтоб доехать до  стоянки запустил  постучав трубочкой по втягивающему .  Снял  - сдал в ремонт, замена  втягивающего + бендикс, установил, возрадовался, но зря.   Через 5 дней   стартер сгорел, сгорела обмотка при запуске двигателя  причем сгорела  мгновенно  хлопок и   дым,  успел скинуть клемму с аккумулятора.    Поехал купил новый – китайский (за 7500 руб) , поставил, благо это легко можно  сменить в любом месте, 3 болта ,  одна гайка, одна клемма.   Поездил  отремонтировал  родной  японский  по гарантии  (сменили обмотку)   и  установил  родно  обратно на двигатель.  Китайский стартер   начал  работать через месяц с пропусками (втягивающее  браковано), да и звуки  неприятные во время старта  как  поросячий визг.     У родного стартера  шестреня  бендикса имеет  консольную опору, у китайского такой опоры нет,  подшипники  быстро изнашиваются и  появляются  разные неприятные звуки.  В настоящее время китайский  лежит  на полке.
Про заднюю подвеску
Удивительно но  сайлентблоки ,  Ниссан Террано R50, Ниссан Сафари, СУРФ 215 -  имею одни и те же размеры и почти одинаковую конструкцию.   Служат тоже одинаково   не более 6 месяцев . Причем на верхних рычагах  ходят  отлично сменил  всего один раз а на нижних меняю раз в полгода.  Признаки  разрушения сайлентблоков  -   глухие удары при сбросе газа на скорости (заметно на высокой скорости)  и легкая корректировка рулем при  переключении скоростей.
В передней подвеске  была только одна проблема, при поворотах был глухой стук.   Нашел причину.  Износ  цилиндрической опоры моста на которую одевается сайлентблок тяги панара.  Обтяжка  помогает  лишь на время.  Лечится легко  -  полоска от консервной банки в сайлент блок и  забить молотком на  опору. Обтянуть и забыть.
Дымность.
Двигатель  в зимнее время  не дымил,  но с приходом тепла  при нагрузке дымил и  хорошо дымил.   Снял впускной коллектор  -   обнаружил в нем наросты  гудрона до 1 см,  тросиками, проволочками, бензином ацетоном,  полдня  вымывал его.  Дым не исчез.   Сменил распылители на новые  (около 12000 руб.  с работой   -  распылители +  все шайбы + работа) .   Дыма стало меньше.   Да   специалист который менял  распылители    -  вынес  вердикт,  ТНВД  кончен   нужно ремонтировать и обязательно у него, иначе  металлическая пыль и все в  распылители  и  короче  если я не привезу ему  около минимум 20000 руб. то мой двигатель умрет.   Я забил на его слова, т.е. мой бюджет  забил.    
Через  6 месяцев  заехал  другим  мастерам по проблемам дыма.    Оставил машину. Через 6 часов   приехал    по звонку.  8800 руб – отдал.   Вердикт -   компрессия по 34 -35  ед в каждом.   Распылители на 5 .     ТНВД  на 4 (разобрали ,  износа нет, сменили резинки собрали)  настроили.
Убрали подачу топлива, сменили угол впрыска топлива.   Дым исчез, остался только при сильной нагрузке.   На расход топлива это не повлияло, динамика только лучше.    Ребята  молодцы,  делают, а не пугают, и не разводят на  бабки.   Уже год езжу,  заезжаю поговорит и сказать спасибо.
Потек радиатор  -  снял  отнес спецам ,  прессанули  отрезали лишнее, запаяли, сказали  осталось  60 %  живых трубок  остальное  отрезали, этих остатков хвати с лихвой ,   китайский не ставь  -  через год викинешь .    Год отъездил  -  никаких проблем ни разу не перегрелся.  
Двери
Вариант ремонта описан  в  недрах интернета( в статьях про взаимозаменяемость запчастей),  ремкомплект  на какую то из коробок   Москвича,  в нем бронзовые  втулочки,  ставлю  - ходят  не более года -  истираются.
