Здравствуйте!
Моё навязчивое желание устранять недочёты прогрессирует, так что накопилось много нового материала. С зимы и до сегодняшнего дня постепенно занимался машиной, так что фото будут и со снегом)
1. Замена лямбда-зонда (кислородного датчика).
Ещё до капиталки мотора периодически выскакивал "чек енджин", который сам же и гас через некоторое время. Код ошибки уже не помню, но известная и говорила, что неисправна цепь подогрева первого датчика. Позже я стал ловить неисправность в 100% случаев, если заводился "на теплую". На холодную всё было ок, так как была богатая горячая смесь и прогревочные обороты, быстро прогревавшие выхлопными газами датчик. На теплую после заводки обороты сразу были в районе холостых, и датчик не успевал прогреться нормально.
Оригинал стоит космических денег. Вот удивительно, правда?:)
Однако есть заменитель конкретно для EJ204 158 л.с. DENSO DOX-0361. Отличие от оригинала только в том, что у него чуть длиннее провод к разъёму. После замены всё стало Ок, разве что старый датчик пришлось болгаркой пилить, чтобы головкой и пневмогайковёртом открутить.
2. Заменил электромагнитные клапаны вариаторов фаз.
Они стоят на каждой головке и управляют давлением масла, которое поступает к вариаторам фаз на распредвалах. Старые были ещё родные, потели в месте примыкания и, на мой взгляд, работали больше в режиме вкл/выкл, вместо плавного регулирования. Это не то, чтобы критическая поломка. Поменял просто потому что могу... Есть оригинал по 3, есть заменители по 1,5. Я выбрал оригинал.
Меняются элементарно под окном/в обеденный перерыв/в пробке/в состоянии алкогольного опьянения - на выбор.
Мотор стал раскручиваться ровно, до красной зоны без скачков.
Subaru 10921AA080 VALVE AY-OIL CONT
3. Когда капиталил двигатель, было бы удобнее сразу поменять подушки двигателя, но я просто не стал ждать тогда - хотел скорее завестись.
В итоге на подъёмнике с применением гидралической телескопической стойки поменял левую и правую опоры. Работать неудобно, но реально. Очень рекомендую использовать накидной ключ с трещёткой для откручивания кронштейнов опор от блока двс. Просто рожковый ключ тоже справится, но это будет изврат в пространственно-временном континиуме.
И опять оригинал дорогой! Да как так-то!))) Купил в итоге FEBEST SBM-002 две штуки - они одинаковые для обеих сторон. Кто-то говорит, что фебест фигня и рвётся, но я скажу, что это довольно простая деталь сама по себе, и она будет подвержена повышенным нагрузкам, если задняя опора кпп рваная - она как раз намного важнее.
4. Добрались руки вварить резонатор рестриктивного типа MG-Race после пустого корпуса катализатора. Выхлоп стал менее звонкий на определённых оборотах и приятнее в целом. Позволю уточнить для несведущих, что катализатор частично сам по себе выполняет функцию резонатора, а когда я выпотрошил его, то получил пустую "звонкую" камеру. На разных машинах по-разному проявляется этот "звон", но для понимания можно его сравнить со звуком газующей Волги или Газели.
5. К концу зимы всё медленнее стал работать задний дворник, и к весне он встал окончательно.
Суть проблемы в том, что вода с солью и ещё хз чем попадают внутрь корпуса вала, идущего от привода внутри двери к поводку дворника. Смазка вымывается, всё забивается окисью и блокирует вращение вала.
Примерно час времени мне понадобился, чтобы всё починить.
- Откручиваем гайку дворника
- Откручиваем большую фиксирующую гайку у стекла (обычно она очень ржавая, пролейте всё WD-шкой для начала)
- Снимаем внутреннюю обшивку пятой двери (2 самореза в ручке, остальное на клопах)
- Откручиваем пластину с приводом и вынимаем конструкцию.
- Разъединяем корпус привода (откручиваем крышку на винтах)
- ОТМЕЧАЕМ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШЕСТЕРНИ И ЗУБЧАТОЙ ПЛАНКИ
- Выбиваем молотком закисший вал из корпуса.
- Всё чистим, набиваем смазкой типа "литол" и собираем обратно.
Дворник стал двигаться быстрее, чем когда-либо после приобретения машины:)
