Причина: В жару в пробке падала педаль сцепления т.е. жмешь педаль , она падает вниз и не возвращается.
Стоимость запчастей в кол-ве 1 шт - 1300 р. Работа - бесплатно.
Делается это очень просто
1.Снимаем интеркулер
2.откручиваем 2 гайки которые держат гцс
3.отсоединяем шток от педали, для этого выдергиваем шплинт и палец соединяющий шток гцс с педалью.
4. откручиваем трубку для тормозной жидкости
5.снимаем гцс
6.разбираем.. ну это сильно сказано , просто снимаем стопорное кольцо и все поршень сам вылетает, правда будьте осторожны, лететь может далеко
7. моем, вытираем насухо, продуваем отверстия
8. сборка в обратном порядке....
Сделал ребилд рулевой рейки. В сервисе. Цена 5200( запчасти с работой). Заменили втулки, сальники, еще чего то там.
Рассказал пару секретов установки пыльников
1. С внутренней стороны(где пыльник на рейку одевается) при установке нужно мазать герметиком, т.к. если их не меняешь то хомут их уже неплотно прижимает и попадает вода.
2. С наружней стороны( где пыльник на тягу одевается) - кончик пыльника попадает в выемку на тяге, и после установки хомута также практически не зажимается и опять же попадает вода....
Всем привет!
Поменял стойки передние наконец-то)) и я счастлив, ибо грохот бильштайнов выносил мозг и заглушал музыку))
Были купены б/у стойки, черные Каяба и восстановлены в сервисе. Ну заодно дунул их золотой краской) Просто под рукой оказалась)
Так что можно сказать поставил себе Kayaba Gold)))
Цена вопроса за передние стойки - 1000 рублей доноры+2500 рублей ремонт.
Пружины оставил свои.
Кстати нашел удобный способ демонтажа пружин:
Первая стяжка с одной стороны цепляется за 1й и 3й витки пружины
Вторая - цепляется за чашку(которая непосредственно на пружины одевается) и за 3й виток....
Итак, отремонтировал таки заднюю подвеску.
Сделано:
--- Замена всех сайлентблоков всех рычагов. Практически все оригинал, только на нижний поперечный рычаг взял полиуретан,т.к. оригинальных сайлентов не нашел. - 300-400 руб /шт
--- Замена сайлентблоков задней балки(на которых висит редуктор) , также оригинал - 600 руб за шт
--- Замена задних стоек( купленные в сборе KYB на синих пружинах OBK) - 1000 руб за пару
--- Замена задних линков( вынужденная, т.к. откручены они были болгаркой) - взял Blue Print, посмотрим как будут работать) - 1000 руб /пара
--- Новые развальные болты, т.к. их не всегда можно открутить целыми, как ни замачивай WDхой - 400 руб/пара
...
В общем так.
Больной - отцовский Субару Форестер SG5, атмо, АКПП. Т.к. карданы у субарей отличаются только длиной, и др мелочами - данная информация будет одинакова для всех)
Cимптомы - скрип/скрежет при движении задним ходом. Видео позже закину.
Диагноз - усталость крестовин кардана(Скрип был в передней крестовине)
Сперва хотел купить контрактный кардан. После осмотра трех карданов за вменяемые деньги был сделан вывод, что усталость их почти везде одинаковая.
Погуглив, были куплены две крестовины Toyo TT-124(400 руб/шт)
Официально крестовины не заменяемые, т.е. в кардане они завальцованы....
В общем такой прикол - после ремонта в подвеске что то побрякивало и поскрипывало, съездил на море - стуки стал сильнее, а скрип при проезде неровностей на малой скорости(когда кузов как бы переваливается с боку на бок) - невыносимым, скрип был похож на резиновый, чем то напоминал скрип рукой по воздушному шару.
Сначала думал, что это нижние поперечные рычаги скрипят, в которые я запрессовал полиуретан. Но после их снятия и качания подвески руками скрип не ушел.
В итоге дерганий подвески источник шума был установлен - внутренний сайлентблок верхнего поперечного рычага(сайлент оригинал)....
Заканчивается зима и хочется написать о зимней эксплуатации моего авто.
За зиму могу поставить машине только пятерку. Хоть снега было немного, все таки было пару снежных циклонов.
Субарь преодолевает скользкие подъемы, сугробы и переметы как семечки. Никаких проблем это не вызывает.
Ночует машина в гараже, поэтому проблемы с запуском мне неизвестны, за исключением одного дня когда на морозе и ветре за день замерз старенький аккум, а при попытке его зарядить в офисе - нафиг взорвался))) Вытекший электролит был черного, как отработка цвета....
С приходом лета машина стала нагреваться сильнее и мой старый, уже ремонтированный радиатор не выдержал возросших температур и давления и начал активно сочиться по верхнему бачку и активно вонять антифризом)
Решением стала покупка нового радиатора Sat.
По внешнему виду - отличное качество. Единственное, он оказался для автоматной машины, с теплообменником, а у меня механика. Но это не проблема, как могло бы быть в обратном случае. Теплообменник остался незадействованным.
Сам радиатор идеально встал по всем креплениям....
Все знают про Субаровскую болезнь хлипких ветровиков, обусловленных безрамочными дверями.
В связи с тем, что ветровик крепится к кузову то при то при посадке-высадке( особенно габаритных людей) может быть легко задет плечом и поврежден.
Так случилось и у меня, задний пассажир надавил на него и ветровик треснул. Заметил я это не сразу, но стук по кузову из-за разболтавшегося ветровика я все таки идентифицировал)
Итак ремонт. Внимание, КОЛХОЗ! Слабонервным не смотреть))
Снимаем ветровик, для этого сдергиваем резинки уплотнителя и откручиваем кучку золотых шурупов крепящих кронштейн ветровика к кузову....