Тойота Королла 2008 — отзыв владельца

Это не самостоятельный отзыв, это дополнение, но так как зарегистрировался на Дроме я уже после размещения отзыва, дополнить не получается. Просил админов прикрепить старый отзыв, но не судьба оказалась((
Отзыв не о королле в целом, а о ММТ. Мнение, впечатление, опыт эксплуатации. Поскольку продавались коровы с ММТ в 2007-2008 гг, я купил в 2008-ом прошло 3 года и сейчас много предложений о продаже таких машин, и соответственно, многие принимают решение покупать или нет. Для дилерских машин это обычная практика, как раз гарантия закончилась, и декларацию в налоговую о нажитом с продажи машины подавать уже не требуется. Сразу хочу сказать – веские комменты «Робот гуано», «у меня сосед, друг, пацан, с которым мы в садике рядом на горшках сидели, они на такой ездили и поэтому Я все знаю и должен высказаться»  читать  никому не интересно. Колы и минусы ставить по делу, а не потому что «тойотакоролласММТгуаноивсеэтимсказано»
Какие негативные мнения существуют по ММТ?
1. тупой
2. переключается рывками, даже пинками
3. ненадежный

Начнем с матчасти. Нечего ломать копья – это не автомат, это та же механическая тойотовская коробка (50 или 50с), что и на машинах с МКПП, с АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СЦЕПЛЕНИЯ. В ввиду этого очевидный плюс – механическая часть самой коробки доживет до утилизации автомобиля, очевидный минус – переключения столь же ровными как на вариаторе или гидромеханическом автомате быть не могут ввиду неминуемого разрыва потока мощности при размыкании сцепления. В ДСГ реализована другая схема, там по сути 2 коробки, и 2 сцепления, поэтому разрывов не бывает, сравнивать глупо. Но, тем не менее, переключения передач происходит у ММТ ни сколько не резче, чем это сделает обычный водитель на МКПП с обычным приводом сцепления.
Проблемы с надежностью остро стояли в 07-08 году, связаны были с прошивкой контроллера и конструкцией сцепления. Тойота делала инициализации, меняла контроллеры, пыталась найти решение. Последним решением стала сервисная компания лета 2010 года (с июля) по замене сцепления, актуатора, контроллера одним комплектом. Контроллер 512-й (важно!!). Сцепа и актуатор модернизированные. За 10ткм эксплуатации этого комплекта не вылезло ни одного косяка, предыдущие варианты начинали шалить раньше, ни одной знакомой шалости еще не замечал. Замена проводилась по первому обращению, без скандалов, бесплатно, в том числе на машинах с истекшим гарантийным сроком.
По поводу переключений рывками. Идеально ровными быть не могут, заметны, но на исправной машине пинков быть не должно.
Главная тема «ТУПОЙ». Может ли считаться тупым девайс, выполняющий свою работу правильно и быстро? Многие из нас в состоянии переключать передачи за 0,8 сек., при этом своевременно, в соответствии с оборотами двигателя? Может кто-то готов признать тупым себя? Ни то, ни это. Проблема только в одном – контроллер и водитель не понимают друг друга. Умные то оба, но понять друг-друга не могут, точнее не очень то и хотят. Хотя достичь взаимопонимания несложно. Надо помнить что коробка механическая, и переключение идет по логике МКПП, и поэтому то возникают проблемы   у классических автоматчиков, которые масло палкой мешать не приучены, когда необходимо передачку переткнуть никогда не задумывались.
Основной момент это правильная работа педалью газа. Классический автомат и обычная механика прощают ошибки педалирования, только чуть бензина больше в трубу улетает, поэтому никто из нас не морочит себе этим голову. Когда-то читал учебник по автоспорту М.Горбачева и маленько побаловался по его рекомендациям. И забыл за ненадобностью. Пользу советов осознал только осваивая ММТ. Терминологию автора уже не помню, но идея такая: машина должна идти ЗА газом, нет никакой необходимости топтать педаль, давление на педаль равномерное, с постоянным ровным увеличением силы нажатия, в соответствии с разгоном. И япы заложили в алгоритм работы коробки именно эту идею. Пока равномерно наращивая усилие давишь на педаль машина разгоняется и коробка не стремится переключиться вверх, как только давление ослабевает, проходит переключение вверх, т.к. контроллер решил что необходимая скорость набрана, пора и бензин поэкономить. Как это выглядит в городском движении? Разгоняемся со светофора, понимаем, что скорость перебрали маленько, впередиидущие замешкались, или в ряд пытаются залезть, не важно, мы сбросили газ, ослабили давление на педаль и получили результат – коробка переключилась вверх, для дальнейшего разгона мощи уже не хватает. Машина тупит. А машина ли тупит? Тупим мы, поскольку не учли программу контроллера.    На этот случай предусмотрен простой ход – просто приподнять ногу с педали, не ослабить, а именно приподнять. Коробка остается на той же передаче, и по мере снижения скорости будет переключаться вниз. Динамика сохраняется в полном объеме, машина не «тупит», дальнейший разгон состоится без проблем.
