В угоду цене я заранее заказал запчасти с большим сроком доставки. Не все, но те, что 100% будут меняться. Заказывать, к примеру, новые вкладыши, поршневые кольца, поршни нужно будет после промеров. Ведь, возможно, придётся использовать ремонтные размеры.
Список такой:
1. Subaru 10105-AA990 Комплект прокладок блока двигателя (в комплекте идут все сальники, уплотнительные кольца, маслосъёмные колпачки, прокладки впускного коллектора и крышек ГБЦ, новые стопорные кольца поршней и т.д.) - 1 шт.
2. WPF-006 от AISIN Насос водяной - 1 шт. (Полный аналог оригинала, только один выход лишний есть - тупо глушится кусочком шланга и болтом с хомутом). Стоит около 2000 рублей вместо 6000 за оригинал. Ходит, как показывает практика, долго.
3. Subaru 13202-AA381 Клапан двигателя выпускной 8 шт. (очень часто прогарают, в отличие от впускных)
4. Subaru 15010-AA300 Насос системы смазки 1 шт.
5. Subaru 13575-AA130 Крышка ремня грм (левая, вод сторона - треснута) 1 шт.
6. Gates K015384XS Комплект ГРМ с роликами и натяжителем) 1 шт.
7. Смазка сборочная «PERMATEX» 81950 1 шт.
8. Притирочная паста для клапанов «PERMATEX» 80037 1 шт.
9. Две канистры Лукойл Genesis Glidetech 5W30 (зеленая этикетка)
10. Фильтры
Как делают нормальные люди на Субару? - вынимают целиком движок, и спокойно его разбирают на верстаке/стенде. Двигатель отсоединяется довольно просто, надо просто иметь либо подкатной кран, либо таль под потолком.
У меня же есть только гараж с бетонным полом без ямы и плита перекрытия с пустотами, в которые нельзя никакой анкер устанавливать для вывешивания. Следовательно, решено было вынимать двигатель частями.
Последовательность моих действий была такова:
1. Стелим плёнку на пол под машину, чтобы не пропитать бетонный пол маслом с антифризом.
2. Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Для этого был куплен в хозтоварах большой пластиковый таз.
3. Откручиваем целиком впускной коллектор. Прямо с форсунками, топливными трубками и проводкой. Главное отсоединить ВСЕ разъёмы. Очень часто забывают про датчик детонации в середине двигателя и, дернув коллектор посильнее, обрывают провода.
4. Снимаем основной радиатор (2 болта и наверх его!) - можно повредить, когда со шкивами работать будете.
5. Генератор, компрессор кондея и ГУРа откручиваем в произвольном порядке, как мешаться будут.
6. ВАЖНО! В самом начале работы, как доберетесь до болтов шкивов распредвалов и коленвала, пролейте шляпки жидким ключем! Пусть жидкость просачивается, пока другое откручивать будете.
7. ВОТ ПРЯМ ЕЩЁ ВАЖНЕЕ! Машину на 5 передачу, ручник, под колёса упоры - ПРИ НАТЯНУТОМ РЕМНЕ ГРМ откручиваем болты шкивов распредвалов и коленвала. У меня всё открутилось с применением слова "пожалуйста" и коротенькой трубы-удлинителя на воротке. Возможное повреждение ремня ГРМ меня не волнует, потому что куплен новый. Никакие спецключи не понадобились.
8. Скидываем ремни, шкивы, помпу, лишние патрубки. Цель - максимально оголить блок цилиндров.
8. Заранее подготовив несколько коробок и банок для болтов, я принялся за клапанные крышки. Места вполне хватает для трещётки и воротков. Всё делалось без залезания под машину, кроме откручивания впускного коллектора, но там элементарно по 3 гайки открутить надо. На фото вы можете увидеть, что клапанные крышки и распредвалы очень чистые после езды на Лукойле.
9. К болтам ГБЦ можно добраться только после снятия распредвалов. Откручиваем болты в несколько заходов от центра к краям, чтобы не повело головку (в руководстве по ремонту наглядно указан порядок).
10. Скинув с обеих сторон головки блока я принялся откручивать сам блок от КПП, благо места стало полно. Болты и 2 нижние гайки доступны для откручивания сверху. Не забываем также открутить подушки двигателя от поперечной балки (по одной гайке на каждую сторону).
11. Упираем снизу подкатной домкрат в поддон двигателя и чуть приподнимаем его, чтобы вышли из пазов шпильки опор двигателя, и его можно было двигать к морде при отсоединении от коробки.
Оказывается, очень часто люди не могут отсоединить блок от коробки из-за закисших напраляющих втулок. Я пролил стык КПП и ДВС жидким ключем и оставил это дело на день. Далее ставим в удобное место на стыке мощную шлицевую отвёртку и начинаем "расщеплять" агрегаты. Возможно, кромки корпусов чуть замнутся в этом месте, но это не беда. Как только образоваля зазор, расклиниваем это место подручными клиноподобными инструментами. Так двигаемся по всему контуру, встречая всё меньшее сопротивление.
12. Имеем двигатель, опирающийся на балку и домкрат. Поднять перегнувшись через морду не получается - слишком тяжело, по ощущениям 70 кг. В итоге я сообщил наблюдающему за мной пауку под потолком, что "идёт оно всё лесом", и тупо встал в подкапотное пространство между блоком и лонжероном. Далее спину ровно! Поудобнее взялись! И на пузе вываливам блок на морду, облив себя остатками масла и антифриза! Я заранее на переднюю панель доску положил, с неё же перехватил блок уже снаружи автомобиля и положил двигатель на покрышки.
Папа так смог, что на этом я решил переодеться и ехать домой отдыхать.
И что же предстало моему взору на данный момент?
Масляный налёт на поршнях 1 и 2 цилиндров. Соответственно и на камерах сгорания со стороны головок. В 3 и 4 всё чисто.
Свеча 1-го цилиндра в белом налёте хлопьями, как при масложоре. Остальные свечи чистые.
Везде сохранился хон, и я уж было обрадовался, но... Посмотрев на верхнюю часть цилиндров, тот полукруг, что над поршнями, я увидел начинающиеся задиры и слегка набитое "зеркало" от перекладки поршня после достижения верхней мертвой точки и движения вниз. Как раз в "масложорных" 1 и 2 цилиндрах.
В каналах головок блока везде масляный налёт из-за повышенного давления картерных газов. Масляные пары шли во впуск.
Осталось блок разобрать, но уже понятно, что надо будет точить цилиндры в ремонтный размер. Продолжение следует...