Опель Вектра 2006 — отзыв владельца

Приветствую всех, кто зашел почитать мой отзыв!

Никогда не писал, но тут решил поделиться опытом)  

Фото не будет, их можно и нагуглить, я же хочу рассказать о плюсах и минусах этой машины. На что стоит обратить внимание, покупая вектру.

Итак, поехали!

Мой автомобиль Opel Vectra C 2006 года, рестайлинг, 1,8 литра 140 л.с, трансмиссия изитроник, комплектация «элеганс». Что было до него, думаю, всем глубоко пофиг, как и мне, когда я читаю другие отзывы). Речь про опель.

Срок владения – июнь 2012 – июнь 2016, 4 года.
Пробег на момент покупки 142т, при продаже 263т.

Подробнее по комплектации: подогревы передних сидений, 2-х зонный климат, круиз, бокс  для очков, гнездо прикуривателя и выходы для наушников для двух задних пассажиров. Обивка сидений текстиль, ПТФ фары, датчик света, дождя, все стеклоподъемники с доводчиком.

В принципе, это одна из самых простых и стандартных комплектаций, таких машин на рынке большинство. Кстати, про рынок, думаю, не открою тайны, если скажу что среди одноклассников наряду с форд мондео один из самых доступных авто.

При описании упор буду делать именно на типичных болячках этого авто, с которыми я столкнулся за время эксплуатации, и способах и стоимости их избежать/устранить.

- ДВИГАТЕЛЬ
Z18XER, 1,8 л, 140 л.с. Экономичный. Расход у меня даже зимой не превышал 12л в городе на 100км в режиме дом-работа-дом. Неплохая тяга после примерно 3000 оборотов. На низах довольно овощной. Вроде бы, по отзывам,  решается прошивкой ЭБУ на евро 2 (в стандарте евро 4), но себе не пробовал, и без этого забот хватало). Расход масла примерно литр на 8-10 тысяч от покупки до продажи не менялся.

К особенностям данного двигателя можно отнести наличие фазовращателей на обоих шестернях ГРМ, высокий температурный режим работы (108-110 градусов), все катушки свечей залиты в один блок.  Я бы назвал это слабыми местами данного мотора.  Окончание «XER» в маркировке мотора нас как бы предупреждает))

Ресурс шестерней как правило 80-120 тысяч, судя по отзывам на форуме. Здесь, конечно, все индивидуально, у кого-то они и 200 тысяч проехали,  зависит от качества масла и частоты его замены. Неисправность шестерней на ранней стадии проявляется в довольно неприятном «стрекотании» при пуске двигателя в течении нескольких секунд, далее все нормально. У меня так было уже при покупке. Сложно диагностировать, т.к. при осмотре машины она уже, как правило, прогрета и посторонних шумов нет. Далее, при прогрессировании начинается металлический стук на холостых, очень неприятный и вгоняющий в тягостные размышления... Если чуть нажать на газ – повышается давление масла и все нормально. Опять же, на ранней стадии можно вынуть управляющие этими шестернями клапана и удалить боковые сетки на них, таким образом вы добьетесь чуть большего давления масла, но эта мера не надолго, мне тысяч на 5 пробега хватило, пока ждал новые. И да, ошибок у меня по бк не было, был просто стук.

Посему, категорически РЕКОМЕНДУЮ при замене ремня ГРМ разориться и купить обе шестерни и оба управляющих клапана, чтобы дважды не делать одну и ту же операцию. Естественно, шестерни как это сейчас модно без шпонок, для замены надо спец инструмент.  Кстати, в оригинале набор ГРМ состоит из ремня, двух роликов и двух болтов, которые обязательны к замене. О вопрос виноваты ли клапана в смерти шестерней или нет, на форуме вектра клуба сломано немало копий, но вывод один – лучше сменить все подряд, т.к. риск запороть новые шестерни старыми клапанами не даст спокойно уснуть. Клапана рекомендуют на форуме от инсигнии, «улучшенные». Я такие взял, один фиг на момент продажи она опять на холодную шелестит. Как сейчас помню, по ценам 2013 года комплект грм оригинал 7000, шестерни 12000 за обе, клапана 5000 за оба, помпа 2000, натяжитель ремня доп агрегатов 3000 ну и по мелочи сальники там всякие+ работа.  И да, при обрыве грм  либо неправильной его установке гнет клапана. По стандарту замена ГРМ раз в 90 тысяч.

