Ниссан Террано 1999 — отзыв владельца

Всем привет. До Террано были следующие машины: первым был ниссан марч К11 кузов, двухдверный белый, машинка хорошая но маленькая, на такой далеко не поедешь, проездив два года на нем, купил тойота РАВ4, машина очень понравилась, надежная. В 2008 году первый раз поехал далеко с Комсомольска-на-Амуре до Читы, на тот момент на трассе Амур асфальт был не везде, поездка эта запомнилась, порвал две покрышки на скальнике. Дождь лил почти всю дорогу, гравийка как после бомбежки. Пару раз долил по 300 грамм масла и все (движок 3S любит масло покушать). Дальше я обменял равчик на 95-й прадик с доплатой. Прадик был подушатанный, самое плохое это уходил антифриз из системы охлаждения (наверное головка в трещинах была, т.к. масло было нормальное, из выхлопа не парило и запаха не было). На разгон прадо конечно зверь, посадка хорошая, вид на капот как на КрАЗе. Дорогу держит хорошо, руль отпускаешь, едет прямо не чувствуя уклоны дороги. По приезду с очередного отпуска продал его и купил ниссан террано tr-50. После прадика терранчик показался очень мягким авто, почти седан.
С тех пор минуло пять лет, продавать желания не возникает. Движок на терране ZD30. Купил с пробегом 95000 км, думаю что не скрученный спидометр. Про zd30 написано много отрицательного, я начал много читать про него, про тнвд VP44. Сейчас пробег 200000 км. Масло доливаю около 1 литра на 10000км. Масло три года лил Шелл 5w40 ультра, потом перешел на Роснефть 5w40 Премиум, полет нормальный. Расход топлива летом по трассе 8.2 литра на 100км без кондиционера, с кондеем 8.8л. Расход замеряю так, заправляю бак до отсечки пистолета, обнуляю суточный пробег, на следующей заправке снова заправляюсь до отсечки, заправленные литры делю на пробег умножаю  на 100 получаем цифры в литрах на 100км. Расход дизеля честно говоря радует, даже ну и что, что топливо дорогое. По деревне, с горками, с короткими пробегами конечно другие цифры примерно 16 литров на сотню. Два года назад сгорел транзистор в ТНВД у меня он 1999 года, а ТНВД этого года могут сгореть в любой момент (ошибка в прошивке программы крышки ТНВД). Мне повезло, незавелся в гараже, а не на трассе где то. Снял ТНВД дня за два, самое главное – застопорить разрезную шестерню болтиком (в книге указано). Отослал ТНВД на ремонт во Владивосток, где его полностью отревизировали, (замена корпуса, поршня опережения - в задирах был, новый сальник, замена транзистора на выносной с радиатором охлаждения). Устанавливал обратно дня четыре, с новыми оригинальными уплотнениями. Прокачал, пару раз прокрутил стартером с выкрученными свечами, потом вкрутил и завел почти сразу. Радости не было предела. После ремонта движок схватывает с полоборота с тех пор.
По ходовой мне достался в нормальном состоянии, новые стойки и амортизаторы каяба. Через 4 года потекла левая стойка- заменил, а в этом году начала потеть правая, осенью заменю. Зимой 2011-12 году наледь на трассах у нас была приличная, по ней ездил под сотню и вот как то раз осматривая подвеску смотрю а на левом рычаге возле заднего салентблока, в месте приварки штыря на который устанавливается сайлетблок – трещина. Посмотрел с внуренней стороны, там еще больше трещина сантиметра 1,5. Купил оригинальный рычаг за 5т.р. забыл про проблему. Линки на перед поставил корейские CTR, ходят уже 3 года. Карданные валы не беспокоят, крестовины крепкие. Сальники не текут. Одна есть заметка, если покачать передний кардан руками за фланец возле выхода из раздатки, то чувствуется что немного качается, как будто подшипник в раздатке износился или его посадочное место, но сальник не течет и не потеет, и длится это с момента покупки. Пока раздатку не хочу трогать, может кто подскажет у кого как, может так и должно быть. Года два назад пополам сломался задний стабилизатор устойчивости (поездка по бездору за ягодой), соединил в деревне сваркой, через полгода опять хряснул возле сварки, купил потом контрактный. Задний мост и передний редуктор без проблем, на масле проехал 90т.км., когда сливали было чистое, залил синтетику ZIC 75W85. Также недавно накрылся левый рулевой наконечник, цена оригинального удивила 4,5 т.р., больше чем шаровая опора -2т.р. Шаровые поменяны на оригинал 2года назад, при замене регулировку схождения можно было и не делать, вот что значит оригинальные запчасти, допуски на точность изготовления на уровне, и выглядят до сих пор как новые.
Движок работает нормально. Установил маслоуловитель картерных газов – так меньше масла попадает на впуск. Маслоуловитель изготовил из старого ножного насоса, боченок взял от него, присоединил к нему два штуцера тосольных от вазовских печек.
