Я вас приветствую, друзья мои.
Это дополнение получилось очень большим. Сначала я хотел разделить его и опубликовать несколькими частями. Но потом решил, кому будет интересно, тот прочитает, не за раз, так за два или три. )) А делить текст на несколько частей, чтобы в итоге получить больше пятёрок, наверное не очень красиво. Так что крепитесь. ))
В прошлом дополнении я писал, что собираюсь заменить ремень ГРМ и ролики, так как какой-то из роликов прилично шелестит. Также ещё раньше я писал, что мотор масло хавает ( 1 - 1,5 литра на 5000 км. пробега) и ремонт двигателя - это вопрос времени. Короче, покумекав, я решил, что надо делать всё, и сразу. Компоновка моторного пространства на этих машинах очень неудобная, и каждый раз лазить с ремонтами хлопотно и проблематично. Для проведения ремонтных работ были предварительно закуплены все запасные части.
План ремонта:
1. Заменить поршневые кольца.
2. Заменить маслосьёмные колпачки.
3. Заменить сальники коленчатого и распределительного валов.
4. Заменить ремень ГРМ и ролики.
В субботу 9 июня я загнал "Иваныча" на ремонт к своему шурину Лёхе, механику-самоучке. Ремонтировать машину я, конечно же, буду сам, а Лёха, если чё, поможет и подскажет в трудную минуту. Итак, у меня четыре праздничных дня, чтобы всё сделать, тринадцатого я с Иванычем должен быть в строю.
День первый: разборка.
Сняв крышку клапанов, я был приятно удивлён. Никаких куч пластилина, гуталина и прочего говна в моторе не наблюдалось, лишь небольшой лаковый налёт. Кулачки распредвала и коромысла без износа. Лёха сказал, что судя по состоянию деталей мотора, пробег в 158 тысяч очень похож на родной.
Перед снятием ремня ГРМ желательно установить поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку и нанести метки краской на шкив распредвала, а именно, отметить верхнее положение шкива (это цифра 3) и положение шкива на распредвале. Дело в том, что шпонка в распредвале одна, а отверстий в шкиву аж четыре, и соответственно шкив можно поставить в четырёх разных положениях. Если перед снятием шкива не отметить, как он должен стоять, то при сборке могут возникнуть траблы.
После снятия башки я был приятно удивлён второй раз)) Поршня в цилиндрах стояли плотно, а на стенках цилиндров ещё виднеются риски от хенинга, и нет даже намёка на пресловутую ступеньку в верхней части цилиндра (граница докуда доходит верхнее кольцо).
Разбираю дальше. Открутил поддон, но он просто так не выходит, балка мешает. Пришлось открутить верхнюю гайку на левой подушке двигателя и поддомкратить его. После этого поддон с разворотом вышел. Откручиваем маслоприёмник и маслоотражательную пластину. Откручиваем шатунные бугеля и выталкиваем поршня с шатунами вверх. И вот тут всё встало на свои места. Маслосъёмные кольца были намертво закоксованы. При этом компрессионные кольца были в рабочем состоянии и практически без износа.
"Ну вот, причина расхода масла найдена, осталось дело за малым, поставить новые детали и собрать мотор" - так думал я, радуясь тому, что всё так просто и понятно.
Но... когда мой сын начал очищать поршня от нагара, обнаружилась ещё одна проблемка...
На юбках трёх поршней были трещины. Настроение резко опустилось в район плинтуса(( Ставить такие поршни обратно, мягко говоря, неразумно. Надо брать другие. Блииин, вот засада-то.
Купить новые поршни (аналог) не проблема. Но дело в том, что палец в шатун ставится на "горячую". Тоесть палец закрепляется в специальной оправке с ограничителем (чтобы палец при вводе в поршень с шатуном расположился чётко по центру шатуна), потом на газовой плитке нагревается верхняя часть шатуна, ну и после, пока шатун не остыл, нужно быстро всё собрать. Если при вводе пальца, шатун преждевременно остыл и палец прихватило не в том положении в каком надо, то это жопа, ребята, потому как добивать зажатый палец не рекомендуется. Высока вероятность того, что палец со временем выйдет и проточит стенку цилиндра. Короче такая мутата с этими поршнями - шатунами. Не, всё это делается, если спокойно и без нервотрёпки, но у меня то цейтнот.
Порешали с Лёхой, что надо брать б/у поршня с шатунами в сборе. Нашёл на ДРОМе пару объявлений о продаже поршней, написал обоим продавцам, что поршни нужны срочно. Один ответил сразу и сказал, что завтра (воскресенье 10 июня) с утра можно забрать, если прям очень надо. Спасибо ему. Второй продаван тоже ответил, только 13 июня. когда машина уже была собрана. ))
День второй:
На утро следующего дня я метнулся за поршнями. Парнишка принёс поршни со склада, я смотрю, а маслосьёмные кольца на них залёгшие точно так же, как и на моих. Спрашиваю у него:
- Шатуны то нормальные? Не потянутые? Не кривые?
