Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Баа-а-льшое предновогоднее ТО11 — 165000 км

Баа-а-льшое предновогоднее ТО11 — 165000 км

Skoda Octavia 2010

, Новосибирск
Пробег: 168 000 км
Темы: Фотографии | Эксплуатация | Ремонт и обслуживание

На одометре почти 168000 км, прошло чуть более 8 тыс км с момента замены цепи ГРМ и соответственно пришла пора менять масло, а за одно свечи и фильтры, в том числе топливный.

Само техобслуживание плавно растянулось во времени на почти месяц, так как салонный и воздушный фильтр я заменил во время замены лобового, когда сделал профилактическую чистку и смазку вентилятора отопителя. Но до замены масла и топливного фильтра не доходили руки, так как планировал не просто заменить масло, а сдернуть поддон, почистить маслоприемник, снять маслонасос, проверить состояние и прочистить все масляные каналы, их много и они достаточно узкие, а посадка поддона на герметик подразумевает время ожидания, за которое он должен подсохнуть перед заливкой масла. И вот звезды сложились удачно и выдался достаточно спокойный денёк и свободный подъемник, где я мог повозиться со своей машиной и никому не мешать.

Фото 01 - Домашние заготовки

Фото 02 - Мойка

Первым делом мойка, чтобы возиться под машиной, хочется чтобы при таянии снега не стекала на тебя вся уличная грязь. Перед сливом масла залил промывку 5-ти мунутку от Liqui-Moly с индексом 1 (Лайт, артикул 7590), это мягкий очиститель масляной системы, его более чем достаточно для периодической промывки нормально-эксплуатируемых агрегатов без высоких нагрузок и больших межсервисных пробегов. Пока машина внизу, по пути открываем горловину бензобака, чтобы при смене топливного фильтра на тебя не лилось слишком много бензина из-за разницы давлений. Затем выкручиваем свечи и открываем маслозаливную горловину, всё, можно поднимать.

Снизу снимаем пластиковый пыльник и отворачиваем масляную пробку в поддоне. Полилось ) Ждем минут 5-10, больше и не обязательно — все равно будем снимать поддон. Выкручиваем около пары дюжин болтов, поддеваем с двух сторон "ковырялкой" и аккуратно отрываем его от герметика. Поддон в себе содержит около стакана масла, которое не сливается из отверстия, поэтому прежде чем его перевернуть, необходимо слить с него масло. Снова опускаем машину и чиркаем стартером еще пару тройку оборотов (без свечей), это позволяет еще со стакан старого масла выгнать из системы. Далее демонтируем пластиковую вставку и маслоприемник, которые можно отдельно промыть. Ничего криминального в маслоприемнике я не увидел — достаоточно чистый, но раз снял — значит промою и продую.

Затем снимаем маслонасос. Просто так снять его не удастся, нужен спец инструмент, который позволяет проникнуть в недра боковой крышки, оттянуть и зафиксировать пружину натяжителя цепи маслонасоса. Затем откручиваем 3 болта (головки сплин М10) и снимаем маслонасос.

Фото 03 - Боковой вид механизма привода маслонасоса (фотография для иллюстрации, с другого двигателя)

Фото 04 - Вид снизу на двигатель со снятым поддоном и маслонасосом

У маслонасоса есть несколько масляных каналов, и один из каналов был в ошметках герметика, а также на сетке были куски герметика, которые снижали проходимость масла, хоть и не критично, но не совсем это хорошо. Думаю первая (или последняя) переборка двигателя, когда меняли поршневую, позволила этому событию случиться. Маслонасос был промыт и очищен, продуты исполнительные механизмы, ведь этот маслонасос обладает свойством переменной производительности, на малых оборотах имеет большее перекрытие нагнетающих лопаток, с ростом оборотов перекрытие падает, чтобы давление оставалось в пределах нормы.

Фото 05 - Масляный насос двигателя CDAB

Фото 06 - Маслоприемник и пластиковая вставка

После промывки элементов, собираем в обратной последовательности.

Устанавливаем маслонасос, удаляем спец инструмент и снова натягиваем цепь, устанавливаем маслоприемник и пластиковую вставку.