Сцепление - Хорошая тема .
Накрылось сцепление  перестало выключаться.  Доехал до  ребят   без сцепления – манипулируя газом,  можно  ездить   без проблем  главное  стронуться с места.  Сменил  все что было возможно -   сальник коленвала под маховиком,  выжимной,  корзину, диск.    Все это отходило  1.5 года. Начались  проблемы  -   при  нагреве двигателя  пропадало сцепление,  менялось все  и жидкость в  контуре, и  главный цилиндр сцепления.  Но  помогало ненадолго  день –два  и снова пропадало.  За..…ло.     К мастерам  вместе снимаем коробку ,  корзину, диск, видим корзине  пипец, диск  на ладан дышит -  демпферные пружинки готовы покинуть свои места.   Диск  искал  два дня   -  везде  exedi  и такие же как у меня,  а значит на  полтора года и не более.   Нашел  exedi только в два раза дороже  9000 руб.  но  по виду  и конструкции  явно другой,  другого цветв и конструкции, массивный ,  с  видным отличием  по качеству  в лучшую сторону.  
Родную японскую корзину  (хорошо, что не викинул 1,5 года назад)+ новый диск + новый выжимной + отреставрированную вилку+ отшлифованный упорный солдатик + сцепление готово. Полгода  -   езжу  надеюсь хватит  надолго, и мне и  тем кто будет юзать после меня.  
Да кстати, еще   когда купил машину обратил внимание что,  на нейтралке,   от коробки  шел  легкий шумок -  все кто слушал  сказали «забей», этот звук  у всех  80-к, Терран и сафарей и сним  машина  ходит вечно. Забил.    После  1-ой замены сцепления  звук  почти не слышал, после второй  -   звук стал еле слышен. Видимо   играет роль масса диска сцепления – тот что установлен  усиленный и  тяжелей того, что был раньше.
Шланги гур
Летом в Баргузинской долине  порвало  шланги ГУР ,  доехал  до дома  используя  8  стальных водопроводных хомутиков (е  поворачивать рулем до упора и не будет бежать), перепрессовал  шланги в ЭНЕРПРОМЕ, поставил японский рукав  Йокохама.
Ветровики
Установил  ветровики на стекла  в дождь удобно  можно  приотрыть окно, не опасаясь что зальет водой.
Кенгурин
Снял и  убрал как не нужную мне  деталь,  красивая но тяжелая.   У нас кенгуру не водятся.   Только коровы на дорогах,  а  кенгурин против коровы  не устоит.
Электрика
Электрика слабая, панель приборов  работает на 50 %.   Спидометр  перестал работать через полгода после покупки. Снял  посмотрел,   что  восстановлению не подлежит, только замене.  Поставил обратно. Купил навигатор, на нем и скорость есть и пробег.   Задние стеклоподъемники не работают,   На правом  отсутствует  элдвигатель,  на левом  нет пластиковой втулки между двигателем и механизмом подъема.  Метла не работает.
Оптика – родную   демонтировал по причине слабого света,  Установил  УАЗовские -  встают без  переделок -  свет отличный.  

Кузов
Задние крылья начали ржаветь, сквозных дыр нет , но  краска трещит и пузырится  -  в планах  весной    зачистка проклейка  стеклотканью с эпоксидкой,   шлифовка покраска и закрытие этого всего  пленкой  под карбон.  Сделать и забыть.
Краска  потускнела и лак  потрескался  - полировать.
Установил Шноркель -  Воздушный фильтр стал меньше забиваться пылью,   в брод  не проверял.