- Конечно нормальные, детали с рабочего мотора. Мы одному мужику движок меняли на контрактный, а старый мотор он нам оставил в разбор. Он у него масло жрал.
- Блин, проблема знакомая, походу у этих моторов жор масла - это болезнь.
- Ну да, есть такое. Можем и вам контрактный мотор привезти, всего то 34 тысячи рублей.
- Нет спасибо, я лучше свой отремонтирую. Может потом когда-нибудь.
Обзаведясь "новыми" поршями, я поехал к Лёхе собирать своё двигло. Перед сборкой поршни и некоторые другие детали были отмыты моим сыном при помощи средства "Димексид". Наверное многие спросят: "Что это за хрень, чувак?" Лёха тоже мне сказал: "Тебе чё заняться больше не чем? Возьми сломанное кольцо и прокарябай посадочные места под кольца от нагара и всё. С ума то не сходи совсем" Но когда он увидел результат, то был впечатлён им.
Пару строк про этот Димексид.
Как вы все знаете, нагар в двигателе очень сложно удалить. Приходится скоблить детали ножом, отвёрткой или любой другой подходящей железкой. Естественно от такой очистки остаются царапины, а сам процесс муторный и трудоёмкий.
Как то раз сын показал мне видео, где какой то умник-умелец экспериментировал с этим Димексидом, промывал двигатель, заливая его в масло и отмывал нагар со снятых деталей кисточкой. Ну я посмотрел да забыл. А сын когда узнал, что я буду капиталить двигу, попросил купить Димексид (он продаётся в обычных аптеках ~50 рэ флакон 100 мл), что бы повторить эксперимент собственноручно. Ну, я купил шесть флакончиков, чё мне жалко что ли, тем более сын изъявил желание поучаствовать в процессе. Сын налил немного средства в лоток и начал кисточкой обмывать поршни. Этот Димексид очень концентрированный и поэтому работать нужно в резиновых перчатках. Нагар начал потихоньку растворяться и от поршня пошёл какой то дым или пар.
- Димон, ты мне этой фигнёй поршня не расплавишь, а то чёт они задымились - поинтересовался я у сына.
- Не переживай, всё нормально, это химическая реакция - успокоил меня юный химик.
Через час все поршни, крышка клапанов и маслоприёмник были отмыты до состояния "новьё".
(Смотрим фотки)
Я ни коим образом не рекламирую Димексид, а просто рассказываю как было и делюсь с вами интересными, на мой взгляд, моментами.
После я напялил новые кольца на поршни, вставил новые вкладыши и при помощи специальной обжимки повтыкал поршни на свои места.
Далее занялись головкой. Лёха сказал, что надо не просто заменить маслосьёмные колпачки, но и притереть клапана.
- Чё их притирать? Они же нормально работали, не пропускали вроде, - спрашиваю я у мастера.
- А ты откуда знаешь пропускали они или нет? Да сейчас рассухарим первый клапан, и ты сам всё поймёшь.
И дейсвительно, на рабочих плоскостях сЁдел и клапанов был нагар.
- Притираем, пока не появится ровный блестящий поясок и на клапане, и на седле - пояснил мне Лёха задачу.
При помощи притирочной пасты и шуруповёрта до вечера успели сделать восемь клапанов из двенадцати.
День третий и четвёртый:
С утра мы с Лёхой закончили ремонт головки. Помимо того, что были притёрты клапана и заменены маслосьёмные колпачки, также заменён сальник распредвала и промыта дроссельная заслонка.
Далее по двигателю: установил маслоприёмник и поддон на герметик, заменил сальник коленвала (он, кстати, идентичен с сальником распредвала). В идеале конечно надо было бы и помпу сразу поменять, но чёт я тупанул. Помпа сделана как крышка лобовины двигателя и стоит под ремнём ГРМ.
Сейчас я слегка жалею, что не заменил её сразу. Потому как если помпа потечёт, то придётся разбирать всю переднюю часть двигателя со снятием ремня ГРМ, чтобы заменить её. Ладно, буду надеяться на лучшее)) Потом поставили головку, и я начал её протягивать.
В тырнете так и не смог найти порядок и момент протяжки головки именно для своего двигателя. В итоге затягивал болты в таком порядке, как на Жигулях классике. А именно: сначала два центральных болта и далее крест на крест удаляясь постепенно к краям головки. Тянул в четыре этапа. Сначала 25Н/м, потом 50, 75 и 100. Ну вот, дело близится к концу, и от этого оно пошло веселее и быстрее.