Турбина не беспокоит, но зазоры что в радиальном смещении, что в осевом смещении от руки чувствуются. Новая с амаямы дороговатая выходит около 70000р сейчас, думаю через 30000км менять надо. Во впускном коллекторе на стенках присутствует нагар 6мм, я на него внимания не обращаю т.к. не увеличивается, турбина продувает, если почистить его, то я думаю сажа снова появится. Система ЕГР не заглушена, как многие делают, это повышает температуру сгорания в цилиндре (кислорода то больше), что может повлечь прогар поршня и не только. Свечи использую 5 лет HKT CP-73, осенью первая перегорела в обрыв. Плюс этих свечей то, что они сделаны по старой технологии, с металлическим наконечником. Оригинальные керамические ниссан советует использовать т.к. они сильнее разогреваются и быстрее, что способствует экологии и хорошему пуску двигателя, но они могут крошится, что повлечет задиры в цилиндре, есть мнение что и головка цилиндров от этих свечек трескается, из за высокой температуры.
Отдельная тема это интеркуллер, только на пятый год понял как его законопатить чтобы не сопливил маслом. Я его полностью разбирал отгибая лепестки, промывал все в бензине, собирал обратно с герметиком а он все равно маслом запотел. Дальше опять промывка без разборки и заливка герметиком нижней ванночки под уровень ванночки, в которую установлены вертикальные ребра интеркуллера, после чего интеркуллер стал чистым.
Еще одна песня так это натяжитель ремня навесного оборудования. У меня новый натяжитель оригинальный (made in Slovakia) за 6000р разваливаться стал через 1,5года, а через 1 месяц разбросало смазку из подшипника ролика натяжителя, который от руки шевелился новым. Поставил потом новый подшипник японский, работает два года без малейшего зазора. Недавно закисла втулка нижняя натяжителя, еле расшевелил с Унисмой, заложил туда смазку силиконовую для суппортов. Признаком являлось свист ремня навесного оборудования, т.е. натяжитель не отрабатывал.
В прошлом году я сам поставил российский предпусковой подогреватель Бинар. Бинар работает отлично, двигатель заводится теперь как в гараже на морозе. Сейчас он конечно подорожал. Устанавливал два дня, особых проблем не
испытал, у меня один аккумулятор и поэтому место есть под подогреватель. Кстати один раз на морозе  оставил на сутки на морозе, прогрел двигатель минут 50, завожу движок, а аккумулятор умер, прикурил от другой машины сразу завелся. У меня в гараже был старый аккумулятор, я его поставил в багажник, закрепил его, и подключил через предохранитель проводами в розетку 12в в багажнике с помощью вилки стандартной. Далее вычислил провод под капотом в коробке релейной этой розетки, и подключил к этому проводу подогреватель. Теперь Бинар отрабатывает на старом аккумуляторе, а машина заводится на штатном с сигналки. Далее если повернуть замок зажигания включается реле задней розетки и происходит подзаряд аккумулятора установленного в багажнике. У этой схемы есть нюансы, вилка не должна отходить из розетки во время работы подогревателя, иначе Бинар рабочий останется без напряжения, а это недопустимо по инструкции, чревато пожаром. Эти операции конечно лучше доверить знающему автоэлектрику. А Бинаром теперь пользуюсь каждый раз при пуске двигателя, нагревается быстро.
В прошлом году поменял генератор на 90амперный 5т.р. посвежее от эльгранда, у старого 70 амперного гены щетки сточились и кольцо задрало медное.В морозы в машине тепло и без подогревателя, на трассе не разу солярку не прихватывало , чему способствуют брендовые заправки и диаметр топливных трубок 10мм, на топливный фильтр обогрев не ставил. В начале была еще проблема с лягушкой (помпой ручной подкачки топлива, при разборе её выяснилось что порвалась резиновая мембрана), пытался поставить китайскую, но пузырей было много видно в прозрачных ПВХ топливных шлангах, потом поставил корейскую DAEHWA тоже были пузыри, потом заказал с Японии оригинальную – пузырей не стало в топливе. Эти воздушные пузырики могут стать причиной и выхода из стоя ТНВД. Фильтр топливный использую Micro FT-3228.
Штатный ксенон светит отлично. Включаю его в темноте, а в качестве ходовых огней использую противотуманные фары, поэтому лампы не разу не менял. Не могу найти в магазинах у нас очки на фары, один скол уже поймал.
Однажды торпедировал мою машину сзади Тойота Пробокс. Приложился он своим капотом в запаску, выхожу смотрю капот у тойоты помят, решетка раскрошилась, а у меня не чего такого нет, колесо резиной отыграло и всё, геометрия калитки не сколько не пострадала – мощно сделана, диск не повело.
Ну вот пока и всё, всем удачи.