Салон
Вторая печка  в дальних поездках  это  спасение,  особенно если  что нить нужно просушить,  детям обувь,   ноги согреть  и т.п. Зимой  в морозы (местами по трассе было до – 46 гр), ездил  в Братск,  в салоне было тепло,  дети  спали без обуви.   Только в городе  на короткие забеги    до 10 км   салон не нагревается ,   двигатель успевает  еле нагреть себя сам.  Спасают  подогреватели теплые  чехлы.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Замечательная машина НИССАН – САФАРИ  
Машина   используется  в повседневной эксплуатации, летом несколько выездов  на Байкал и на природу за грибами.  Планировал что буду ездить с друзьями  в тайгу за шишками и за другими приключениями, но  пришел к  выводу что   имея  один  автомобиль  это  психологически трудно.  Трудно  насиловать машину, драть краску,  биться о камни,  лезть в воду, зная что  потом  нужно ездить в ней на  работу, возить  семью.  Не в деревне живу  - в областном центре.    Такой автомобиль   нужен вторым   - для  выезда  на природу.    Как  выразился один мой знакомый   САФАРИ – это  спецтехника.  
Когда то в  90-е годы   САФАРИ  был  верхом престижа, на нем ездили очень обеспеченные люди,  потом на инеем ездили  их  ближайшее окружение,  потом,  другое окружение, пока машина не  попадает к нам.  Мы это небольшой процент   автолюбителей  понимающий  в технике  и готовый  лазить под ней  прощая её  её капризы.     В настоящее время  настоящий внедорожник  - это мечта, кто-то её  желает, но большинство боится  и правильно делает.    
И здесь важным фактором  является   супер надежность  таких автомобилей как сафари 60 и крузер 70, 80.   Они способны  выполнять свои функции  находясь в неисправном,  но работоспособном состоянии.
Новый  внедорожник недосягаем   - дорого.    Старый  -   старому нужны руки,  потому как деньги  не помогут.    При  том качестве запчастей  - эксплуатация  САФАРИ  похожа на  гонку.     Ремонтируешь  одно,   а со временем ломается  что-то  другое и  то, что уже отремонтировал.  
САФАРЬ  исправно возит  все, что в него загрузят  куда нужно, и сколько нужно.  
Главный минус  САФАРИ  -   Они не бьются, об них  бьются.  Как следствие  -  отсутствие  САФАРИ на  разборках, невозможно  найти всякие мелочи на  сафари – особенно по салону и по кузову.    

Скорость и динамика.
Разгон до  100 км/час  за долгие  19 секунд,   но  в отличие от  других машин  джип везет себя и  все что в нем (до 1000 кг).
Обгоны  -  лучше воздержаться, скорость по трассе, что у фур, что у САФАРИ  одинакова.  В Култукский перевал  идет не быстрее 60 км /час.
По трассе медленно, но уверенно разгоняется до 145 км/час – идет ровно, но  это не его скорость,  Аэродинамика  не та -  шум,  от грязевой резины  шум,  и обороты для атмосферного дизеля   великоваты (более 3000 об/мин  - лучше не раскручивать).
Бездорожье
Задний мост LSD   жизненно необходим при диагональном вывешивании, в снегу,   в зимнее время   езжу на заднем приводе  - LSD позволяет + Зимняя резина 235/85R16 (узкая, высокая дорогу держит отменно за счет  высокого удельного давления).
Про полный привод  говорить не буду,  об этом    писать нечего,  вездеход  отменный.  Мосты + грязевая резина +4WD ,  позволяют ехать там,  где  глаза бояться.   Нужно  думать лишь головой ,    не безумствовать,  хотя и безумие   Сафарь прощает.   Где нужно   спустить колеса, где нужно  не лениться и включить  полный привод.  Соразмерять возможности колес  и  того за, что им предстоит цепляться,  а  Сафарь  не подведет, силы  хватит.
Езжу  уже 3 –й год  и понимаю,  что  нельзя  именитого спеца  преклонного возраста    гонять по улицам пугая  своим видом  пузотерок,  что его место    в  тайге на бездорожье.   САФАРЬ  такого возраста  не  должен  изнашиваться по дорогам общего пользования, его предназначение  довезти комфортно  неспешно до тайги,  а там уже оказавшись в своей стихии  оторваться, потом  неспешно домой  и ждать следующего  выхода.  
Сафарь  - это автомобиль специального назначения.