Тойота Хайс 1992 — отзыв владельца

Продолжение эксплуатации:
После капитального ремонта двигатель немного поддымливал около 1000 км. На третьей тысяче (после смены масла и фильтра) я с товарищем поехал в Комсомольск к другому нашему товарищу (хозяину мебельной фирмы). Дело было в апреле. Только выехали за город и проехали около 15 км со скоростью 80 км/ч. как начала пропадать тяга – смотрю на приборы и вижу что стрелка температуры двигателя начинает расти. Естественно сразу останавливаюсь и вижу что под машиной капает тосол. Мысли конечно пришли разного плана. Тосол выходил через пробку (заводской параметр 0,9 кг) в расширительный бачок и оттуда выходил наружу. Но ничего, подождали пока в двигателе перестанет кипеть тосол, долили до нормы и двинули дальше. Но прошло еще около 50 км. и ситуация повторяется, а тосола осталось не больше литра. Благо в 1 км от этой второй остановки находился автомагазинчик, где я купил две канистры по 10 литров. Короче доехали мы до Комсомольска истратив 9 литров тосола и останавливались 5 раз (при этом печка всю дорогу работала на полную). Обратный путь предстоял быть еще более веселым. Загрузили около 1,5 тон мебели мне на склад (зад Хайса просел так что задние колеса ушли под крылья), прикупили еще тосола, набрали в разную тару воды и двинули обратно в Хабаровск. По пути останавливались 8-9 раз и ушло при этом 14 литров тосола. В то время я не знал в чем собственно была причина. И по приезду домой снял радиатор и очень хорошо его промыл всякой всячиной, но он оказался достаточно чистым, поставил новый термостат. Дальнейшая эксплуатация в городском режиме проходила в норме. Отъездив около 30 тыс. после капиталки двигатель работал всегда отлично, был полностью сухой, ел масло не более 300 гр. на 5000 тыс.,  но вдруг к концу ноября я заметил что начало капать масло, и начал замасливаться двигатель. Настроение сначала сильно ухудшилось, но я продолжал ездить, и расход в 3 литра масла на 5 тыс. км. не так напрягал. Так откатал еще 30 тыс. и решил посмотреть откуда идет течь (вскрыв лобовину и осмотрев возможные моменты течи пришли к выводу, что течет сальник коленвала – оно и понятно фирма NOC это китайская фирма). Но замена сальника на оригинал не дала существенных сдвигов( ну максимум 0,5 литра масла на 5000 км.) – что мне сразу и сказали – течет масло из по головы в месте где расположен номер двигателя. Причина течи – не по технологии протянутая голова при капитальном ремонте, т.е. шлифанули головку, насадили, и протянули болты один раз. А необходимо протягивать минимум два раза – раз при сборке и раз через 1000 км., а лучше всего 3 раза – раз при сборке до 15-16 кг. усилия на болты, второй через сутки (усилие при хорошо шлифованной головки снизится не более 1,5 кг) опять до 15-16 кг., и третий раз через 1000 км. Проблема перегрева выше нормы встала опять в августе 2005 г. На улице + 25, и температура неизбежно норовит выйти за рамки. А дальше начала подползать выше середины шкалы. Что делать ведь система чистенькая как будто тосол менял только вчера? Купил в магазине новую пробку за 100 руб.(китайскую) – написано 0,9 кг. – но не держит и она – система воздушится и тосол выгоняет в расширительный бачок, а оттуда на асфальт. Блин разочарование сплошное. Оригинал пробка стоит 600 руб. – чего-то дороговато, купил контрактную за 50 руб. с двигателя 97 года. И все, все проблемы в системе охлаждения сняло мигом, я даже этого не ожидал. Гоняй хоть целый день на 4 передаче при + 30 все будет в порядке (эти бы мозги да на ту комсомольскую трассу). Был еще один случай, подтверждающий что 3L – очень надежный двигатель – попросил я брата проверить уровни всех жидкостей (дело было в июне 2005, на улице утром +15), ну он и проверил. От дома до его института около 16 км, и почти 10 км ехали со скоростью 80 км./ч. Только встав на светофоре рядом с политенном я увидел, что из под автомобиля идет какой-то пар (как зимой в морозы), при этом температуру двигателя датчик показывает как норму. Съехал на обочину, поднял сидушку и смотрю, что отсутствует пробка тосола (нашел ее между топлипроводом первого цилиндра и головкой. Залил 3 литра тосола и как ни в чем ни бывало, поехал дальше. А если такой номер повторить на 2LT или 2CT – да там полной заменой головы, поршней, шатунов и гильзовкой и не обойдешся.                        
