Тойота Чайзер 1998 — отзыв владельца

Доброго всем времени суток. Еще раз перечитал свой предыдущий отзыв  Отзыв о Toyota Chaser, посидел подумал. Там я писал о том, что турбовый «Чайник» обслуживать недорого, и понял, что отчасти я не прав. Но не прав в том, что обслуживанием эксплуатация данной машины не ограничивается, и купив ее, начинаешь болеть неизлечимой болезнью – тюнингом. И болезнь эта настолько велика, что побороть ее нет никакой возможности, даже осознавая всю тяжесть данного порока. Но что-то я отклонился от темы. Кому интересен процесс ознакомления мною с данным авто читайте мой предыдущий отзыв, ссылка выше. Почитав и ознакомившись со многими отзывами про данные авто, я понял, что дается очень много информации, основанной на первых впечатлениях владельца – эмоции одним словом. Я же хочу показать, что не  все так радужно и турбовую машину надо соответствующе обслуживать (не считая тюнинга) не взирая на то – Ниссан это или Тойота.

Но начнем по порядку. Автомобилем я владею год. Достаточно для того, чтобы сделать некоторые выводы, тем более как человек начитавшийся теорией и проверив все на практике, хочу поделиться своим опытом. Сравнивать автомобиль с другими не собираюсь – так это не правильно и некорректно. В каждом авто своя изюминка и каждый владелец любит свой автомобиль за какие-то определенные качества.

Ну на этом, думаю, можно и начать. Итак, если ты читаешь этот отзыв, то одно из двух: либо ты хочешь (планируешь) покупку данного авто, либо ты уже являешься его владельцем и читаешь отзывы чтобы найти для себя что-то новое. Обе эти идеи похвальны. Но хотелось бы начать с первых – кто планирует приобретение этого автомобиля.

ПОКУПКА.

Если тебе нужен большой седан, если ты хочешь ездить с комфортом, если тебе нужен относительно недорогой и практичный автомобиль,  то твой выбор ограничится GX100/GX105, JZX100/JZX101/105. Сразу оговорюсь, есть еще комплектация LX100 и SX100. Против дизелей ничего не имею, сам в свое время катался с братом (машина была брата) на карине-улыбке дизельной, если отмести нашу сибирскую холодную зиму с температурами ниже 20 градусов (а иногда и 30), то впечатления вполне положительные – но положительность ограничивается в основном топливной экономичностью. SX100 комплектацию категорически не советую брать, но не только из-за того что стоит слабый двигатель 4S-FE 1.8л мощностью 120 лошадинных сил, что для автомобиля весом в 1290 кг (по каталогу https://catalog.drom.ru/toyota/chaser - думаю это масса неснаряженного автомобиля – т.е. можете спокойно прибавлять еще 200кг) ничтожно мало, но и из-за его малой ликвидности (вы не забыли мы же берем практичный автомобиль, а спрос на данную комплектацию весьма невелик и предложение поэтому же, кстати, тоже – сложно на рынке продать данную комплектацию), да и малый объем данного движка на его надежности сказывается не лучшим образом.

Далее ваш выбор ограничивается лишь типом привода (100,101 – задний привод; 105 – полный) и двигателя (GX – 2л., JZX – 2.5л, 3л. (JZX101) и JZX100 в свою очередь делится на атмо и турбо). Также имеются отличия по подвеске: Avante – мягкая, комфортная и Tourer – пожестче, но тем немее все равно крены кузова присутствуют. Также в зависимости от комплектации меняется и опции авто, как правило, на машинах с большим объемом  салон богаче и наворотов больше (но не всегда).

Хотелось бы остановиться на эксплуатации турбового авто, обладателем которого я и являюсь. При выборе такового надо определиться еще и типом коробки передач – механика или автомат. И тут уже необходимо руководствоваться своими предпочтениями: если вы берете авто для повседневки и этот авто у вас единственный (как у меня, хотя уже созреваю к покупке еще одной машины – попроще, уж сильно турера я люблю и зимой его жалко по морозу гробить поэтому на зиму его в бокс теплый поставил – пусть до весны отдохнет и наберется сил), если вы любите хорошее ускорение (дрэг) и при этом комфортную езду по городу (с его многочисленными пробками) – то ваш выбор автомат. Если вы ходите использовать мощь турбомотора на все 100%, если хотите полностью участвовать в процессе управления, и особенно если вы любите кататься боком и больны дрифтом – только механика, однозначно. Я не зря привел это разделение по типу коробки передач – ТурерВ на механике стоит на 25-30% дороже автоматного, что согласитесь существенно. Однако есть еще вариант, покупка автоматного Турера и замена «автомата» на «механику» - это обойдется примерно от 40 до 50 тыс. (за б/у комплект, новый с аукциона Японии около 120 тыс. обойдется – ну никак не дешево), но тут вы столкнетесь с рядом ньюансов. Если возьмете весь кит целиком, то проблем не будет – все без проблем встает, проводка от автомата соответсвует проводке механики, возможно прийдется отдельно искать педальный узел (или 1 педаль сцепления). Еще скорее всего необходимо будем поменять мозги (ECU) на механические (компьютер часто в комплект не входит). Если кит целиком не нашли и решили все покупать по разборкам – то вы скорее всего потратите много времени на поиски, но экономически возможно и выиграете (хотя и не факт). Поэтому лучше купить сразу механического монстра (если вы любите участвовать в процессе управления) – это совсем другой автомобиль.

