Отзыв автовладельца Toyota Cavalier 1996

Тойота Кавалер 1996 — отзыв владельца

, Иркутск
5860
2
Оцените отзыв:
1
2
3
4
5
39
голосов
4.7
5 — 31 пятёрка!
Год выпуска: 1996
Тип кузова: Седан
Привод: передний
Поколение: 1 поколение
Двигатель: бензин, 2400 куб.см, 2 л.с.
Расход топлива по трассе: 10-12литров л/100км
Руль: Правый
Цвет кузова: зелёный перламутр
Цвет салона: бежевый
Салон: 2 AIRBAG
Ходовая часть: антипробуксовочная система, ABS
Двигатель: 150 л.с., 2.4л, EFI
Машина у меня почти 2 года. Купил у знакомого. Моя первая японка (как потом выяснилось - американка). Понравились внешний вид, двигатель и вполне ясная история пребывания машины в РФ. Прокатился - ОТПАД с ИСТЕРИКОЙ!!! Круто!!! Когда брал была пара косячков, которые со временем превратились сначала в косяки, а потом в гиморой: плохо поднималось/опускалось водительское стекло (то медленно, то быстро, то вобще не понималось) и подкапывала рулевая рейка (откуда-то сверху). Сразу загнали машину в сервис - заменить сальник в рулевой рейке. На следующий день пришёл забирать. Машина висела на подъёмнике и этот "сервисмэн" очень живенько орудовал под ней молотком!!! Сердце ёкнуло от такого ремонта и я решил по таким мелочам больше в сервис не обращаться.  Рейка правда перестала течь....сверху...., через несколько дней потекла сбоку. Текла тихонечко так и я с ней решил пока ничего не делать. Ездил. Подливал Декстрон 3 помаленечку.  По поводу стеклоподъёмника в сервисе с умным видом сказали: "Там термореле стоит, менять надо!".  Я решил при случае сам залезть посмотреть.

Случай выдался быстро. Как-то заехал в гараж, начал закрывать стекло, а оно не закрывается. Подумал; "Хорошо, что в гараже, а не на стоянке посреди города!". На следующий день снял обивку водительской двери и увидел, что нам всё намертво прикреплено не болтами, а заклёпками, хоть болгаркой срезай! Изловчился, снял пластиковую крышку электромотора, вытащил все потроха. Обнаружил, что кто-то там уже до меня прикладывал свои кривые руки - всё в канифоли и два козырных куска олова!!! Что я подумал глядя на это никто не узнал, потому что "Кролик был очень хорошо воспитан". Отпоял я эту гирлянду, вычистил. Прозвонил тестером. Обнаружилось, что там есть такая медная пластинка, если параллельно ей припаять проводок небольшого сечения и всё собрать обратно как было (особо помучиться придётся с установкой счёток на коллектор электромотора в такой тесноте), то стеклоподъёмник оживает. Работы на час...и самоуважения к себе как к электрику на целый день :)

Больше ничего не делал в течение полугода. Наступил декабрь, морозы в Иркутске до -40. Машина, стоявшая в неотапливаемом гараже, заводилась всегда. Как-то оставлял на день на открытой стоянке в -38. Поздно вечером пришёл забирать - завелась с первого раза.  Кодиционер радует, в машине всегда тепло, это для наших морозов есть гуд! Стёкла не запотевают.  Заднее стекло иногда обмерзает - спасает подогрев.

Летом машина очень хорошо держит дорогу. Повороты - легко! В межсезонье - когда мокрый снег и всё такое-, а также зимой  управляемость стала хуже, но это из-за резины - у меня всесезонка. Не стал менять, потому что она совсем новая. Как потом выяснилось - зря!!! Зимой надо ездить на зимней резине!!! Тем более на такой резвой машинке!!! И при нашей погоде!!!

Тем временем рулевая рейка продолжала подтекать и количество пустых банок из под декстрона в гараже росло прямо на глазах. Я продолжал ездить и задумываться о ремонте.

Ремонт приходит быстро, когда о нём задумываешься. Правда, не рулевой рейки! Под новый год на загородной трассе при скорости 80 км/ч после обильного снегопада зацепил колесом бровку и машину занесло.... выровнял... немного притормозил...сработала ABS (зимой её всегда слышно - шумная очень)...и машину закрутило. Если бы не бортик - улетел бы в сугроб или в лес.  А так: поцарапаный правый борт, вырвано переднее правое крыло, разбита передняя правая фара, вырван кусок металла из передней двери, угол капота загнут, ручка задней двери и перездий подкрылок в мелкие кусочки, дырка в переднем бампере, задний бампер - пополам, разбита задняя фара, и помято заднее правое крыло и крышка багажника (кажется всё перечислил). AIRBAG не сработали (как выяснил позже они и не могли сработать - отключены  - опять "спасибо" электрикам из сервиса). Сначало было не до смеха. Шок! Потом включил зажигание - машина завелась. Потом подумал: "Хорошо, что  никто не пострадал". До дома добрался своим ходом.

Т.к. пострадал только кузов, то машину решил не продавать. Тут я столкнулся с поиском запчастей.

Если везти всё новое из Японии или из Америки (на Chevrolet Cavalier), то цены астрономические (для примера: фара передняя 300 баксов, задняя 300$, крыло переднее 350$ и т.п. дороже только на Лексус :) ). Спасли разборки: фары с поротниками 3000р, крыло и бампер задний по 2500 каждый, багажник вместе с фарами, и замком - 3000р. Из Америки заказал только дверную ручку и пластиковые вставки под задние фары - пришли через 1.5 месяца.  Отдал в сервис (для справки - "ТСМ" на Кае), через 5 дней забрал: всё установили и превосходно вытянули заднее крыло. Осталось только покрасить. Красил через 1.5 месяца. Красить решил целиком, т.к. по стоимости почти одно и то же выходило.  Красить отдавал в тот же сервис. Отлично подобрали краску, покрасили в целом не плохо (на заднем бампере через год всплыл косячок, а так нормально).