Другая жизненная ситуация. Остро возникла необходимость динамичного разгона. Тупо жмем газ, машина долго думает о чем-то своем, потом резко начинает ускоряться. Пока она думала вся необходимость разгона пропала, водитель в бешенстве. Чё думала? Да не нравится ей, что на педаль давили не так, как заложено в программе, не может она, дура железная, понять, что мы замыслили. Выход? Кикдаун. Двойное нажатие на педаль газа, первое резкое, почти в пол, второе интенсивное и правильное. В кикдауне передача вниз переключается очень быстро, всяко быстрее чем дергать ручку на МКПП. Изумительно проявляет себя кикдаун при обгонах на трассе, можно конечно переключится подрулевыми лепестками, но уже давно лень.  
Теперь пара слов о режимах коробки, их тактических преимуществах и недостатках.
Режим по умолчанию Е. Позволяет экономить топливо. На мой взгляд сомнительно. Я считаю что наиболее эффективно используется топливо на оборотах максимального крутящего момента двигателя. Благодаря DualVVTi максимальный момент у этого мотора достигается в широком диапазоне оборотов, тем не менее в режиме Е обороты низковаты. ИМХО. Режим для чистого асфальта, загородных дорог, неторопливого передвижения из точки А в точку Б. При движении на гололеде при малейшей пробуксовке передача задирается вверх, ездить некомфортно.
Наиболее приемлем, особенно зимой Es. Передачи переключаются на более высоких оборотах, пробуксовки жить не мешают, динамика приличная, расход топлива если и выше, то не у меня.
Для интенсивного ускорения, на полосах разгона, при влезании в поток со второстепенных дорог наиболее оптимален режим М, двигатель крутится до отсечки, передачи самостоятельно контроллер переключает только вниз, при торможении. Этот же режим для езды по снежной каше, горным серпантинам. В самый лютый гололед на режиме М хорошо трогаться внатяг, можно сразу со второй. Можно просто разогнаться на М, затем переключиться на автоматику.
Поскольку коробка механическая, на уклоне машина пытается откатиться назад, трогаться в горку трудно. Это неважно на чистом асфальте, но не на гололеде. Морда у машины легкая, колеса легко срываются. В плане совета два варианта. С ручника. Плавно давать газ пока машина не «натянется», и в этот момент отпустить ручник. Или работая педалями, отпускать тормоз как сцепление, левой ногой, синхронно с газом, ну кто на механике ездил это понимает. Педаль широкая, все удобно.  
Для того, чтобы сгладить момент переключения передач, как почувствовали что коробка переключается, чуточку ослабьте давление на педаль, затем добавьте, переключится заметно комфортнее, я уже до того надрессировался что момент переключения заметен только по изменению звука двигателя.  
Теперь о выборе машины б/у. Только касаемо ММТ. Берите машину, которая обслуживалась у ОД, проверьте отметки о ТО в книжке. Существует Политика Доброй Воли ТМС по ММТ. Даже после окончания гарантийного периода можно рассчитывать на бесплатный ремонт трансмиссии, но прохождение всех ТО у ОД при этом очень важный козырь, ни ОД ни ТМС Вам ничем не обязаны, нужно договариваться с представительством ТМС в России, вести с ним переписку.
Основной момент, говорящий о неисправности трансмиссии это отсутствие помощи при старте. То есть при отпускании педали тормоза, на ровной площадке, на передаче, машина должна тронуться и покатиться со скоростью до 5 км/ч. Проверить это необходимо заглушив и снова запустив двигатель. Помощь может не работать после пуска и вполне прилично работать в дальнейшем, после первого же прикосновения к педали газа, но это тоже признак дефекта.
Если хозяин утверждает что все заменено, сцепа и мозги новые, по возможности попросите документы, не все ОД их дают на руки, но может и сохранились. Замена должна быть после июля 2010 года, все более ранние замены не стоит учитывать. Под нижним бардачком (за ним) можно и нужно посмотреть контроллер. Последние цифры каталожного номера должны быть 512 или 292. Если увидите 290 – откажитесь от покупки. Поменять «мозги» можно и самому, цена вопроса около 21тыр и 3 минуты работы, но менять нужно весь комплект, вместе со сцепой и актуатором, иначе это пустая трата денег, а в комплекте это 40000-80000 руб, как повезет.    
Каждому свое, мне теперь ни 4-ступый АКПП, ни МКПП, ни варик не хочется. Единственный вариант, на который я б сменил трансмиссию своей коровы, это 5-ступый АКПП «Типтроник», какой ставили на авенсисы 2.4 предыдущего поколения, но это так, мысли.    
Я с ММТ общий язык нашел, ущербным себя в городском потоке не чувствую, на трассе вообще лучше чем робот ничего не испытывал. Экономичность топливная просто поражает, аналогичная машина с 4АКПП на сотню в городе съедает на 1,5-2 литра больше в абсолютно одинаковых условиях эксплуатации, динамика, при умелом использовании, радует. А еще ММТ адаптируется под манеру езды. Поэтому 2-м водителям с разными темпераментами лучше на одной не ездить, ей нужно время чтоб перестроится.
Еще года полтора поезжу. А может все четыре и отдам старшему сыну на совершеннолетие, надо ж с чего-то начинать пацану. За рекламу не считайте, в объявлениях мою машину не ищите. Надеюсь, кому-то мой отзыв поможет в выборе и(или) эксплуатации.