Далее, проблема всех Z18XER текущий маслоохладитель. Он под выпускным коллектором. Течет у всех, просто не все об этом знают.  Узнавать начинают по запаху, когда интенсивность течи растет, масло попадает на коллектор, горит, далее в салоне витает, как выразился один мой знакомый, «аромат БМВ». Ну, типа у этой прославленной премиум марки тоже частенько что-то подгорает. Я хз, сам бмв не эксплуатировал, но сравнение понравилось, появилась баварская четкость и резкость..  Если серьезно, думаю это из-за температуры (стандартно 108-110 град) двигателя. Ну а где еще жарче? Правильно, под коллектором.

Итак, прокладки маслоохладителя. Их там по-моему  11 шт, колечки круглой и не круглой формы, есть только оригинал. Вдохновляемся, кучка резиночек, вы их кладете на ладонь, они такие изящные, сечением примерно 3 мм, стоимостью что-то около 5000. После замены хватило по-моему на 1,5 года. И еще они же могут течь не только наружу, но и внутрь, смешиваясь и взаимопроникая с антифризом.

Поэтому имеем еще одну распространенную проблему, не раз поднимавшуюся владельцами опеля – масло в антифризе разрушает резиновую прокладку в термостате и часть антифриза всегда гоняет по большому кругу. Греется очень медленно, по БК ошибка 0597. Как БК об этом узнает? Так термостат то с подогревом, умный, ска, 8000р примерно стоит. Меняем, радуемся, потом опять все по новой. Можно и починить старый термостат, там запаивают отверстия, где было резиновое уплотнение. Я сначала запаял эти дырки в сервисе, через месяц сдох подогрев термостата, поменял на оригинал новый, через год примерно уже в новом подохла резинка… В итоге  забил и не решил эту проблему до конца.

Далее, памятуя о температуре движка 108-110, понимаем, что любая утечка в системе охлаждения оборачивается закипанием 100%. По причинам кипения менял крышку расширительного бачка 2 раза, по 1 разу расширительный бачок и радиатор. Радиатор потек, а у бачка отверстие под крышку стало овальным. Вот как так? Ездила машина 8 лет, а потом бачок решил поменять форму.. Загадка.. Встречал такой же случай у соклубника, т.е. эта проблема не уникальна.

Часто лопаются трубки подогрева дроссельной заслонки, проблема широко распространенная, свои заменил на отечественный шланг тонкого сечения из автомагазина. Почему так? Ну сначала это был аварийный вариант, машина то без них не едет, потом разглядел старые, впечатление что сделаны из какого то папье-маше.. Хрупкие, рассыпаются в руках. Цена на экзисте в районе 1000 была, забил, оставил с колхозным шлангом.

Катушки свечей. Залиты в один блок, пробивает одну – меняй все. Говорят, типа, вот только у чуваков, что жмотятся на новые свечи такое бывает… Нифига. Свечи дешевые, в районе 150 за шт оригинал. Менял каждые 20000 км.
Затроил у меня двигатель, ошибка 0301 – 1 цилиндр. Снял катушки, покурил форумы, решил чинить (катушки то 8 рублей)  – зачистил место пробоя, залил эпоксидкой. Пока сохло – приобрел и поменял сечи, собрал, езжу, радуюсь неделю, опять троит. Думаю, плохо починил.. А ошибка 0302 – 2 цилиндр, уже на новых то свечах! Ну починил и его. Проездил полгода, 0304 – 4 цилиндр!. Весь алгоритм повторил. На мой взгляд, хороший пример «запланированного устаревания».