Установили ремень ГРМ. Описывать процесс установки ремня не вижу смысла. Если перед разборкой вы всё запомнили и для большей уверенности поставили метки, то никаких проблем возникнуть не может. Собираете всё как было, прижимной ролик подтягивает ремень пружиной, проворачиваете коленвал ключом по часовой стрелке один оборот и фиксируете натяжной ролик болтом. После этого смотрите, если все метки совпадают и ремень нигде не прослаблен, значит всё правильно. Важно: натяжение ремня определяется усилием натяжной пружины, и увеличивать натяжку ремня, придавливая ролик принудительно, не нужно. Черезмерная натяжка ремня приведёт к преждевременному износу как самого ремня, так и шестерен с роликами.
После заменил подшипник в ролике натяжителя ремня ГУРа и кондея. Подцепил бензиновые шланги, заменил свечи, повтыкал все фишки с проводами на свои места, залил масло. Хотелось сегодня уже завести мотор, и поэтому я слегка торопился. В принципе для пробного пуска всё готово. Правда не установлен радиатор и соответственно не залита охлаждайка, а также не установлены ремни генератора и ГУРа. При пробном пуске всё это не нужно, мотор при кратковременной работе нагреться не успеет и угрозы перегрева нет. А вот если при проверочном запуске что то пойдёт не так, то при повторном разборе не нужно будет делать лишние движения. Итак, вроде всё готово, но в волнительной подготовке к запуску я не учёл один нюанс, который стоил мне небольшой нервотрёпки и 550 рублей. Спецы наверное уже догадались, что я упустил ))
Ну, с богом, ключ на старт. Крутнул стартером, двигатель завёлся и тут же заглох.
- Чё ты смотришь на меня, крути ещё, сейчас пока бензонасос накачает,- поспешил успокоить меня Лёха, увидев вопрос в моём взгляде.
С третьего раза мотор завёлся.
- Уррра блять, заработало!!! - процитировал я на радостях кота Матроскина.
- Ты чё разорался то?... Радостный то какой... Нормально работает, ровно... Ладно, глуши давай.
Я заглушил... и мы услышали журчание с низу. Переглянулись.
- У тебя масло откуда то вытекает. Ты всё там закрутил? - заорал теперь Лёха.
- Да вроде всё, - неуверенно пробормотал я.
Мы вместе метнулись в яму. На полу ямы приличная лужа масла. Я начал разглядывать мотор с низу, но так и не смог понять откуда вытекло масло.
- Эх, Андрюша, чё же ты шланги с коробки не соединил? - с укоризной спросил Лёха.
Шланги! Долбаные шланги, которые идут из коробки и подсоединяются к радиатору для охлаждения коробочного масла, просто болтались снизу. Их нужно было соединить между собой (при отсутствии радиатора) любой трубкой подходящего диаметра, чтобы масло циркулировало при запуске двигателя, а не вытекало упругой струёй на свободу.
Ладно, это всё мелочи, главное двигатель завёлся и работает как надо.
Мне вот кажется, что первый запуск после ремонта всегда волнительный для мастера, каким суперопытным он бы не был.
В последний выходной 12 июня, я дособрал недособранное, залил антифриз в радиатор и долил купленное масло в коробку. ВСЁ. На ремонт потратил три с половиной дня.
Смета затрат на ремонт:
1.Кольца поршневые (RIK) ----------------------------1380,00
2.Вкладыши шатунные (TAIHO) ----------------------- 855,00
3.Прокладка ГБЦ (оригинал) -------------------------- 855,00
4.Прокладка крышки клапанов (оригинал) ---------- 600,00
5.Маслосьёмные колпачки (NOK) 12шт.--------------1200,00
6.Сальник коленвала и распредвала (NOK) 2шт.---- 400,00
7.Ремень ГРМ (оригинал) ----------------------------- 3050,00
8.Ролик обводной (GMB) ------------------------------- 500,00
9.Ролик натяжной (NSK) ------------------------------- 680,00
10.Подшипник в ролик натяжителя ремня ГУР ------- 150,00
11.Ремень ГУР (MITSUBOSHI) -------------------------- 310,00
12.Ремень генератора (MITSUBOSHI) ----------------- 350,00
13.Кольцо уплотнительное на выхлоп (оригинал) --- 440,00
14.Герметик серый (DoneDeal) ------------------------- 230,00
15.Поршни с шатунами в сборе б/у 3шт. -------------1500,00
16.Свечи (DENSO) 4шт. --------------------------------- 440,00
17.Димексид 6шт ---------------------------------------- 300,00
18.Масло трансмиссионное ATF M3 1 литр ----------- 550,00
19.Паста для притирки клапанов ---------------------- 150,00
20.Работа механика и мастера --------------------- бесплатно
Итого:13 940,00
Ну и в конце небольшой видосик
