Тойота Филдер 2006 — отзыв владельца

Опыт владения:
Королла 98 г.в - 1 год
Хонда Орхия 2000 г.в. (2л) - 1,5 года
Филдер 2000 г.в (1,8л)- 1,5 года
Филдер 2006 г.в.(4ВД) (1,5л)– 1 год и по настоящее время
Пересел я с попавозки на  универсал, так и остановился на них. Вместительные, удобные, можно перевозить всякое добро, включая китайские металлические двери, мотоблок Нева, коляску и прочее.
В Хонде сидишь низко, стекла постоянно потеют в дождь, в сумерках ничего не видно, фары кое-как светят и постоянно все сыпится. Устал от нее - продал.
Филдер мне сразу понравился. Взял без пробега объемом 1,8л. Сидишь выше. Разгоняется быстрее, расход меньше,чем двухлитровая Хонда, хотя мотор по объему меньше. В сумерках на обычных лампах все хорошо видно. Даже взял в моду на Байкал в ночь выезжать – едешь как днем, спокойно, машин нет, к утру приезжаешь, день считай не потерян.
Заливал 92 бензин на Юкосе. Все устраивало. Заливал Кастрол в Фильтре – масло сильно выгорало, приходилось докупать постоянно.  
Проехал 50 тыс км - особых проблем с машиной не возникло. Кроме выгораемого масла и постоянным его  марок перебором (об это еще чуть позже).
А вот после полтинника на спидометре началось… Все начало сыпаться одно за другим. Хотел же продать, а вот нет – родной стал Филдер . Начал менять пыльники, обе шаровых, сайлентблоки, ремень генератора. Ну все вроде, подвеску сделал еще поезжу, а нет…  Загудел сначала правый передний ступичный подшипник – заменил, потом – левый, также заменил. Начались другие проблемы – посторонний шум в двигатель. Приезжаю в один сервис – причину не могут найти, в другой – вывешивают, поднимают, слушают - тоже ничего. Приезжаю в Горбатый, самый опытный там - бурятик, хороший мастер обычно (без особых нареканий), определяет как коллектор накрылся. Звонят, ищут – 15 тыс рубликов под заказ. Думаю, чего там в нем ломаться – разводят походу как недумающего водителя. Пока стояла машина в ремонте в Горбатом, подъехал недовольный клоун на Хорьке. Заменил все сайлентблоки – через три дня, сегодня все застучало. Курю, смотрю как Хорька вскрывают, достают, сайлентблоки – за 3 дня развалились в хлам. Менеджер – на сайлентблоки у нас гарантии нет. Клоун модный, кому-то звонит, менеджеру перезванивают. На Хорьке меняют без вопросов типа по гарантии. А я думаю пора сваливать от сюда.    Еду в Моторный ряд на Рабочего Штаба, подъезжаю, ребята облепили машину, в основном мастера все молодые – неопытные. Подходит дедок, погазовал – развалился маховик скорее всего, но надо половинеть, оставляйте. Оставляю – и в правду, вокруг крепления маховика рваная трещина сквозная. Как он там вообще держался – не понятно. Маховик заменили, все гут, никакого стука в двигателе нет, НО! Тебе надо коробку менять, гидромуфта подклинивает и гидронасос дохлый, опять маховик порвет. Если денег нет – скидывай машину. У меня дела – не до продажи. Езжу, через 500 км, задней полуступице конец пришел, меняю.  Все достала машина, думаю продавать. От замены маховика проезжаю 2 тыс км. Я на барахолке. Весь день простоял – одни перекупы, ни одного клиента. Самый разгар кризиса. Подходит последний перекуп, сильно цену сбивает. На рынке люди только смотрят на царапины, бита не бита, ну, может, кто прокатится по гравийке круг, подвеску оценить - а у меня с этим все гут, в подвеске всё что можно заменено, не битая.  Пожадничал, не продал. Выезжаю с рынка, спускаюсь с Кайской горы, тахометр резко до  5000 об, машина покатилась просто вниз и дым столбом от льющегося масла на горячую выхлопную трубу из коробки. Коробке конец. Меняю коробку. Ну все, абсолютно уж все! поменял – можно ездить. Но нет – ты меня, дружок Филя, достал уже, пора прощаться.  Машина вроде сделана, чистая моя совесть, на спидометре 200 тыс, ну может до меня скрутил перегонщик, в реале, возможно, больше. Подходят покупатели, сбрасывают цену – я продаю. Хватит…. 75 тыс я на тебе проехал, пора, пора…