В целом ремонт обошёлся около 1700$ и длился 5 месяцев. Вывод: при желании за приемлемую цену найти запчасти и починить можно.

В Иркутске новыми запчастями на Chevrolet Cavalier занимаются "Сибирские автомобили" и "Реал Авто". У первых срок доставки до 1.5 месяцев, у вторых много чего есть на складе, а чего нет привезут за неделю. Я недавно купил в "Реал-Авто" родной воздушный фильтр AcDelco за 500р.

Заменил масло - синтетика Shell Helix Ultra 5W40 (нужно 4 литра), маслянный фильтр С-117 (120 рублей в каждой лавке). Заменил аккумулятор  - Delphi Medallist 75A/ч (2500р) (влез с трудом - "пищал, но лез" , родной DEKA был немного покороче, да и клемы пришлось переделать из американских на российские -  аккумуляторы с боковыми клемами в Иркутске найти не удалось - купил два медных гибких неизолированных минусовых провода с клемами от девятки и минусовой заменил полностью, а на плюсовом просто привернул новый провод (предварительно его укоротив) болтом к родной клеме и заизолировал ).  Всё работает очень душевно :)

В целом машина мне нравится, если бы не авария, то особых проблем не доставила. Приподнять бы её ещё на пару-тройку сантиметров и защиту на двигатель снизу покрепче.  А так.....

Прекрасная динамика, тёплый салон, бесшумный и мощный двигатель, великолепно заводится на морозе (если следить за маслом и аккумулятором), и главное - "очаровательная внешность" - в такую, как в женщину, влюбляешься раз и навсегда!!!

---
07.06.2005

Продолжу свой рассказ о Кавалере:

отъездил я второе лето. Не делал ничего, только заправлял 98-м бензином и заехал бесплатно подкачал задние стойки. К зиме рулевая рейка стала течь безбожно: половина бачка декстрона выливалась на дорогу за 100 км.  На зиму машину поставил в гараж, решил не ездить до весны, а за зиму найти новую рулевую рейку и по весне с первым теплом заменить.  Рулевую рейку (б/у от машины 1999г) по телефону нашёл в течение 3-х недель на разборке в Улан-Удэ. Заплатил деньги в Иркутске (2500р) и мне её привезли через три недели. Благо я не торопился, до весны было ещё далеко.  

Для того, чтобы копаться в японской машине желательно иметь книгу по ремону и устройству машины. На русском языке в нашей стране найти книгу про Toyota Cavalier нереально. Поэтому я зашёл в интернет-магазин (насколько помню amazon.com) и  нашёл там несколько книг на английском языке, я выбрал книгу GM Chevrolet Cavalier & Pontiac Sunfire 1995-2000 All models. Haynes Repair Manual. Стоит она 17$ + доставка. Заказал через службу pregrad.net. Внёс предоплату  50% в рублях, через месяц книга пришла в Москву, я заплатил оставшуюся сумму и уже через 2 недели книга была у меня - красивая, с фотографиями и на английском (это лучше чем ничего). Из-за обилия технических терминов читать достаточно сложно, приходится постоянно лазить в словарь. Но потом попривык и теперь по мере необходимости перевожу отдельные главы (если кому нужна инфа с картинками, мыльте и я вышлю если не переведённую, то отсканированную на английском).

Если собираетесь сами ремонтировать машину, сразу советую прикупить хороший набор накидных ключей , что бы были все 12,13,14,15,17,18,19 и хороший балонник с выдвигающейся ручкой и головками на 14,15,16,17,19.
По книжке я поменял рулевую рейку за три дня в гараже на яме.

Порядок такой:
-поднять машину на домкрате, снять оба колеса и подставить под кузов опоры, чтобы можно было убрать домкрат и машина на Вас не грохнулась.
- заблокировать руль в прямом положении, чтобы не вращался (можно продеть ремень безопасности) и отключить AirBag (в салоне выдернуть предохранитель на 15ом - второй снизу во втором ряду слева)
- снять съёмником рулевые тяги
- снять защитный кожух, открутить болт и отсоединить рулевую рейку от промежуточного вала
- открутить две трубки большого сечения от рулевой рейки и слить оттуда Dextron.
- открутить два бота, удерживающие рулевую рейку, и 6 болтов удерживающих подвеску (под подвеску нужно подставить что-нибудь, что бы это хозяйство на Вас не грохнулось - я подвешивал подвеску на тросе и лебёдке к потолку)
- опустить немного подвеску  и вытащить старую рулевую рейку
- установку новой рейки провести в обратном порядке.
- затем, не опуская машину, заполнить Декстроном бачок и завести машину на несколько секкунд, после этого долить Декстрона, снова завести  и повращать рулём сначала в одно крайнее положение, а потом во второе, снова долить декстрона и так до тех пор пока система не заполнится Декстроном и уровень не станет постоянным. Потом можно надевать колёса и в путь!!!

---

Коробка немного напрягает - очень нечёткие переключения предач.

Если у Вас четырёхступенчатая коробка, то мало в ней нужно менять каждые 50000 км (Декстрон3 - подойдйт), при замене желательно поменять фильтр или хотябы промыть его. Для контроля уровня есть пробка (квадратная такая) в передней части (щупа нет), но если у Вас нет явных подтёков масла, то туда можно вобще не лазить, до следующей замены.

Впечатления от салона:

Очень удобный руль и приятный на ощуп, не нужна никакая оплётка. Два прилива для больших пальцев - очень удобная штука. Хорошо просматриваются приборы, только одометр днём плохо видно, постоянно на него солнце бликует. Большое торпедо - радует глаз, бежевый цвет тоже очень нравится (хотя раньше его считал очень непрактичным). Места для ног хватает (передним пассажирам точно, из задних пассажиров жаловался только один и то на высоту потолка - сидел посередине и упирался головой).