Резюмируя, лично у меня создалось впечатление, что высокий температурный режим способствует быстрой деградации всевозможных прокладок, шлангов, датчиков, а так же моторного масла. Поэтому менять масло раз в 15000км, как рекомендует производитель, в принципе не правильно, а на этом двигателе вообще вдвойне богопротивно!  Экономия вылезет боком, стоимость механизма грм , который здесь расходник, смотрите выше.

-ТРАНСМИССИЯ
Кроме коробки по трансмиссии больше нареканий у меня не было.

Как уже писал выше, коробка изитроник. Робот. В общем то, механическая коробка, но сцепление от механики не подходит, оно свое. Саму педаль сцепления заменяет блок управления с мотором и приводом на главный цилиндр,  и еще пара моторов заменяют рычаг переключения.

Робот дал знать о себе на 4 день покупки, машинко заглохло на перекрестке и поехали на тросе к официалам, они тогда еще были. Через 2 дня и 30000 рублей мне отдали машину. Меняли сцепление, щетки мотора привода изика, тогда они уже этим промышляли. Правда неофициально))

Официально блок не ремонтопригоден и меняется в сборе. Сход развал после этой процедуры обязателен. В дальнейшем изик у меня не ломался.. Ну чтобы до буквы F на панели.. Но беспроблемной эксплуатацию я тоже назвать не могу. Это странный агрегат, такая вещь в себе, и никто не может тебе объяснить почему так. Бывает, например, на светофоре включаешь передачу, а машина не едет, включаешь вторую – едет.

Поменял выжимной (6000)+ работа 5000, без изменений. Сняли блок управления, при мне разобрали, все вроде норм. И щетки на месте, и подшипники двигателя в порядке. Не лазил только в селектор, это где вилки коробки и их моторы, но делали адаптацию с геометрией – ошибок не выдал. В общем, за 4! Года! не жалея денег, регулярно делая адаптации, геометрии, меняя 2 раза за год жидкость я так и не понял че за хрень. То работает неделю нормально, то несколько раз за день тупит. Ошибок нет. Под конец стало подбуксовывать сцепление и что-то похрустывать при переключениях на передачи вниз, что, собственно, и стало последней каплей.

Я уверен, человек более искушенный в технике, чем я, имея помещение и время, разобрался бы в проблеме, но мне машина была нужна ежедневно, да и своего гаража с ямой нет. В сервисах обычно разводили руками – едет, ошибок нет – лучше не лезть. Типа доверял более опытным товарищам, ждал пока само подохнет, но не очень приятное чувство.

И еще, для будущих владельцев (настоящие владельцы уже знают), думаю, важно узнать, что:
Блок управления новый стоит 1400 эвро, вряд ли Вы его купите, это 30% стоимости авто, в случае поломки придется заняться некрофилией по разборкам. Б/у примерно 20000р. Вообще, странно, как может печатная плата, двигатель от шуруповерта и большой пластиковый шприц)) стоить столько. Но вот так. Селектор чуть дешевле, около 15000, комплект сцепления LUC 15000 – оригинал. Но в общем, все там чинится, кроме сцепления, конечно. Шлифуют штоки, стенки цилиндра, меняют щетки и подшипнике в моторе. Главный цилиндр есть в природе дубль из бразилии, по цене в рублях около 10000, продается на ибее и авито, но новый! Но отзывы по нему разные. Так что не обязательно покупать блоками. По ситуации.

И да, при замене сцепления РЕКОМЕНДУЮ заменить выжимной сразу. Сэкономив на замене выжимного сейчас, потом можно заплатить дважды за съем коробки. Я послушал сервисмэнов и не заменил сразу. А на коробке со сцеплением английским по желтому написано -  менять!  Говорю – вот же менять надо, а они такие не сцы, выжимной 2 сцепления ходит. Коробка победила, короче.

- ПОДВЕСКА, РУЛЕВОЕ, ТОРМОЗА
К эксплуатации подвески нареканий нет, вполне сбалансирована. Управляемость, жесткость на мой взгляд вполне достаточны.