Пора разбираться и думать что к чему и почему в авто…
На следующий день иду на рынок в Рабочем.  А покупать то нечего…… Один хлам, еще в худшем состоянии чем мой прежний Филя. К иркутскому хламу добавился еще хлам из Владивостока. Чтоб свою маржу не терять, все начали гонять с пробегом по Владивостоку машины на продажу в Иркутск. 25 регион, типа без пробега. Ха-ха. Ходил – ходил, мой взор опять упал на Филю 4ВД окт.06 года. Без пробега фили тоже были, либо убитые, либо утопленники. Глаз наметан стал.  Все либо очень дорого, либо хлам, хотелось чтоб без пробега была и не мучится опять с ремонтами. У этого щели все ровные, по углам мелкие царапины, потолок чистый без химчисток, на заднем сиденье небольшая потертость от крепления детского сиденья, пробег 35 тыс, думаю реальный – по косвенным признакам баба ездила. Почти новая резина YOKOHAMA Ice Guard 185/70/14.  Продавец родом из Владика, поехал продавать машину за компанию в Иркутск. Походит на правду, так бы полулысая резина была. Чтоб не убиться по дороге, воткнул продавец хорошую. Торгуемся, скидывает, покупаем по нормальной цене 375 тыс.
Еду в новой машине. Безопасность, конечно, важна, но хочется насладится новой машиной, а тут пищалка - не пристегнутый ремень.
Отключаем пищалку. 1.На заглушенном авто просто включаем зажигание, не заводя движку и нажимаем на кнопочку до режима ODO спидометра. 2 Выключаем зажигание и снова включаем. 3  Нажимаем кнопочку и держим 5 секунд. 4 Потом пристёгиваем и отстегиваем ремень при нажатой кнопочке. 5 Появляется меню b-on, нажимаем кнопочку до меню b-off“ – больше не пищит ничего.
Разница сразу ощутима между Филдером 2000 г.в (1,8л) Филдером 2006 г.в.(4ВД) (1,5л)- это полный привод, вещь хорошая. Кресло оказалось еще удобней, новая оптика, светит еще лучше, ксенон не нужен, обычных ламп за глаза хватает. Поменял сразу масло в редукторе, раздатке. В гидроусилителе что-то черное залито было. Что туда японцы сейчас льют, но почти на всех приходящих машинах там такая жидкость оказывается, аж бачок чернеет – меняю.   Антифриз чистый заливаю, тосол нельзя лить, помпа нежная, можно кончить. Масло заливаю Кастрол 5w30 за не имением лучшего в магазине. На дворе поздняя осень - такая бодяга (масло Кастрол) пойдет. Меняем салонный фильтр. Оригинал 1200р, Корея 300р. Поступаем проще. Покупаем укрывной материал потолще в садовом магазине (он двухслойный) метра 2. Режим по размеру фильтра. Старый фильтр выбрасываем. Взамен ложем 4 слоя укрывного материала, сверху надеваем две резинки от денег. Подобный фильтр меняем каждую неделю. Результат: по сути, дармовой фильтр, улавливает сажу и грязь лучше, отсутствуют всякие запахи при включении печки от нагревания пыли и сажи.  Два метра укрывного материала хватает на год. За неделю эти 4 листочка в фильтре становятся такими черными от сажи, что поражаешься. Оригинальный фильтр гораздо хуже фильтрует. Еще несколько плюсов: торпеда и лобовое стекло практически не пылится, печка лучше дует и работает (меньше сопротивление воздуха). Аналогично поступаем с воздушным фильтром двигателя. На Хонде просто было -  обматнул, да и все. Здесь конструкция сложнее. Берем старый фильтр, электролобзиком края обрезаем на 2,5мм, внутренности тоже – получается рамка, каркас для нашего фильтра, чтоб лучше держался укрывной материал. Берем тот же укрывной материал, обматываем рамку 2 раза, получается рамка с 8-слойным укрывным материалом. Прямо так и ставим в машину. Меняем раз в месяц. Смысла я не вижу тратится на эти расходники оригинальные или фуфловые корейские. Всё просто и дешево. В результате фильтр в двигателе всегда чистый, бензиновая смесь не будет никогда богатой (фильтр грязный, меньше воздуха пропускает, т е бензина в камере  много), что является основной причиной детонации. Плюс повышенного расхода бензина избегаем.