Плафон освещения салона симпатиШной формы. По началу напрягало, что нет кнопки его принудительного выключения , а сейчас привык, даже не замечаю. Обзор в боковых зеркалах хороший.  Очень удобно, что снимается отдельно верхняя часть торпедо - открывается доступ к проводке, сигнализации, приборам и т.п.

Единственный недостаток - дешёвый пластик.

Но скрипа не слышно. Вообще  в салоне полная тишина. Шумоизоляция отличная.

Очень нравится, что спинка заднего сиденья складывается, причём поверхность получается достаточно ровной - без проблем возил несколько больших листов стекла. Войдут и лыжи и сноуборд.

Замечательно закрываются двери - даже хлопать не нужно, совсем. Сиденья лично для меня удобны. Если ещё и пристегнуться, то вобще сидишь как влитой.

В целом в салоне ничего лишнего, только то, что нужно.  Мне нравится.

Вообще на тех. осмотре к моей машине было три замечания:
1) не работют преднатяжители ремней безопасности.
2) при повороте колеса из стороны в сторону, что-то хрустело в релевой рейке (вылечил заменой рейки на б/у с разборки. Старую на досуге разберу и посмотрю почему хрустела)
3) ...и ... габариты оранжевого цвета!!! (почему-то инспектора это ввело в ступор, он считал, что габариты должны быть только белые!!! потом конечно согласился, что это даже оригинально и даже выделяет машину из толпы).

Неприятность:

Как-то поставил машину в гараж, а на следующий день пришёл, а она не заводится, пару раз что-то под капотом протрещало, а потом тишина. Я подзарядил аккумулятор, почистил контакты, проверил предохранители - результата никакого. Протестил сигнализацию, реле блокировки, микроимобилайзер - всё в норме. Снял и разобрал стартер. (снять его можно на яме, не снимая маслянного фильтра. очень удобно работать вдвоём). Стартер в порядке, износа щёток почти никакого, внутри всё чисто. Смазал подшипники, собрал, поставил на место. Снял блокировку стартера (находится на валу коробки, к которому прикреплена тяга рычага переключения скоростей) - чёрная такая коробочка с двумя разъёмами. Протестил - в положении N и P разрешает запустить двигатель. Поставил обратно. Начал прозванивать проводку: плюс на стартер приходит по красному проводу от аккумулятора, от стартера толстый серо-фиолетовый провод идёт к коробке на блокировку стартера, оттуда толстый жёлтый провод (в него врезано реле сигналки) уходит в салон на преключатель зажигания.

Снял переключатель зажигания, разобрал и ВОТ ОНО! Пластиковый кулачок, котрый должен размыкать/смыкать контакт оплавился, контакт обуглился, и заклинил в разомкнутом положении.

Я зачистил контакты, восстановил кулачок горячей пластмассой и собрал всё в обратно. Поворот ключа и... заработала, красавица!!! (в общей сложности потратил 4 дня).

Сейчас хочу заменить топливный фильтр - менять нужно раз в 30000км - (узнал, родной стоит 500р), шаровые (родные стоят 1800р/шт) и стойки задние (родные из США стоят 4900р/шт) думаю, что KYB из Японии под заказ обойдутся где-то 2000 - 2500р/шт. Прочитал тут в одном отзыве, что подходят стойки от ВАЗ-2109, померю, если подойдут, то вообще обойдутся всего в 1800 р/шт (KYB) или 1490 (Monroe).

---
06.11.2005

Прошло время и снова есть, что рассказать о Кавалере:

В начале лета застучала левая задняя стойка. По привычке поехал подкачать (у меня стойки деланные народными умельцами - в них врезаны п’ипки  для подкачки), подкачка бесплатная: подъезжаешь, подключаешься к баллону со сжатым газом, несколько секунд и уже ничего не стучит. Подкачал, через пару дней застучала снова. Понял, что хана стойке. Но в принципе я на неё не в обиде, после ремонта она отходила больше 30000 тысяч с регулярной подкачкой. За что ей мой низкий земной поклон. Новые стойки оказались неподъёмными по цене – 4800р/шт (из США под заказ). Привёз из Владивостока б/у контрактные 1200р/шт +доставка рублей 300 (спасибо Кириллу). Стойки в сборе с пружинами и чашками – бери и ставь. Взял и поставил. Когда соберётесь менять стойки имейте ввиду, что для того чтобы открутить болт, который крепит нижний конец стойки к балке, нужен будет ключ (головка) на 18.

Затем пришло время техосмотра и уплаты налогов:
заплатил за ОСАГО -2821рубль (машина 1996 года, 150 л.с, на двух человек),
заплатил транспортный налог 7 рублей за л.с. итого 1050р в год.
тех. осмотр -135 рублей.

Тех.осмотр прошёл за пол часа без каких-либо проблем, тьфу, тьфу, тьфу.

Через несколько дней после тех.осмотра заскрипели передние тормоза (зря плевал….) Купил в Реал-Авто комплект из 4-х новых оригинальных тормозных колодок (были в наличии на складе) за 1400р. Как выяснилось позже, колодки скрипели не потому что стёрлись, а потому что старый хозяин машины наклёпывал тормозные колодки и теперь, когда они сточились до заклёпок, эти заклёпки начали шоркать о тормозной диск и издавать пищащий звук. Я обратил внимание на неравномерный износ тормозных дисков, на них были видны глубокие канавки и я решил совместить процедуру замены тормозных колодок с процедурой расточки дисков, которую предоставляют несколько СТО в Иркутске. Когда приехал на СТО Горбатый, там сказали, что аппарат для расточки дисков временно не работает. Т.к. скрип колодок стал уже невыносимым, я решил просто заменить колодки здесь на СТО, раз уж приехал. Когда механик снял колесо и попытался снять суппорт, он был очень удивлён, что тот прикручен болтом с внутренним шестигранником, и ещё больше удивился, когда ни один из ключей, которые были на СТО и в местном магазинчике не подошёл!!! (как оказалось позже он был на 9!!!). В итоге надели колесо на место и я с привычным писком (о как сказанул :) поехал на другую СТО. После того, как я объехал ещё пару тройку СТО с никаким результатом, решил в последний раз испытать счастье на одной из самых уважаемых СТО Кузьмиха. Первый вопрос, который был мной задан: «Есть ли у Вас внутренний шестигранник на 9?». Ответ: «У нас есть всё!» обнадёжил.  «Покажите!» - продолжил я. После того как шкафы с инструментами были перерыты на два раза, мне сказали: «А иди-ка ты …  в местный магазин за ключом, а уже потом приходи и мы всё сделаем!!!» В магазине ключа тоже не оказалось. В итоге я загнал машину в гараж, на следующий день сгонял в Автоград. Шестигранник на 9 оказался только в 2-х киосках и то в наборах. Пришлось купить набор шестигранников и звёздочек за 350 рублей….и менять колодки самостоятельно. Делал в гараже. На всю процедуру ушло чуть меньше часа. (Как выяснил позже, диски нельзя было бы расточить, т.к их толщина была меньше допустимых 10мм. Для справки: новый тормозной диск стоит 2000р).