Покупая автомобиль на рынке обязательно тщательно подойдите к его осмотру диагностике, зачастую на рынках машины выжатые и к их покупке надо подходить с особой бдительностью и осторожностью. Особое внимание уделяйте двигателю с турбиной (турбинами если их две), автомату (если на автомате) и подвеске – это самые дорогие составляющие авто и если с ними будут проблемы, то проблем в дальней не оберетесь. Также особое внимание уделите геометрии авто – Туреры редко умирают своей смертью, в основном их сильно разбивают и восстанавливают. Все остальное лечится и не так страшно.

Покупая машину с аукциона тоже будьте осторожны. Тут даже на первое место выходит осторожность с поставщиком, обязательно прописывайте в договоре что имеете возможность отказаться от автомобиля если она не соответствует аукционному листу, ели появились дефекты при транспортировке и т.д. Не берите машины через знакомых – в случае чего будет сложно с ними «воевать». Не берите через частников. Лучше берите авто через крупные аукционные компании. Не думайте, я не рекламирую аукционные компании просто это выводы после 4 месячного ожидания авто, которое в итоге пришло с очень сильными дефектами лакокрасочного покрытия и треснутым лобовым стеклом (перевозка авто осуществлялась автовозом – все дефекты от летящих камней), в итоге добиться компенсации не удалось. Также страхуйте авто в пути – у моего у друга машина сгорела при доставке – вместе с грузовичком и человеком, который ее вез.  Тоже брал через частника – тоже хотел сэкономить.

ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Обязательно замените все жидкости, не верьте, что их поменяли до вас. Если по цвету масла двигателя можно примерно оценить давность замены (если светлое то совсем недавно меняли, но если темное то не факт что старое – многие синтетические масла имеют очень хорошие моющие возможности и если нагара в двигателе было много то масло почернеет уже через 2000 км.), то с маслом автоматической коробке передач все сложнее – лучше сразу поменять, стоит это не дорого, менять стоит частичной заменой, ни каких полных замен делать не нужно – лучше сделать 2 частичные замены через 10 000 км пробега. Для замены используется  Toyota ATF Type T-IV в банках по 4-ре литра. Учитывая что в автомат А341Е входит 7.2 литра масла, а причастичной замене сливается всего 2-2.5литра, то одной банки вам должно хватить (~1000руб.). Также рекомендуется заменить масло в заднем редукторе. Если авто аукционный, то необходима замена охлаждающей жидкости и заправка кондиционера. Если взяли конструктор – то к знающим людям на подъемник, потому как наши сборщики самые суровые сборщики в мире (с) и могли просто что-то забыть на место прикрутить.  Далее, адаптировать ксенон после покупки решать уже вам, но я заметил что ночью недовольных моим светом нет – значит не слепит, тем более он регулируется из салона по высоте – если моргают, то выставляйте пониже. Под замену масляный, топливный и воздушный фильтра. Топливный сами лучше не меняйте – в намучаетесь и в бензине уделаетесь, перед заменой постарайтесь, чтобы бензина в баке почти не было. Если вместо штатного воздушного стоит так называемый фильтр нулевого сопротивления типа грибок – его тоже на помойку. На его место ставим либо сухой (не надо мыть) нулевик Apexi Power Intake (фирма уже банкрот и их уже тяжело найти в продаже), либо фильтр в штатный короб. Все остальное быстро забьет вам двигатель, это в Японии с ними можно ездить – не так пыльно как у нас.  Очень трепетно отнеситесь к осмотру шаровых – если есть люфты и скрипы – сразу под замену. Верхние можно взять и не оригинальные (т.к. оригинал идет с рычагом и дорого стоит), нижние – только оригинал. Результатом износившихся шаровых может стать отрыв колеса на ходу – не доводите до этого, потом дороже будет. Тем более не дай на ходу, примеров этого в Интернете масса, относитесь к шаровым серьезно. Это то чем не стоит пренебрегать не в коем случае. Остальное уже на ваше усмотрение. Тут можно почитать про самодиагностику и многое другое по двигателю http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=19668