Рулевая рейка чуть подтекала, сделал 3 частичных замены жидкости (она там специальная зеленая, название не помню. Понравился ее запах!!), с интервалом по неделе, подтекать перестала. Под конец эксплуатации стал тяжеловат руль, вангую, близится замена или ремонт электромотора ГУРа и точно нужно восстановление рейки. Оставил это на нового владельца. В принципе, восстановление рейки с работой около 8000, мотор – насос ГУР 15000-20000.

Передняя подвеска имеет в составе алюминиевые рычаги с интегрированными шаровыми (7000) неоригинал  за штуку, ориг что-то в районе 20000. В принципе, это самая дорогая часть спереди. О способах замены шаровых в этих рычагах, по крайней мере, в нашем городе, не известно. Менял стойки, пружины, рычаги неоригинал, сопутствующие резинки, опорники и т.п. с работой 22000р на январь 2016.

Задняя подвеска имеет в составе также алюм рычаги, но в них можно поменять сайленты. А если в сборе рычаг, то 9000, бывает  только оригинал. Задняя подвеска поменять «на все деньги» мне обошлась в 17000р. На 2016г. Я по бомжарски перепрессовывал сайленты во всех рычагах (с каждой стороны по 4 рычага). В сборе не смог себе позволить. В сервисе снимали весь подрамник сзади, пилили заржавелые болты болгаркой, показывали мне фотки потом. Работники ржали, у меня были смешанные чувства. Подвеска видимо была еще оригинальной, я первый кто туда полез.
Тормоза менял все диски/колодки в сборе на новые, все просто и стандартно, в сумме вышло около 14000р на 2014год.

- КУЗОВ, САЛОН, ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ.
Внешний вид и салон мне лично нравился и нравится теперь. Тут как говорится на вкус и цвет. Места достаточно. Багажник вообще шикарен на хэтче - хоть картоху вози. Расположение приборов и кнопок удобное. Сиденья – выше среднего, хорошая боковая поддержка, удобные, 5 ступеней подогрева. Руль регулируется, сидушки по высоте, наклону и поясничному упору. Стекла можно закрыть с кнопок,  даже если заглушен двигатель и вынут ключ зажигания, работают кнопки после этого еще минут 10. Также можно закрывать/открывать стекла удерживая соответствующую кнопку на штатном ключе. Удобно.

Минусы снаружи – птф фары с ними постоянные проблемы, то запотевают, то стекло треснет, на втором комплекте я на них забил и снял совсем. Стоят 6000 за пару, но есть возможность ставить от гранты по-моему. И дешевле и надежнее – желающие найдут на опель клубе. Надо делать переходной кронштейн. Себе не делал. Окраска кузова –оставляет желание быть качественнее, страдают  арки от сколов. Передний бампер если подвергался каким-то воздействиям, на свои крепления фиг поставишь обратно, торчит по бокам. Вообще бампер на своем месте  по моему большая редкость у вектр.
Треснуло стекло фары основного света, причина вообще неизвестна мне. Просто однажды увидел трещину, думаю плохая примета, к расходам на фару.

Минусы внутри  – распространенный недостаток – ломается ограничитель дверей. Суть вот в чем – там подпружиненные втулки из очень плотного пластика ездят по ребристой поверхности ограничителя. Со временем истираются, появляется жесткий такой хруст металл в металл. Проблема и способы решения описаны на форумах, вкратце, можно перевернуть его, можно заменить втулки (расклепать, заколхозить, собрать на болтики – себе так делал), купить новый за 2500 и забыть. Посчитал что дорого за хруст двери, ремонтировал. Потом ремонтировал переднюю дверь пассажирскую и одну заднюю. Сэкономил в итоге 7500, поработал головой и руками, испытал гордость.

Еще одна печаль – полопалась проводка в дверях (в 3, ска, разных дверях!) и в различных комбинациях переставали работать то тут,  то там стеклоподъемники, замки, датчики открытия/закрытия.. Разбирал, синяя изолента мотал, предохранитель разный менял. В итоге восстановил без капитальных вложений. Но был удручен качеством проводки, изоляция проводов консистенции сварочного электрода)). Твердая и сыпется.

