Всем Здравствуйте!
Сразу к делу.
Скачал мануал по машине Винограду. Там все необходимые схемы, размеры, динамометрические усилия и т.д.
Взял необходимый инструмент:
1. Динамометрические ключи — 2шт. (Один от 5 — 25 Нм, а второй от 20 — 110 Нм)
2. Притирочная паста для клапанов.
3. Рассухариватель
4. Комплект для ручной притирки клапанов.
5. Градусный ключ. Или как то так он называется.
Первым делом запасся чаем. Слил антифриз из радиатора и блока ДВС. Сливная пробка на фото обозначена. Пока сливался антифриз откинул все фишки подключены к ГБЦ и на коллекторах, и отвёл косы в сторону.
Убрал воздушный фильтр. Аккуратнее, не повредите ДМРВ. Открутил дроссельную заслонку, т.к. болезнь этих двигателей — это прокладка КХХ. Она маленькая, но когда потечёт, то выходит из строя КХХ. Так что её обязательно меняйте и лучше не дожидаясь, когда она потечёт. Стоит прокладка рублей 150,а вот КХХ от 1500р. Так что лучше раз в 50 000 км её заменять. Мне машина досталась уже с умершим КХХ.
Отключил патрубки печки. Отсоединил шланги с ЕГР и снял его. Так же открутил трубки ЕГР от впускного и выпускного коллекторов. Отмачивал их в шуманите. Дерьма там знатно скопилось.
Открутил выпускной коллектор от выхлопной трубы и перешол к впускному коллектору. Открутил распорки которые держат впускной коллектор. Они со стороны моторного щита справа и слева.Окрутил и убрал топливную рампу и вакуумные трубки. (Это если Вы после снятия впускного коллектора хотите его хорошенько отмыть.) Потом отмывал впускной коллектор шуманитом. А так можно только топливную рампу снять.
Отсоединил патрубки клапанной крышки и вакуумные трубки от впускного коллектора.
(Если ешё и цепь будет меняться, то необходимо подпереть движок так что бы потом можно было открутить болты от масляного поддона и снять правую подушку двигателя. Если будет заменяться только прокладка ГБЦ, то подушку снимать не надо.) Я цепь менял. Краткий отчёт об этом есть.
Теперь время снять клапанную крышку и верхнюю крышку на ГБЦ для доступа к распредвалам.
Выставляем ВМТ. (Если цепь будет меняться, то метки ставить не требуется. Если цепь остаётся старая, то на цепь необходимо перенести метки с распредвалов для того что бы потом выставить всё по метка.Лучше это делать краской.)
Снял верхнюю крышку. Там просто откручиваются болты по периметру и крышка снимается с герметика лёгким усилием.
Дальше снял все что описывал в записи о замене цепи.
Открутил звезду на выпускном распредвалу и ванос на впускном. Если у Вас ванос такой же как у меня, то его взводить не надо, если другой, его необходимо взводить и фиксировать.
Затем открутил распредвалы, хорошенько их промаслил и завернул в бумагу для выпекания. Она масло не впитывает.
Снял коромысла распредвалов, их номеровать не требуется, маркировка уже нанесена с завода. (Стрелочка это указание переда двигателя, две цифры, где первая — это обозначение впуска, а вторая — порядковый номер. На выпуске стоит так же стрелочка, но буквенное обозначение — это обозначение выпуска, а цифра — это порядковый номер. На фото видно пример обозначения впуска.)
Следующим шагом, после того, как все проверил и убедился, что всё открутил и ничего не мешает приступил к Ослаблению болтов ГБЦ. Для расслабления болтов потребуется ключик шестигранный под трещётку. Кстати, для установки ГБЦ болты брал новые.
Ослабил болты, позвал отца помочь и сняли ГБЦ. Пришлось немного пошатать что бы сошла с направляющих и отошёл герметик.
Что бы поменять сальники клапанов я приобрёл рассухариватель, магнит телескопический, съёмник для маслосъёмных сальников, притирочная паста для клапанов и набор присосок для ручной притирки клапанов, и сделал стенд. Кусок фанеры с насверленными отверстиями и надписями где перед двигателя и стороны впуска и выпуска. Стенд закрепил на стену и на него уже выставлял клапана, пружины, чашки, сухари и толкатели. Так точно ничего не перепутается.
Отчистил впускные клапана всё тем же шуманитом, а вот выпускные клапана пришлось менять. На юбках выпускных клапанов были сильные рытвины. Притёр впускные и выпускные клапана, поменял сальники маслосъёмные и собрал ГБЦ. Вкрутил свечи, перевернул голову и в камеру сгорания налил керосина для проверки качества притирки клапанов. И отправился заниматься поршнями.
Снял поддон картера двигателя и достал поршни. Они спокойно выходят через цилиндры. Маслосъёмные кольца у меня были залёгшие.
Есть тонкости по установке колец. Отмыл хорошенько поршни и начал ставить кольца.
Очень важный момент! Данную инфу почерпнул на просторах интернета. С кого сайта не помню, но человеку огромное спасибо за эту информацию
"Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали, их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)
Нужно взять в руки "лапшу" и сжать, состыковав замок.
Сжимаем кольцо до прогиба
Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.
Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом, Что бы прогиб верхнего кольца был вверх, а нижнего вниз
Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.
Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.
После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись "ВВЕРХ" или "ТОР". Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера."
Фото по кольцам приведены ниже.
И так, кольца поставлены, поршни установлены. Собрал все в обратной последовательности. Перед тем, как закрыть клапанную крышку, промерил зазоры клапанов, убедился что всё в допусках, закрыл клапанную крышку и завёл машину.
ВСЁЁЁЁ!
Необходимо теперь обучить дроссельную заслонку, но это уже совсем другая история.
Всем спасибо за внимание, надеюсь не сильно утомил.