После поездок с новыми тормозными колодками поверхность тормозных дисков почти выровнялась.

Как только закончил с колодками, мне на глаза попалась интересная статейка про систему AIRBAG и возможные неисправности. (Напомню, что у меня во время аварии не раскрылись подушки безопасности и с момента покупки машины не работал сигнал на руле, а был выведен в отдельную кнопку на рулевой колонке). Так вот из этой статьи я вычитал, что если не работает сигнал и AIRBAG, скорее всего, порван спиральный кабель, который установлен за рулевым колесом. В общем, полез я чинить сигнал!!!
    
Прежде чем лазить в местах «скопления подушек безопасности», нужно скинуть плюсовую клемму с аккумулятора и рассоединить жёлтый разъём системы AIRBAG, находящийся под панелью приборов над педалями, в противном случае при работе подушка может «жахнуть» и Вы рискуете стать жертвой новой малоизученной формы суицида :) После этого я открутил два болта с обратной стороны рулевого колеса и снял подушку безопасности. Прозвонил тестером замыкающие контакты сигнала – они оказались целыми. Открутил гайку и снял рулевое колесо с помощью самодельного съёмника (из двух шпилек, фанеры 20мм и большого болта с шайбой). Снял стопорное кольцо, а затем и пластиковую коробочку, в которой уложен спиральный кабель. На вид она оказалась неразборная. Я ножом срезал шляпки пластиковых заклёпок и снял крышку – спиральный кабель, как я и предполагал, оказался ПОРВАН!!! Вытащил его, аккуратно маленькими ножницами вырезал пластиковые дорожки между медными дорожками на расстояние около 5-7мм, паяльником облудил кончики медных дорожек (их там штук 5) и припаял их маломощным паяльником на то место, откуда их оторвали, затем уложил кабель на место (надо сказать поломал голову во время этого процесса),  закрыл крышкой и в нескольких местах прихватил клеем.
    

Перед установкой спирального кабеля его нужно отцентровать (чтобы снова не порвать при первом же повороте руля):
    1) Держа коробочку со спиральным кабелем обратной стороной к себе, нажмите на пружинный стопор и поворачивайте внутреннюю втулку по направлению  указателя до упора (указатель находится здесь же на обратной стороне корпуса).
    2) Поверните втулку спирально кабеля в обратную сторону на два и три четверти оборота, затем отпустите пружинный стопор. Спиральный кабель сейчас отцентрован.
    3) Убедитесь ,что колёса вашей машины стоят прямо. Установите корпус спирального кабеля обратно на вал и зафиксируйте стопорным кольцом. Если вы всё правильно сделали, то ушко корпуса спирального кабеля будет наверху и метки на корпусе спирального кабеля и  рулевой колонки будут совмещены.
    4) Далее наденьте прямо рулевое колесо и соберите всё как было.
После этой процедуры у меня на машине ЗАРАБОТАЛ СИГНАЛ и, надеюсь AIRBAG!!!!
Поездил месяц и решил заехать на СТО проверить сходразвал (я менял рулевую рейку, см. предыдущий отзыв, и поэтому углы установки колёс наверняка сбились). Заехал я на подъёмник, механик посмотрел машину и сказал, что нужно сначала заменить шаровые, т.к. они сильно разболтались.
  
Результаты поиска шаровых опор не дали никаких результатов, кроме как заказ новых из США по 1800ршт. Заказал, через полторы недели они прибыли в комплекте с тремя болтами крепления каждая.
    Замена шаровых (делал в гараже на яме):
    1) снимите колесо со ступицы и подставьте под машину опоры.
    2) ослабьте гайку старой шаровой опоры и молотком несколько раз сильно (не расклёпывающими ударами) стукните по ступице в месте крепления пальца шаровой опоры к ступице. Палец шаровой опоры должен вылететь из гнезда (ни в коем случае нельзя ударять по пальцу шаровой опоры!!!). Если не вылетел, то постучите ещё несколько раз, а после вставьте монтировку между шаровой и ступицей и сильно дёрните вниз – палец вылетит из гнезда- однозначно!!!
    3) родные шаровые опоры прикреплены к рычагам подвески заклёпками – пришлось высверливать. Высверливал тремя свёрлами - сначала делал направляющее отверстие сверлом на 3 мм, потом расширял сверлом на 6мм и окончательно высверливал сверлом на 12мм. (постарайтесь при высверливании делать отверстия точно посередине заклёпки, чтобы не повредить кромки отверстия в рычаге подвески!!!).
    4) после высверливания – сбейте шляпки заклёпок зубилом и удалите остатки заклёпок из отверстий.
    5) вытащите старую шаровую опору и поставьте распорку между приводом и нижним рычагом, чтобы нижний рычаг не притягивало вверх (я использовал деревянный брусок).
    6) т.к. новые болты, которые идут в комплекте с шаровыми имеют диаметр 13мм, а отверстия в рычагах только на 12мм, то пришлось сверлом на 13мм аккуратно рассверливать отверстия в рычаге подвески – иначе новые шаровые не поставите.
    7) после этого вставляете новые шаровые, сначала пальцем в ступицу, а потом в рычаг (удобно работать вдвоём: один тянет ступицу с шаровой на себя, а второй в это время вставляет новые болты в отверстия и наживляет гайки). В общем-то и всё. Затягиваем гайки, шплинтуем гайку на пальце шаровой, вешаем на место колесо.
    