Фото 07 - Маслонасос и приемник установлены, осталась пластиковая вставка

Перед установкой поддона его необходимо очистить от старого герметика, например металлической щеткой, и обработать обезжиривателем. Также обработать обезжиривателем и нижнюю кромку блока двигателя.

Фото 08 - Готовый к установке поддон

Затем наносим аккуратно на края специальный герметик (код VAG D174003A2), нужно нанести такое количество, чтобы небыло много лишнего, иначе герметик снова окажется в масляной системе. После этого аккуратно прикладываем поддон к блоку и равномерно начиная от середины в обе стороны закручиваем винты, затем проходим еще раз для финальной затяжки. Момент затяжки там не очень большой, около 8-10 Нм.

Теперь необходимо выждать по регламенту минимум пол часа перед заливкой масла, а лучше подольше, если позволяет время. Пока сохнет герметик, я меняю топливный фильтр. Сняв старый фильтр из него вылилась чуть мутноватая жидкость, похожая на бензин.

Вот так номер! Но чтобы его распилить и посмотреть фильтрующий элемент пока времени не нашлось, я его сохранил и исследую при первой попавшейся возможности. Последнее время я стал заливать бензин Аи-95G-Drive, вот думаю — может он начал чистить всю каку с бензобака, накопившуюся за последние 168000 км пробега? После последней смены топливного фильтра прошло около 63 тыс км.

Через час ставлю пробку на место, на этот раз сажаю на медную шайбу, так как при выкручивании пробки я увидел, что она вся в масле и на ней висела капля. Пробки разовые, но последняя пробка уже живет по-моему третью смену масла и соотвественно шайба уже сдавлена так, что перестала сжиматься и держать давление. Из-за этого пластиковый пыльник был частично в масле, а у меня накануне стало опять закрадываться подозрение, что двигатель опять начал подъедать масло, за 8000 км ушло пол уровня, но когда я обнаружил весь низ двигателя в масле и бегущую пробку — отлегло. Значит не зря устроил профилактику. Кстати на отверстии поддона я обнаружил отколовшийся кусок резьбы, а значит снижение держащего пробку усилия. Это немного расстроило, ведь если теперь из-за этого будет подтекать масло, то поддон придется менять. Если конечно медная шайба поможет, то пока будем ставить медные шайбы при каждой смене масла, пока совсем не сломается.

Итак, заканиваем возиться под машиной, опускаем.

Фото 09 - На самом деле конечно все держится на изоленте ;-)

Дальше всё традиционно, вкручиваем свечи и меняем масляный фильтр. Заливаем масло, в этот раз ушла вся канистра масла 5л, и то уровень не достиг максимума, но до верхней отметки рабочей зоны хватило. Обычно при смене масла остается еще около 300 мл и при этом уровень на максимуме. Ну ладно, до следующего ТО должно хватить, ведь уровень уже держится почти как вкопанный.

Заводим машину и вуаля, все работает, ТНВД радостно стрекочет, моторчик урчит, маслонасос качает, ошибок нет. Даю поработать минут 10, снова поднимаю на осмотр. Все сухо, пробка сухая, по периметру крышки течи не наблюдается, ставим пыльник и можно ехать. Ах да, сбросить сервис чуть не забыл, а то последний месяц она ругалась перед каждым запуском — необходимо срочно ТО.

Пока возился с машиной, в рем-зону зашел снеговик и поздравил с Новым годом.

Фото 10 - Снеговик так же быстро растаял, как и неожиданно появился.

Итак, что у нас получилось:

Масло Liqui-Moly Sinthoil 0w30 — 2800 руб.

Фильтр Масляный MANN W 719/45 — 440 руб

Фильтр Топливный MANN WK 69 — 790 руб

Свечи BOSH 0 242 245 576 — 4 x 320 = 1280 руб

Мягкий очиститель масляной системы Liqui-Moly артикул 7590 — 180 руб

Герметик VAG D174003A2 — 780 руб.

Работа — 0 (делал все сам).

Итого: 6270 рублей.

Всех с наступающим Новым Годом, ровных дорог и не ломайтесь, будьте смелее в свершении добрых дел! )

Опубликовано

Другие дополнения из этого отзыва

Похожие отзывы и дополнения

Продажа Skoda Octavia 2010 в России

Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter