Прошло 3 года владения автомобилем и 150000 км моего пробега. Напишу с чем пришлось столкнуться во время эксплуатации и личное мнение по некоторым вопросам.
Аутбэк был куплен взамен ford c-max 2.0 2007 . Достаточно недооцененный автомобиль с отличной управляемостью, пассивной безопасностью и надежностью. Жрущий масло, заднюю резину из-за особенностей задней подвески. В целом устраивал, из поломок только бензонасос, перетряхнул подвеску и текущее обслуживание. Не хватало полного привода , да и не лежала к нему душа. Подбешивала электронная педаль-дроссель отзывался с запаздыванием, даже после прошивки. Бесил электрогидроусилитель- при быстром кручении баранки были закусывания, еще одна особенность конструкции. Ручником нельзя было сорвать заднюю ось- был простой, не электро. В плюсы отнесу еще хорошие тормоза. Был продан и куплен аутбэк. Аут был куплен у перекупа по хорошей цене с пробегом 200000км. Была пара крашеных элементов, треснуто крепление фары, уставшая подвеска. Но решено было брать, тк это был на тот момент самый дешевый аут рестайловый в россии. Ну а теперь обо всем по-порядку.
Двигатель.
3.0 оппозит 245 л.с. налог 12500. Тянет с низов, но раскрывается на высоких оборотах. В обычных режимах эксплуатации не гонка.
Летом многие машины на моноприводе едут так же или даже быстрее. Потери в трансмиссии на этой модели с автоматом достигают 26-28%. Эти двигатели подвержены перегреву. Слышал мнение что неперегретых трёшек почти не бывает. Склонен этому верить. Обязательно снимать и мыть радиатор каждую весну с заменой ож. Рядом с основным радиатором находится радиатор кондиционера и между ниси войлочная прослойка надувается. В итоге отказывает кондей, сбрасывает газ через аварийный клапан при перегреве. Заправлять без очистки радиаторов бессмысленно, ситуация повторится. По перегреву двигателя. Если на улице 25 и выше, а вы в пробке толкаетесь- смотрите на указатель температуры, может уйти к красной зоне. Во время езды такой проблемы нет.
Проездив 30 ткм, решил провести замену цепей , натяжителей, устранить течи. После ремонта в сервисе "обрадовали" - стучат вкладыши. Но езди так, может и год проездишь. Проездил неделю. Движок застучал в 200 км от города. Оторвало шатун, пробило блок, без масла, в ручном режиме коробки на больших оборотах машина доехала до города и встала. Контрактный двигатель оказался живейшим, проехал я на нем больше 120ткм. Перекинул со старого цепи, натяжители, заменили прокладки крышек, свечных клодцев и все. Масла на 10000 расходует 500-700мл. Старый полудохлый жрал как ни странно не сильно больше. В общем жора масла на не нет. После установки контракта сразу раскошелился на 40мм цельноалюминиевый радиатор и датчик температуры ож с будильником- спас когда отключились вентиляторы в пробке. Поменяли прошивку- стала лучше ехать на оборотах до 3000, появилась "легковая" управляемость. Больше по двигателю ничего не делалось. Расход город 20 , трасса на круизе 110кмч до 10литров. Если медленней ехать то и 9, 2-9,4 можно увидеть.
Трансмиссия.
5ст автомат. Постоянный полный привод с распределением 45 перед, 55 зад. Самоблокирующийся дифф сзади. В коробке несколько раз менял масло со снятием поддона и прочисткой внутреннего фильтра. Влазит около 6, 5 литров. Сигналом к замене масла служат легкие подергивания при переключениях. При последних заменах обнаружены осколки , убраны, коробка работает, но все чаще ощущаются переключения. Будет установлен контракт. В целом коробка очень надежная. Появляются вибрации при износе шрусов. Передние гранаты кстати расходник если будете давать газу при выкрученном руле.
Передаточные числа коробки отличаются на легаси и аутбэке, легаси более шустрые. Обороты на 110кмч 2300.
Подвеска.
Подвеска у аутбэка это головная боль. Сильные крены в поворотах. Я потратил кучу денег на ее доводку, перепробовал разные варианты стоек пружин. Самовыранивающиеся стойки сразу заменил на обычные дорестайла на оригинальных пружинах. Стало лучше но пружины быстро просели и с пассажирами подвеска срабатывала до отбойников. Поставил усиленные синие обк клиренс жив и по сей день, но появилась раскачка- стойки мягкие для таких пружин. Умные люди с дрома подсказали- ставь бильты с легаси на проставки 4см. Так и поступил- это оптимальный вариант и по деньгам и по функционалу. Стойка аута длиннее на 4 см легасевской, длина штока и его ход идентичны. Спереди все сложнее. На аут можно купить либо оригинал, либо каябу эксель джи, либо каябу нью ср. На последней проездил 2 года- классные стойки, надежные, отлично работают при любых температурах. Но они мягче задних бильтов. На днях были заменены на koni sport. Были куплены картриджы кони для легаси. Взяты старые стойки для аутбэка эксель джи. В чем отличия передних стоек для легаси и аутбэка- на стойке аута подняли чашку пружины на несколько см, укоротили шток, уменьшив ход аморта, и изменили пружину. Картридж кони встал отлично, длину обрезки стойки пришлось самостоятельно просчитать только. Таблицы кони не проканали. В итоге клиренс не изменился. Настроил по жесткости чуть жестче задних бильтов и радуюсь отсутствием раскачки, клевков и кренов. Кстати установлены передняя и задние распорки, передний толстый стаб куско 24мм, задни обычный с турболегаси. Втулки стабилизатора и стойки спу из полиуретана. Большинство сайлентблоков полиуретан, задние большие рычаги алюминий.