На данную процедуру замены двух шаровых у меня ушло около 3-х часов.

После этого заехал снова на СТО, для регулировки сход/развала. Делали на компьютерном стенде. В компьютере нашлись данные по Кавалеру и необходимым углам установки колёс – чему я сильно удивился – я уже привык, что на эту машину нигде ничего нет :) Отдал 350р и через 20 минут получил отрегулированные передние колёса. Задние не регулируются (это так к слову, если кому не понятно, что сзади установлена балка)
  
После всей этой возни с подвеской, мне посчастливилось поехать на пару дней на границу с Монголией. Дорога не близкая – за два дня накатал 700км. Машина вела себя прекрасно! Посадка водителя настолько удобна, что усталость не чувствуется. Радовало всё – от работы подвески, двигателя и коробки до кондиционера, отопителя и омывателя ветрового стекла. Пришлось даже одну ночь заночевать в машине. Сначала хотел сложить заднее сиденье и улечься ногами в багажник, но багажник был доверху завален вещами - пришлось спать на разложенном переднем сиденье. Когда засыпал, казалось, что всё затекает, а утром на удивление проснулся без каких либо болевых ощущений. В целом ночь можно скоротать, но всё-таки тесно, особенно  человеку с ростом выше среднего.
    
Недавно захотелось поменять масло в коробке  и попутно масляный фильтр (находится в коробке сразу же под поддоном). Новый оригинальный фильтр в коробку с прокладкой под поддон обошлись в 1400рублей.
  
Сразу замечу, что пробки слива масла из коробки НЕТ!!! Есть пробка контроля уровня масла (если не изменяет память – болт на 11) – находится недалеко от пробки слива масла из поддона двигателя.
    
Порядок замены масла в КПП и фильтра следующий:
1. Поместите чистый поддон под поддон КПП. Удалите болты, удерживающие переднюю часть, но только ослабьте болты задней части примерно на 4 оборота.
2. Осторожно вскройте поддон КПП с открученной стороны с помощью отвертки, позволяя маслу выливаться через края поддона.
3. Снимите удерживающие болты, поддон и прокладку. Осторожно почистите поверхность, контактирующую с прокладкой КПП, чтобы удалить все остатки старой прокладки.
4. Слейте жидкость из поддона КПП, почистите его и высушите.
5. Снимите фильтр с креплений внутри КПП.
6. На носике фильтра есть сальник. Если сальник не снимается с фильтром, вытащите его из КПП с помощью отвёртки (я оставил старый сальник, т.к. он никак не хотел вылазить) установите новый фильтр.
7. Убедитесь, что поверхность поддона КПП, прилегающая к прокладке, чистая, затем установите новую прокладку на поддон. Установите поддон на КПП, работая по всей окружности поддона, затягивая каждый болт понемногу до тех пор, пока не достигните необходимой степени затяжки.
8. Затем доливайте масло, пока оно не польётся из контрольного отверстия. Уровень масла должен быть по нижней кромке контрольного отверстия. (я лил ZIC Декстрон III ATF).
9. запустите двигатель на 3-5 минут и подвигайте переключатель скоростей через все позиции переключения, заканчивая в позиции ПАРК.
10. Затем снова отверните пробку контрольного отверстия и доливайте масло, пока оно не польётся. Как только масло перестанет течь – закройте пробку и ВСЁ!!!.
11. Проверяйте под машиной подтёки масла в течение нескольких первых поездок.

---
04.01.2006

Настала зима – появились новые впечатления от Кавалера:

Заводится хорошо. Но всё-равно днём при морозе выше 20 прогреваю каждые 5-6 часов. На ночь ставлю в тёплом боксе.

Расход 98-го бензина с прогревами увеличился до 14-15 литров.

Резину на зиму менять не стал и оставил ещё на один сезон (уже третий)  нешипованый Barum (Continental) Polaris (M+S) – три года назад брал новый, если сильно не гонять, то ездить можно – по снегу гребёт хорошо, на асфальте само собой нормально, на льду – просто скользит).  

При езде в мороз 20 градусов и больше – начинается тотальное обледенение стёкол в салоне, обдув стекла никакой!!! (при этом в салоне жара!!! – печка работает отлично). Не обмерзает только правое водительское стекло и часть лобового со стороны водителя. Со стороны пассажира лобовое стекло замерзает тотально, как и боковое – левое зеркало становится бесполезным – его просто не видно сквозь обледеневшее стекло.

При долгой стоянке на морозе сильно замерзает масло в коробке (ZIC-овский декстрон 3). Приходится дольше греть иначе машина просто почти не едет.

из мелких неприятностей:
начала греметь на каждой кочке задняя контрактная стойка, не стучать, а именно греметь – будто в консервную банку положили гайку и начали трясти. Снял стойку, не разбирая, выковырял верхний резиновый чехол и увидел, что гайка на штоке почти открутилась. Затянул (ключом на 16), собрал всё как было – брякать перестала.

неприятность посерьёзней:
застучали ШРУСы  левого привода. Заказал из Владивостока б/у привод в сборе – 1500руб. К моменту, когда пришёл привод, потёк сальник левого привода (тот, который стоит в корпусе автоматической коробки передач, на прилагаемой схеме коробки - деталь №2). Пришлось искать новый. Поиски как всегда ни к чему не привели. Во всех магазинах кроме ставшего уже родным «РеалАвто» сказали НЕТ!!!