+5000 км. Засвистел ремень. Можно было  просто подтянуть, но ремни поизсохлись, меняю и на гидроусилителе и на генераторе. Пора готовится к зиме. Меняю свечи. На мой взгляд иридивые не к чему ставить.  Смотрим по каталогу Denso. Можно ставить простые K16R-U11 -60руб за шт. Но это летний вариант. Поставим такие свечи в марте (меняю 2 раза в год). При снижении внешней температуры (например, зимой) возрастают плотность и объем воздуха, а в результате происходит обеднение топливовоздушной смеси. А значит, зимой можно использовать свечи "похолоднее". Смотрим по каталогу. Это R20TR11 с двумя электродами – ставим, зимой лучше заводиться будет.
На зиму колеса не трогаем. У нас уже установлен саамы оптимальный вариант – 185/70/14. На 15 диски ставить – диски и колеса стоят дороже, профиль ниже, больше ям на дорогах собирать, меньше комфорта. Одними минусы что по комфорту, что по цене, разве что только на 15 чуть красивее, ну кому как.
По городу зимой ездить, у нас уже установлен наиоптимальнейший вариант – это «липучка» YOKOHAMA Ice Guard 185/70/14. Если Вы живете за городом, то нужно устанавливать – оптимальный вариант Bridgestone ICE CRUISER 5000. Диски на 14 считаются эконом классом. Мне больше они и нравятся и по цене и по комфорту, чем на 15.  Профиль высокий, давление в шинах 2,2 рекомендуется, но я колеса приспускаю немного до 1,95-2. Пусть колеса работают, поглощают трещины и ямы на дороге. Зимой подвеска деревянная становится, перекладываем ее работу на колеса. Больше комфорта. Больше комфорта, меньше ям, по идее должен увеличится расход - особо не замечаю. На поворотах ездим чуть аккуратней из-за вероятности разобувки резины из-за низкого давления. Но это мелочь – притормозить на повороте, зато кочек не чувствуется.
Меняем дохлый родной аккумулятор на TAB Polar (недорогой и вроде неплохой). Емкость берем максимальную, которую возможно в Филю поставить. Это 60а/ч. Если больше может что-нибудь сгореть. Большая емкость позволит зимой не беспокоиться, ток высокий будет,  свечи не успеет залить. Летом тоже в плюсах, музыку, фильмы, ТВ долго можно слушать и смотреть, и не боятся что разрядится. Емкостный аккумулятор и прослужит дольше вдобавок. Замену аккумулятора произвожу сам. После поездки, машина прогрета, меняем аккумулятор, четко входит. При сбрасывании клеммы, сбрасываются и мозги машины. Воткнули аккумулятор, завели, постояли заведенным, дворники, свет, рычаг подергали, еще там что-нибудь. Проехались, как обычно ездите. Такая процедура даже полезна для машины (сброс клеммы и обучение). Мозги быстро оптимизировано под вас настроятся. Если на холодную поменять аккумулятор и не обучать машину – машина будет продолжительное время тупить (мозги настраиваться – перенастраиваться). После сброса клеммы стеклоподъемники FULL AUTO не работают. Их тоже необходимо обучить: опустить вниз - подержать, поднять – подержать, и резко нажать, чтоб автоматом опустились.
Вернемся к маслу. Перепробовал манолы, кастролы, шелы, мобилы, лукойлы и проч. – выгорают, темнеют уже после 1-2 тыс км. Бывало в компании Фильтр привезешь свое масло, в тот раз это было Лукойл Люкс, и говоришь без промывки – у них аж челюсти ведет, не охота менять. У них только Кастрол лей дорогой с промывкой. Зачем мне лить Г….о -  Кастрол, если он у меня выгорает.   Я понимаю, что у Вас господа маржа на нем хорошая, но зачем же так кривится. Зачем мне делать Вашу никчемную промывку минералкой???? 100г минералки смешается с полусинтетикой – абсолютно разводилова процедура. Плюс Кастрол дает большие отложение (посмотрите под масляной крышкой двигателя).  Масляный фильтр  ставьте только оригинальный, а то разорвет, потечет и по дороже. Аж боязно в компании Фильтр обслуживаться. Конечно, потечет, потому как у меня маржа маленькая и я (слесарь-механик) тебе его внизу там плохо прикручу, потому как ты гад-водила привез свое масло и еще фильтр дешевый купил, % маленький в карман мне перепадет.  Эта замена масла находится на Конева (компания Фильтр). Были и другие неприятные инциденты там. Больше их услугами не пользуюсь, хоть и накопил на карточке 12%.