Тормоза.
Тормоза на ауте просто ужас. Не скажу что их нет, но только потому, что они установлены. Что делал- сначала поставил передние 316 мм с турболегаси, появилась мощность, но начал перетормаживать перед, его ранняя блокировка приводила к преждевременному неконтролируемому срабатыванию абс на скользких покрытиях. Это привело к дтп на первом же гололеде. Вьехал в зад. Тормозной путь был очень длинный для той скорости. В итоге треснула решетка радиатора, крепления фар. Отчасти виню шины самого известного производителя. Хкплт 7. Чем они плохи? А тем, что инженеры решили сделать алюминиевый шип в форме песочных часов, а победитовый стержень не довели и до середины. А так как алюминий копит усталость, они начали обламываться ровно посередине. В итоге все шипы обломились за пару сезонов. Вот такое "запрограмированнле устаревание". Сейчас сзади стоят брембо голд, спереди 4хпоршневые моноблоки от цельсиора на 316 диске. Наконец то машина тормозит всеми 4мя колесами. Зимой на таком конфиге абс сработала лишь несколько раз, эффективное торможение происходит до ее вмешательства.
Электрика и свет.
Света на ауте нет. Отражатели выгорают через несколько лет эксплуатации. Сами они пластмассовые, снть и захромировать не получается- хром облазит. Брал фару из японии , там отражатель неплохой, но уже можно заметить следы выгорания. Пришлось делать ретрофит. А так же изготавливать дополнительные фары в индивидуально спроектированных алюминиевых корпусах с биксеноновым модулем внутри. Теперь света достаточно.
Самую большую подлость аут приподнес с блоком управления двигателем. С него перестал идти сигнал на одну из форсунок, пропайка мне не помогла, хотя одному человеку удалось обойтись ей. Заменить блок практически невозможно, мне пришлось покупать 2, первый с японки не удалось перепрограммировать, второй с европейки- с ним заработало после перепрошивки. Оригинальный стоит космических денег, бу от 3000 до 20000 в зависимости от не/адекватности продавца.
Интерьер.
Кожаный салон очень высокого качества, ни замятий ни заломов. Подушка сидения короткая и узкая. Крупным будет неудобно. Зато при отодвинутом назад сидении можно развалиться и никуда ногами не упрешься. В целом салон морально устарел еще в момент выхода автомобиля. Нет датчика дождя. Вежливые поворотники пришлось доустанавливать самому.
Экстерьер.
В рестайле авто красив. Алюминиевый капот. Очень тонкий металл- при эксплуатации много вмятин. Сколы ржавеют- надо сразу подкрашивать. Бампер , крылья, фары, решетка радиатора, капот не подходят от дорестайла. Отсюда и разница в цене на эти элементы в 2-3 раза. Оптика дорогая. С японца фара 20000 за шт. В остальном все доступно.
Полный привод.
Обязательно надо учиться ездить на полном приводе. Как выпал первый снег я не мог зайти ни в один поворот. Машину выкидывало кнаружи поворота. Передние колеса повернуты, а задние продолжают толкать ее вперед. Автомобилем надо управлять. Постоянно нагружать передние колеса на входе в поворот. Информации много в сети, но лучше взять пару уроков у инструктора. Это выйдет дешевле чем чинить потом машину.
Заключение.
Стоит ли автомобиль своих денег? Затрудняюсь сходу ответить на этот вопрос. Слишком много заводских недосчетов, много надо вложить сразу после покупки- я говорю про подвеску, тормоза, свет. По-сути вы платите за интересный движок, отличную систему постоянного полного привода и эргономичный салон. На автомобиле можно безопасно ездить круглый год по любым дорогам. Так же это один из самых недорогих вариантов попробовать мощный полноприводный автомобиль. Если хватает денег на обслуживание можно смело брать. Для меня он обошелся в почти 200000р за первый год- замена и обслуживание движка, замена подвески, комплекты ковки, замена блока управления.При этом многие детали были куплены по докризисным ценам. Это без учета бензина, с моими пробегами бывает что в месяц на него уходит по 10-20т.р. В целом все, если будут вопросы пишите в комментариях постараюсь ответить.