В «РеалАвто» за новый оригинальный сальник запросили 1500р!!! Выбора не было – заказал! Срок доставки затянули с одной недели почти до трёх! Пришёл сальник AcDelco  в комплекте с двумя маленькими стопорными кольцами (№57) и металлической втулкой (№56), на которую садится сальник внутренним отверстием.

Комплектность такая потому, что сальники, что с левой стороны КПП, что с правой одинаковые по размеру. Единственное различие в количестве стопорных колец, необходимых для установки: на левую сторону нужно одно на вал коробки, что бы привод не слетал, а на правую – два  (т.к. справа есть промежуточный вал №58).

После того, как у меня всё было на руках – и привод и сальник, решил попытать счастье и воспользоваться услугами сервиса. Заехал в сервис «F1» - на просьбу «Установить и Заменить» ответили: «Легко! 500р». И началось….

Сняли привод, вытащили старый сальник – он оказался не родным, а китайским, с другими размерами, приклеенным на герметик!! (и ведь держался как-то!!!). Попытались снять металлическую втулку с вала коробки – запрессована намертво, без разбора коробки, наверно, и не снимешь! – решили оставить старую и заменить только сальник. Начали ставить новый оригинальный, а он не подходит по внешнему диаметру!!! Решили оставить старый, набабахали герметика и приклеили. «Привод хоть замените!» - говорю. Начали ставить – не подходит – оказался ПРАВЫЙ!!! и все дружно решили … оставить старый!!! Зарегистрировали у себя в компе, что обслуживали Тойоту Чайзер, т.к. Кавалера в их базе не оказалось, взяли 500 рублей за то, что потратили своё драгоценное время и всё оставили старое, сказали, что на истинных японцах всё намного проще …и …посоветовали мне продать такую машину!!! …и поехал я домой с оригинальным сальником и правым приводом. В общем ЭТО БЫЛ НЕ ДЕНЬ БЕКХЭМА!!!

На следующий день заказал во Владик ЛЕВЫЙ привод (левый от правого отличается тем, что у левого привода на конце, который входит в коробку, с торца вала находится шлицевое отверстие, которое надевается на вал коробки, а у правого шлицы нанесены на сам вал снаружи и этими шлицами он входит в шлицевое отверстие в коробке). Ещё одна неделя ожидания и 1500р.

На дворе зима и копаться самому с машиной не хотелось даже в тёплом боксе, где я ставлю машину, но что поделаешь…

Хорошо, что в сервисе мне пневматическим гайковёртом открутили гайку ступицы, теперь я смог открутить её сам обычным балонником с ВЫСОКОЙ головкой на 30 (вылет вала большой и низкая головка не подходит).

Так как шаровые я менял и они у меня теперь прикреплены болтами (а не заклёпками), то процедура снятия привода и сальника занимает минут 20 (делал даже не на яме, а просто с поднятым на домкрате колесом):
1) открутить гайку ступицы
2) открутить 3 болта крепления шаровой к нижнему рычагу подвески
3) оттянуть на себя ступицу как можно дальше (главное не порвать тормозной шланг), чтобы шаровая вышла из рычага (берегите руки -рычаг при этом спружинит вверх!).
4) затем выбить через деревянную выколодку вал привода из ступицы
5) снять привод с вала коробки
6) теперь можно ВЫКОВЫРИВАТЬ сальник.

Когда я снял приклеенный на герметик китайский сальник, то увидел, что для того чтобы этот сальник там держался в посадочное отверстие было запрессовано кольцо, которое уменьшало посадочный диаметр с 59 до 56мм. Поэтому родной сальник с внешним диаметром 59мм не входил!!! Почему этого не заметили в сервисе? – не знаю. Для того чтобы вытащить этот девайс из посадочного отверстия понадобилось минут 30, отвёртка и молоток – работать пришлось аккуратно, чтобы не повредить стенки посадочного отверстия. После этой процедуры родной сальник встал на своё место. (для справки: размеры родного сальника 59х42х14мм) Перед установкой внешний диаметр сальника нужно покрыть маслостойким силиконовым герметиком, а жёлоб на внутреннем диаметре заполнить смазкой типа литол. После установки сальника сборку провести в обратном порядке и желательно не ездить на машине часов 12 – пока не высохнет герметик и чтобы сальник не провернуло. (работать желательно вдвоём, т.к. нужно что бы кто-нибудь постоянно светил фонариком и при установке шаровой наживлял болты пока другой держит ступицу под давлением – мне помогала моя любимая жена!!! безропотно светила, наживляла и давила герметик!!!).

Не знаю чем я провинился и, что я сделал не правильно, но на следующий родной сальник … потёк ещё сильнее старого китайского!!! Машина перестала тянуть, я кое-как доехал до гаража и чудом не спалил коробку.  Обидно было и то, что вытащить новый сальник без повреждения  не удалось, т.к. запрессовал я его «на совесть, от души».

Второй раз выкладывать 1500р за резинку и ждать месяц жутко не хотелось и полез я в Интернет искать по ставшим мне известным размерам сальника – аналог. Нашёл целых четыре:
1) сальник 41х59х9/14 Toyota 90311-41010 / BH3670F (РК/ПМ J9#, N13#)
2) сальник 41х59,5х8 Isuzu 8-97031-954-0 (КВ п. Gemini, LN6)
3) сальник 42х59х7,7 Nissan 31375-31Х00 (АКПП)
4) сальник 42х60х7 Toyota 90311-42026 (КВ п. 1С, 2С, 3L, 3S)
3 и 1 подходят вполне, а 2 и 4 можно будет немного сточить шкуркой по внешнему диаметру на случай если не найду ни 1 ни 3.

К моей радости и 1 и 3 сальники были в наличии и я купил оба, цены радовали 300 и 260р соответственно. 1 сальник от раздатки Toyota Land Cruiser 80 (и вроде на приводе Диаманта такой же), а 3 с коленвала Нисана.