Изучаю тему по маслу. Сидят на форумах не совсем компетентные люди, которым вдолбили определенную марку масла и продавцы, которые хотят продать свое масло.
Я на зиму решил залить в целях эксперимента синтетику Роснефть Premium 0W40, SJ/CF (ангарское масло) -600р. Думал Premium SAE 5W-40 SM/CF. SM –класс повыше, производства Новокуйбышевский завод масел и присадок, но его не оказалось у нас в продаже.
Зима нынче выдалась морозная, в гараже целая линейка с канистрами остатков масла скопилась. Мороз -33. Захожу в гараж, там все ж теплее. Смотрю - ВСЁ МАСЛО замерзло, кое-как там че-то шевелится в канистре. И только Роснефть 0W40, SJ/CF в прекрасной форме. Да уж думаю, залил бы опять манолы, кастролы, шелы, мобилы, лукойлы и мучился опять с заводкой. Грамотно подошел: свеча «холодная», двухэлектродная, бензин 92 (еще вернемся к нему), масло отличное. Машина стоит в дырявом (другом) гараже без прогрева, при -28 влегкую заводится со второго оборота (специально с первого не завожу, чтоб крутанулся вал).  Дешевое масло и не выгорает, нет отложений под крышкой, 4 тыс после замены, а цвет масла приличный – так и было до следующей замены (через 10 000км). На синтетике можно и больше ездить (не поддаваться разводам: «Меняйте масло через 5000км, можете и чаще приезжать к нам, минералкой промоем, все будет чисто!»). В том же СТО Фильтр показываю японскую заводскую наклейку на капоте: Замена масла ПО API класса SJ, SL через 15 тыс км. (Разумеется, применять от пробега и времени года по SAE J300).   На что торговец замены маслом с искривленным лицом: ну это в Японии…., а у нас через 5 тыс.  Довели торговцы замены масла народ до безумия. Масло потемнело – меняй. Люди чистую японскую синтетику через 5 тыс меняют, такое масло в легкую проходит 20 тыс и больше без ущерба для двигателя.  Цвет масла при замене вообще не причем. И ни к чему покупать синтетику за 2800 р, когда есть за 600р (по крайне мере, новый бренд и года 2 должно качество поддерживаться, чтоб раскрутить марку). Роснефть 0W40 это, конечно, не Японамать, поэтому подлежит замене через 10-14 тыс км.
Вернемся к бензину. В Японии доступны лишь две марки бензина: REGULAR и PREMIUM. Японский бензин REGULAR является аналогом российского стандарта AИ-90. Казалось бы, можно лить АИ92. Бензин классифицируется по октановому числу, плотности и времени хранения. Рядом с городом Иркутском самый большой в Содружестве независимый государств нефтеперерабатывающий завод, который в больших количествах так и производит АИ80, меньше 92 и совсем мало 95,  и не понятно от куда берет 98 (оборудование для его производства отсутствует). Еще есть пол города Ангарска, которые занимаются продажей бензина с лозунгом: «Направление Ваше, доставка Наша!». А также Росрезерв с громадными хранилищами бензина. Качество производства, как понимаете, в России оставляет желать лучшего. Но Роспотребнадзор не дремлет, поэтому на всех заправках, если вы заправляете какую-то марку бензина, – вам будет залита  именно эта марка. О соблюдении октанового числа позаботился Роспотребнадзор, но не о плотности и времени его хранения. Поэтому вы заливаете бензин, а машина ну не едет и все: бодяжный или под землей лет пять-десять хранился – вы этого не узнаете. Поэтому TOYOTA RUSSIA рекомендует использовать в России бензин AИ-95. На Филе 1,8л разницы между 92 и 95 не чувствовал. А на Филе 1,5л на 95-ом мощи гораздо больше. В Олхинскую крутую гору груженого 5 чел легко заносит на скорости 70-80км не насилуя движок (просто положив ногу на газ, не надавливая сильно). От себя: летом лучше 95, зимой (в самые  морозы), если машина на улице ночует – то 92, заводится лучше. Но где заливать? Первоначально я заливал на Роснефте (Юкосе), но опытным путем пришел к выводу, что на Крайсе бензин лучше, причем на крайсовских заправках, которые по франшизе не работают. Сомневаюсь чтобы крайсовцы омский бензин в Иркутск возили, уж больно накладно. Причина банальна – просто свежий бензин (соответственно плотность повыше) с Ангарска. И никакого запаха тухлых яиц (сероводорода) у вас от некачественного бензина в машине никогда не будет. Плюс на 95 экономия по топливу получается в деньгах и литрах.