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если купили турбо – значит вы не бедный и не экономный человек, если экономите на турбо – значит турбо не для вас!!! Заправлять авто всегда бензином не ниже 98, 96 лить можно, но в крайних случаях (когда нет допустим на трассе 98, а заправиться надо). 92 не лил, но говорят сразу детонация.
Выбор 98 бензина объясняется наличием турбины, любит она только качественный высокооктановый бензин, да и едет на 96 сразу заметно хуже – не лейте ничего ниже 98 (а лучше вообще 102 лить, вроде как под него бустапные компьютеры в Японии прошиты, вот только где его взять). Еще особенно внимательно стоит относиться к турбине, про турбину и турботаймер я уже писал – смотрите в предыдущем отзыве  Отзыв о Toyota Chaser

ТЮНИНГ
Если в процессе эксплуатации мощности 280 лошадиных в стоке сил стало не хватать, то путь есть – тюнинг. Турбо тем хорош относительно атмо, что можно повысить мощность относительно недорого, этим же он и плох -  начинается трата денег в авто и процесс этот бесконечен и подобен наркомании. Вот тут то и начинается покупка всего и вся. Самое интересно – нельзя просто поставить турбину помощнее, большая «дудка» (турбина) потянем за собой все остальное обеспечение: необходимо более мощный бензонасос, форсунки, валы, компьютер, тормоза и т.д. Турбина сама по себе не дешева (особенно большая 450+ сил) и с учетом всего остального весь тюнинг превратиться в кругленькую сумму. Но есть путь проще, выжать максимум со стокового заводского железа, не лазя в мотор и не меняя турбину. Но тем не менее он тоже требует затрат и замены некоторого стокового обеспечения. Итак, наш путь выжать максимум из стока – бустап.
Нам нужно:
1. Компьютер прошитый под бустап.
2. Бензонасос высокой производительности (либо Walbro производительностью 280 литров в час, либо от американской супры – и лучше новый)
3. Прямоточная система впуска – например, Apexi Power Intake
4. Прямоточная система выпуска (тут уже на вкус и цвет, главное обеспечить быстрый вывод отработанных газов, также необходимо вырезать катализатор и на его место установить кусок трубы – фронтпайп).
5. Буст-контроллер, которой позволит вам максимально поднять давление буста (максимально безопастное давление турбин 1.2 кг и то кратковременно, если поднять больше – то перекрут турбин и конец как турбинкам, так и мотору).
6. Датчики давления буста, температуры выхлопных газов и т.д. чтобы мониторить состояние автомобиля:  маленький буст – здравствуй замена турбы и т.д.)
7. Неплохо бы иметь блокировочку в редукторе, чтоб не шлифовать на месте, а живенько тронуться.
8. Интеркуллер на передний бампер тоже не помешае, особенно летом

Итого: от 60 до 100 тыс. руб. затрат и примерно 340-360 сил на родных турбинах. На этом первый этап заканчивается. Для кого это много, для кого мало – решайте сами. Мощность расчетанная РСМкой т.к. диностендов в наши края не завезли, а  эффективность вложений надо каким то образом отразить. Еще бы хотелось написать, что перед тюнингом не плохо было бы замерить компрессию, довести мотор до заводского нового состояния: заменить все прокладки, катушки если требуются, поставить новые платиновые свечи (зажигание очень важная вещь на турбо), провода до катушек, все сальники и т.д. И еще: это очень важно все выше перечисленные компоненты лучше устанавливать одновременно, не льзя поставить один буст контроллер и давать 1.2 кг, во-первых упретесь в отсечку по бусту, во вторых не хватит топлива и каюк мотору. Можно лишь поставить выхлоп, впуск, интеркуллер и блокировку. Мозг, бензонасос, датчики и буст контроллер ставить вместе. Буст контроллер лучше вообще самым последним поставить, чтоб не было желания избыточным давлением побаловаться.

В общем затратная вещь этот тюнинг, но с двигателя только все начинается, затем начнете заниматься внешним видом, салоном и т.д. Процесс бесконечен. Поэтому перед покупкой рассчитывайте свои финансовые возможности. Я не рассчитал, поэтому зимой хожу пешком чтобы сохранить авто и расплатиться с кредитом. Уже выставлял свой автомобиль на продажу т.к. устал жить без машины – думал джыпик какой купить. « месяца Чайника не видел, а потом зашел в бокс где он стоит – и увидел какой обалденный у меня автомобиль, снял с продажи. С общем чувствую по весне опять кредиты брать прийдется: на покраску, на музыку – но это уже совсем другая история. Спасибо всем кто прочитал, я надеюсь вы нашли для себя что-то новое. Если новое для себя ничего не нашли – поздравляю, вы разбераетесь в турбо. To be continue…

П.С. Спасибо сайту www.tourerv.ru за неиссякаемую кладезь знаний. Без него у меня никогда мы этой машины не было, а если и была бы, то наверное умотал бы ее по неопытности.