Я поставил от Нисана, единственное замечание, т.к. этот сальник Уже в два раза чем оригинал (7,7 мм вместо 14 и часть втулки будет торчать из сальника), то желательно поставить их два подряд – друг за другом, что бы посадочное гнездо не забивалось грязью и посадочная втулка не ржавела.

если будете ставить сальник 1 от Круизёра, то будьте аккуратны при надевании его на втулку – не порвите внутреннюю кромку, сальник всё-таки Уже на 1 мм (да ещё и с пружинкой) и садится на вал будет хуже.

На сальнике от Нисана отъездил уже больше месяца – пока нормально!!!

(а на счёт советов «продать машину» только потому, что она не похожа на другие и никто её не умеет обслуживать, так это сделать очень просто, гораздо интереснее найти к ней свой подход, приобретая новый опыт. Пока двигатель и коробка не шалят – ездить можно, т.к. машина нравится). Характер только у неё совсем не японский. Американка она.

вот что про её происхождение написано на одном из англоязычных сайтов
« A Toyota Cavalier is a right-hand-drive Chevrolet Cavalier, sold in Japan (sort of; most were shipped to Australia and New Zealand as soon as they arrived in Japan). It was part of an agreement between GM and Toyota. GM and Toyota own a manufacturing plant in California (a joint venture called NUMMI: New United Motor Manufacturing Incorporated), where various Toyota and GM models are made. GM and Toyota struck a deal, where NUMMI built Corollas re-badged as "Chevrolet Prizm" for sale in the United States and conversely GM built "Toyota Cavalier" for Toyota to sell in Japan».
Говоря по-нашему Родина Toyota Cavalier  -  Калифорния, завод NUMMI, где с рамках соглашения между Тойота и концерном GM наряду с Шевроле Кавалером для японского рынка под названием Toyota Cavalier,  также собиралась Тойота Королла для американского рынка под названием Chevrolet Prizm!!!

Жизнь учит практичности, а я выбираю необычность, красоту, мощность – я выбираю Toyota Cavalier.

---
04.07.2006

Пишу свой последний, послепродажный отзыв о Тойоте Кавалер, 1996г, 2.4Л, зелёный седан, 150л.с., автомат, ABS, электропакет. (предыдущие отзывы можете посмотреть на этом же сайте, ниже). Машиной владел почти три года, брал её у знакомого в 2003 году за 4900 долларов с пробегом чуть меньше ста тысяч (точно не помню). Я был уже третьим или четвёртым владельцем машины в РФ. Так что досталась она мне уже подушАтаной: не работал стеклоподъёмник, не было одной из пяти шпилек на ступице, подкапывала рулевая рейка и на холодную при включении D на селекторе АКПП раздавался ощутимый удар. Зато в остальном машинка была ухожена, регулярно менялись все жидкости, стояло новое литьё на 15 и новая резина BARUM Polaris, также была сигнализация с иммобилайзером. В японском автопроме я тогда разбирался не больше чем качОк в балете - до Кавалера я шесть лет ездил на Москвиче, поэтому, не особо задумываясь над возможными проблемами, и с мыслью, что всё можно починить – купил просто потому что машина понравилась «внешне и внутренне», да и двигатель достаточно мощный, и ещё плюс, что машина гарантировано не в угоне, не топляк, не конструктор.

Машину купил в июне и пол года ездил и радовался, пока в декабре под новый год её не разбил. До этого машина устраивала всем. За пол года только починил стеклоподъёмник сам в гараже за пару часов. С рейкой ничего не делал просто подливал декстрон.

После аварии выяснилось, что машина эта совсем не японская, а американская и запчасти на неё далеко не в каждом магазине есть. Но мне повезло, практически всё нашлось на разборках в Иркутске: передние фары, поворотник и задний бампер купил в «Шелдс», крыло переднее,  крышку багажника с задними фарами в «Бабр», дверную ручку и накладки под задние фары заказывал новые из США на Chevrolet Cavalier в «Сибавтоцентре».  Ремонтировали и красили машину в «ТСМ». Красил целиком. Ремонт вместе с работой, запчастями и покраской вышел в сумму от 1500 до 2000 долларов точно не вспомню, т.к. ремонт длился 5 месяцев и я платил частями, по мере нахождения запчастей и по этапам работ (сначала всё правили, навешивали, шпаклевали, потом через месяц красили).

После этого из серьёзных ремонтных работ были замена рулевой рейки на контрактную, замена задних стоек на контрактные, и бесконечные замены сальника левого привода (ставил и родной американский, и китайский, и от тойоты, и от нисана – начинали протекать рано или поздно все, я думаю потому, что посадочная поверхность втулки, на которую садился сальник была поцарапана и погнута, т.к. в сервисе эту посадочную втулку пытались снять с вала двумя пассатижами).

Остальное – это расходники: масло синтетика Shell Helix Ultra 5W40 (для замены нужно 4л), Dexron III (в коробку, тоже 4 литра, без промывки), фильтр воздушный (оригинал из «РеалАвто»), масляный С-117, топливный (оригинал из «РеалАвто»), колодки передние (оригинал из «РеалАвто»).

Свечи не менял, так как оригинальные стоят платиновые и заводская гарантия на них 100000 миль, что по нашему 160000км. Такая же гарантия на «родную» охлаждающую жидкость DexCool (но у меня она уже была заменена на Кастрол).

В общей сложности проехал я на Кавалере порядка 30800 км.  Последние 9 месяцев вёл записи и учёт расходов, чтобы прикинуть затраты на 1 км:

всего за 9 месяцев:    69831,51 рублей
из них:
бензин  (АИ-98)         29827,51 рублей
стоянка (тёплый охраняемый бокс) 13600 рублей
запчасти                      13005 рублей
сервис                          1200 рублей
мойка                            1050 рублей
расходники и масло     7293 рубелей
страховка и ТО            2956 рублей
ключи и мелочь           900 рублей

пробег за 9 месяцев: 14800км
количество использованного бензина: 1514л
расход бензина: 10,22 л/100км
затраты на 1 км: 4,72 рубля

Много это или мало сравнить пока не с чем!