Проверено дорогой из Иркутска до Аршана и обратно (город + трасса 380км)
95 бензин:  451,7км, расход 30,82л = 6,8231 л на 100км по деньгам поездка 801,32руб (30,82*26р)
92 бензин: 453,1км, расход 40,1л = 8,8501 л на 100км по деньгам поездка 938,34 руб (40,1*23,4р)
В итоге:
заливаем бензин подороже (95), экономим 137,2 рублей, лучший комфорт при езде, больше мощность, что не мало важно по горам ехать.
заливаем бензин подешевле (92), получаем убытку 137,2 рублей, машина кое-как тащится, двигатель по горам насилуем.
Метод замера. Не знаю как там люди по рисочкам стрелки мерят расход. Я произвожу замер так. Полный бак до отказа бензина, затем снова полный бак до отказа. Количество купленного бензина делим на показания на спидометре.
По городу на 95ом у меня расход 7,8 л на 100км. На 92ом – 9,9 л на 100км. Замеры летом на 4ВД Филе объемом 1,5л. Результаты превосходные. Моя прежняя Хонда на 92ом жрала по городу 16 л. На Филе 1,8 не помню уже какие результаты были.
Если вникнуть в вопрос, прежнего Филю я угробил именно 92 бензином. При заливки некачественно топлива, двигатель работает на пределе, возникают разного рода  детонации и резонансные колебания, которые передаются по валу на коробку. Особенно чувствительны к этому хондовские высокооборотистые движки, что приводит к поломке коробки. Каждый третий хондовец поменял коробку. У Тойоты, как пошли цепные движки, слабое место это вал и вкладыши, которые следом тянут гидромуфту. Пробежные по РФ машины, по сути разбитый внутри движок.
+15000км Масло Роснефть мне понравилось, меняю на такое же через 10 000км
+17 000км Весна. Переходим на 95 бензин, меняем свечи на R20TR11 на K16R-U11.
Покупаем диски с летними колесами Bridgestone B250. На дорогах одни ямы, колеса также приспускаем, пусть шины ловят ямы и трещина, а нам нужен комфорт.
+22 000км. При открытом окне на гравийной дороге что-то тихо забрякало, при езде при поперечном наклоне начала подскрипывать колодка. Начала потеть правая шаровая опора. Левая тоже немного потеть начала. Еще бы тыс 10-15км прошла машина, но мы меняем обе шаровых (оригинал дорого 1500р; 555- вроде Япония, но уже давно и не Япония; поэтому выбираем Корею CTR за 500р /шт) и втулки поперечной устойчивости (только оригинал). Касательно втулок поперечной устойчивости, дешевая вещь 120р шт оригинал, но в машине играет важную роль. Комфорт и УВЕРЕННОСТЬ езды и всякого рода побрякивание кроется в этих втулках, поэтому менять их нужно ежегодно, вне зависимости от износа.
В целом, от ВДового Фили остаюсь доволен больше. Просвет намного больше. Если Филю  ВД нагрузить, он не проседает. А то раньше в переднеприводного посадишь на задние кресла двоих мужиков и он задним бампером чуть ли землю не скребет, а в этом такого не наблюдалось.  Вдобавок 4ВД Филя гораздо мягче и увереннее идет по дороге. Тестировал по сугробам и в глиняную мокрую гору – прет как танк. А вот субарь Outback с данной горкой не справился. Мой друг, исключительный субарист и только, был в шоке.