Долго не писал, так как был вынужден целую неделю пить пиво в Праге) Прям вот по старой русской традиции: перед самым концом работы пропасть и забухать где-нибудь.
1. Головки блока цилиндров.
Снятые ГБЦ я возил на измерение кривизны плоскости прилегания к блоку. Всё оказалось в норме. Для профилактики решил поставить новые выпускные клапаны, так как они больше страдают от температурных режимов и могут прогореть.
Маслосъёмные колпачки тоже новые. Для впускных и выпускных клапанов идут свои колпачки, они разного цвета.
Сделал притирку новых и старых клапанов. Притирал вручную палочкой с присоской и с помощью притирочной пасты Permatex. Притирал до тех пор, пока не появилась ровная матовая полоса шириной 2мм на фаске клапана.
Когда всё стал собирать, пришлось регулировать клапанный зазор торцеванием стаканов-толкателей. На впуске сделал зазор 0,20 мм, а на выпуске 0,35 мм. Книга говорит, что достаточно сделать 0,30 мм, но так как клапаны новые, они могут немного "прихлопаться" на 5 соток.
Также для профилактики перебрал муфты AVCS - фазорегуляторы в шкивах впускных распредвалов. Часто начинают течь через резиновое уплотнение. В оригинале эту резинку не найти, но на заказ уже научились делать за 200 рублей. У меня резинки не были задубевшими, так что я пока что подстраховался герметиком.
2. Собираем двигатель дальше.
ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО! На левой (водительской ГБЦ) одевается короткая масляная трубка. Несмотря на то, что между кожухом ремня ГРМ и головкой есть место, вы не сможете вставить туда штуцер-болт, который крепит трубку. Я этот момент прозевал, и мне пришлось снимать ремень ГРМ и шкивы распредвалов, чтобы снять заднюю пластиковую крышку кожуха ремня. Но, зато замену ремня ГРМ могу как норматив сдавать.
Кстати, затягивать болты шкивов удобно, одев старый ремень ГРМ со всеми роликами и застопорив маховик. Старый ремень не жалко растянуть, если что. Затянули, ремень сняли, новый одели.
Процедура прикручивания головок к блоку весьма стандартна. Всё по книге, используя динамометрический ключ.
Заранее прикрутил сцепление. Очень важно максимально точно отцентровать диск сцепления относительно корзины и маховика. Если будет несоосность отверстий, то вы просто не сможете соединить КПП и двигатель - вал коробки не войдёт в посадочное место. Я использовал для центровки головку из набора и точный глаз.
Когда тело двигателя собрал, то малярным скотчем закрыл все отверстия для масла и охлаждайки. Движок надо ещё перевезти в гараж для установки и прикручивания коллекторов и навесного оборудования.
3. Перевозка и установка.
Если по частям движок перевезти легко, то вот в собранном виде даже без коллекторов - это тяжело. По ощущениям конструкция весит килограмм 120... Поэтому был взят в аренду гаражный кран/гусёк. Он разборный, и легко перевозится в легковушке. Во время установки двигателя под капот надо слегка поддомкратить КПП, так как двигатель ставится с уже прикрученными опорами, и те упираются в поперечную балку, если КПП будет просто лежать.
На данный момент я почти всё дособрал. Осталось поставить радиатор и прикрутить всякую мелочёвку. Скоро будем пробовать заводиться! Страшно капец, но я заставлю этот двигатель работать, хочет он того или нет! Кстати, пока КПП была "в свободном доступе", поменял выжимной подшипник SACHS, выжимной цилиндр SACHS, тормозную жидкость в этой короткой магистрали на Motul DOT 5.1 и масло Castrol Syntrax LongLife 75W90.
В семье есть ещё Шевроле Авео, так это та ещё "Газель", скажу я вам... Смотрите фото))