Подведу итоги:

Минусы машины:
- сложно с запчастями, даже новые под заказ идут месяц
- не все сервисы берутся и могут отремонтировать
- жёсткая подвеска
- не очень высокое качество отделки салона (в моей комплектации)
- обдув переднего и боковых стёкол плохой, при -20 и ниже стекла сильно замерзают
- нечёткие переключения АКПП, нет щупа в АКПП
- отсутствие документации и информации по ремонту на русском языке, отсутствие машины в японских каталогах (можно заказать из США книги по ремонту Кавалеров на английском языке, есть даже отдельно книги по ремонту четырёхступенчатой АКПП модель 4Т40-Е, с доставкой через службу www.pregrad.net книги обойдутся примерно в 1200-1500р/шт, срок доставки порядка 1.5 месяцев)
- при ремонте часто требуются не очень распространённые ключи (пр. внутренний шестигранник на 9 для откручивания суппорта тормозных колодок)

Теперь о плюсах:
- скоростные и динамические характеристики на высоте (двигатель просто прелесть)
- прекрасно заводится на морозе даже ниже -30
- удобная посадка водителя и пассажиров
- складывающееся заднее сиденье (удобно возить горные лыжи)
- хорошая шумоизоляция (двигателя в салоне не слышно)
- омыватели стекла прямо на щётках (а не брызгалки на капоте)
- прекрасный свет фар ночью (особенно дальний)
- идеально закрываются двери (не нужно хлопать, только чуть толкнуть пальцем и они сами закрываются)
- встроенная защита от запуска двигателя замыканием проводов
- адекватная АКПП «не тормозная и не задумчивая»
- в салоне всегда тепло, печка работает отменно (несмотря на плохой обдув стёкол)
- очень удобный и приятный кожаный руль, с приливами для пальцев
- лёгкость рулевого управления (практически нет усилия на руле, ГУР великолепен)
- чувствительные и достаточно острые тормоза
- отличная управляемость (не острая и мгновенная как у Хонды, а добротная, предсказуемая, хорошо контролируемая и внушающая уверенность в выполнении манёвра), машина прекрасно держит дорогу.
- хорошее оснащение: две подушки безопасности, электропакет, антиблокировочная система ABS, регулируемая рулевая колонка, в более дорогих комплектациях: туманки, люк, спойлер, кожаный салон, в машинах 1997г и выше антипробуксовочная систем TCS.
- простая и ремонтопригодная подвеска (задние стойки подходят от ВАЗ-2109)
- цепь ГРМ, надёжная система зажигания – без трамблёра, а с собственными катушками на каждый цилиндр.
- и конечно, очаровательный внешний вид!!!

В такую действительно влюбляешься как в девушку, раз и навсегда. И, наверно, поэтому терпишь её капризы. У моей машины капризов было достаточно, но большинство из них – я считаю - это следствие отношения предыдущих владельцев и некачественного обслуживания машины.

После очередной зимовки и езды по иркутским ублюдошным дорогам загремело, застучало и потекло со всех сторон: в очередной раз начала греметь задняя стойка (ставил контрактные год назад), потёк сальник привода (менял уже раза 3), потёк поддон АКПП (поймал колодец), срезало резьбу на одном из болтов подрамника и он начал стучать о кузов на кочках и, самое главное, – начала дико бить коробка, когда после долгой стоянки включаешь скорость раздаётся офигительный удар, ощущение что двигатель сорвёт с креплений (я конечно брал её уже приубитую, но после этой зимы ей стало совсем дурно). Купил я новый поддон (3200р), приварил подрамник к кузову (300р), накачал старые стойки, купил новый сальник (280р), подкрылок (1200р), даже шпильку в ступицу купил (300р), но ремонтировать уже душа не лежала и решил я сходить на барахолку и посмотреть возможную альтернативу моему Кавалеру. Хотелось машину с более высоким дорожным просветом, можно 4WD, желательно на механике, по возможности меньшим расходом топлива, со складными задними сиденьми (чтобы горные лыжи помещались), год не ниже 1998 и не дороже 9000 американских денег.

Запал на Хонду HR-V оранжевого цвета, спойлер на крыше, широкие колёса на 16, 1998г, механика, клиренс 19см, двигатель 1,6л – 105л.с, 4 WD (подключаемый).

За два дня и за 3550 долларов продал своего Кавалера (свалив ему в багажник купленные запчасти), добил сумму до 8800 и стал обладателем Хонды HR-V. Езжу на ней уже более двух месяцев, как только накоплю достаточно опыта обязательно напишу отзыв и про неё. И хоть нельзя сравнивать между собой Кавалера и HR-V (всё-таки совсем разные машины), но мне придётся сделать это, т.к. других машин у меня не было, поэтому постараюсь сделать это сравнение более менее объективным.

Сейчас по прошествии времени, о Кавалере вспоминаю только хорошее. Эта машина мне подарила много незаменимого опыта, и приятных мгновений. Она стоит своих денег. Она интересна, незаурядна, красива. И её будешь вспоминать, как первую любовь, может не всегда как удачную, но всегда как единственную, искреннюю и неповторимую.

Удачи на дорогах!

Пишите, если есть вопросы: haba_haba_2000@mail.ru


Опубликован 13 лет назад
Оставить комментарий
Помоги читателям выбрать авто
Добавить отзыв об автомобиле

Похожие отзывы

Комментарии

211232
Крапивинский
Отзыв блин душевный,написано четко и пояснительно ,впервые до конца дочитал чей то отзыв. 5 из 5 за любовь и внимательность к машинке.
7
 
Ответить
Дмитрий
Новокузнецк
молорик
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter

Продажа Toyota Cavalier 1996 в России


Добавить отзыв