Кондер и печка хороши. Печка хороша, конечно, когда исправен термостат, о чем выше. Кондер хорош, когда работает, у меня вот после последней зимы не включился. Я не сильный фанат кондера, вкупе с намерением уже сменить наконец-то авто, разбираться в причинах не стал. Но уточнил, что б/у компрессор 5000, плюс заправить.

Ну и что сразу бросается в глаза – пластик салона, который имеет покрытие типа резины. Это покрытие, когда оно целое, имеет модный матовый вид. Но целое оно у новых машин, а у машин 8-12 лет, к коим относится и моя, оно облазит. Особенно в районе ручек дверей. Барышням с ногтями нравится, всегда есть что поковырять.  Справедливости ради надо отметить, что пластик без покрытия в салоне тоже есть, очень приятен на ощупь и красив, с ним нет проблем.

А, чуть не забыл, если будет не всегда срабатывать центральная ручка на климате – надо пропаять кнопку. Проблема частая.

Качеством отделки остался не доволен. Потерлись кнопки на руле, потерлась ручка изитроника, порвалось сиденье водителя. Ну сиденье я могу понять – по специфике работы часто сажусь/выхожу из машины, но остальное… Перстней не ношу, руки наждачкой не покрывал. Руль и рукоятку поменял с разборки от астры 2012 года, сидушки нашел в цвет только в славном городе Ростов–на-Дону и  продавались они парой. Заказал, пришли ТК, но без подогрева.. Испытал геморрой с переустановкой подогрева со своих часа на 3, он был естественно неразборный, но не устоял перед моей настойчивостью. Теперь салон цел.
Хотел было заказать обшивку с экзиста, но расхотел, как и любой, кто посмотрит цену.. Обшивка спинки 1 сиденья! тряпка! 35000!, Короче вы там держитесь, здоровья и хорошего настроения!

ИТОГИ
В заключении хотел бы отметить, что описанное здесь является моим личным опытом, ни в коем случае не претендует на истину и не является попыткой опорочить марку. Вполне вероятно, что не повезло именно мне и именно с этой конкретной машиной.  Я думаю, даже очень вероятно.

Или наоборот, повезло, ведь по сути машина ездила, кроме истории с коробкой сразу после покупки. А остальные недочеты, по сути, несколько омрачали эксплуатацию. Ведь даже капиталки не было)

Что хорошего я вынес из этой истории?.. Ответы столь же банальны, сколь и универсальны:
1. Тщательнее подходить к выбору авто.
2. Понравилась машина – собери информацию на профильных форумах, прочти отзывы, ознакомься с ценами на запчасти. В конце концов наличие/отсутствие каких либо вещей на разборках тоже имеет значение. По итогу принимаем решение.
3. Стал лучше разбираться в технике, расширил навыки ремонта и общения с сервисменами, обзавелся новыми знакомствами)

При покупке вектры – слушайте и нюхайте двигатель, загляните с фонариком под коллектор, осмотрите расширительный бачок на наличие масла и потеки антифриза под капотом. Включите сервисный режим БК и посмотрите температуру и ее динамику (включается удерживанием кнопки settings до звукового сигнала) – есть частые проблемы с контроллером вентилятора охлаждения, но мне они не встретились, слава Одину.

На месте включите передачи вперед/назад как там выжимной себя ведет? При пробной поездке послушайте изик, как он переключает передачи вверх и вниз. Есть хруст – возможно вилки селектора износились (единственный ремонт, который я не делал). Либо же недовыжимается сцепление. Либо оно изношено. Либо … А  лучше откажитесь от покупки изика)))) (мое имхо)- вынесет мозг. Такая деликатная система..  Даже адаптация на недостаточно прогретом двигателе приводит к рывкам и дерганьям потом.

Снаружи осмотрите арки, передний бампер, открывание/закрывание дверей на хруст.

По подвеске – это на подъемнике, но лучше заехать -  подвеска не самая дешевая. И спереди и сзади.
В идеале посмотреть ошибки компом, но если нет – диагностика педалями – желающие погуглят как.
И последнее – хотите обслуживать сами – обзаведитесь как минимум торксами головками и ключами, а также opcom обязателен!

Спасибо за внимание, всем УДАЧИ!