   Прошло немного времени и ситуация опять заставляет менять место жительства. Купили 3 ком-ю новостройку, а коттедж решили продать, т.к. пришла пора строить собственную жизнь. И вот два года теплого гаража должны смениться на стоянку под открытым небом. А чего ждать от дизеля в тридцатиградусный мороз? Ведь однажды до капиталки реанимировали автомобиль, только притащив его на эвакуаторе в гараж. Дабы не искушать судьбу догадками, решил что необходимо снять гараж с электричеством, а на двигатель поставить электрический подогреватель тосола. Но с гаражами оказалось не судьба, тогда и принял решение ну должен он заводиться. Для этого необходимо было удостовериться. У знакомого моего отца 2 автобуса – турбодизель 2 литра Бонго 88 года и таунайс 95(б/п – пробег до 80 тыс.) 3С 2,2 атмосферник.
Компрессия у первого по 28 кг. в каждом цилиндре, у второго по 32 кг. Первый автобус прошел через все что можно, и всегда в любой мороз заводился. Вот и я решил, что если в книжке Легионавтодата рекомендованная заводская компрессия должна составлять более 32, и если у меня будет по 30 кг. – то ставить на стоянку можно.
Поехал я в сервис на Индустриальной. Сказал чтобы померили компрессию и сделали замер давления впрыска форсунок. Молодой парень (лет 30) топливщик, объяснил что если будет по 26 кг., то заводиться будет. У него у самого 4D56T на Делике – по 25 кг. и нормально, но купил контрактник. Ввиду того что камеры сгорания на дизелях небольшого размера, то поступление топлива вызывает повышение компрессии, что искажает реальное положение дел. Поэтому при замере компрессии отключают подачу топлива (просто выдергивают фишку на ТНВД). И во внимание берется первые 3 такта, т.е. 3 первых движения стрелки компрессометра. В общем все цилиндры показали одинаковую компрессию без разброса даже на 0,5 кг.  При первом такте набивалось по 16 кг., при втором по 26, при третьем по 33 кг. Оболдеть – заводская компрессия или что-то около того( 70 тыс. км. после капиталки). А 4, 5, 6, такты бьют до 38 кг. Мастер сказал, что если подключить топливо, то будет однозначно по 42 кг – а это уж точно показатель заводской компрессии. Ну отлегло немного. Дело встало за форсунками – сняли, и по очереди проверили на стенде. Как написано в книге заводское давление открытия составляет 151 кг., но оно никогда не бывает таковым даже при новых распылителях, шайбочках и пружинках. Нормой давление для 3L (у каждого двигателя свои параметры)  является диапазон +- 5 кг от 135 кг. Вот каждая форсунка и показала по 135 кг впрыска, очень правильного распыления, отсутствия какого либо скаплавания капли. Хотя конечно, если бы поставить новые пружины, да новые шайбы, то наверняка можно было подобраться к величине 145-148 кг. Вообще многие люди не понимают когда говорят что -  «мне в сервисе сказали, что у меня льют форсунки – надо чистить, ремонтировать, менять и т.д.» (это относится и к бензиновым автомобилям). Вот он параметр – который и является показателем «льют, не льют». Вот например при 90 - 100 кг. форсунки льют конкретно и автомобиль дымит на холостом ходу, потому как при правильно выставленном моменте впрыска, топливо в 4-х тактный дизельный или бензиновый двигатель поступает немного раньше положенного, естественно полностью не сгорает и вылетает в трубу несгоревшим (отсюда и черный дым, и больший расход топлива). У EFI дизелей еще зависит от  качества смеси. Свечи проверили – в полнейшем порядке – калятся все одновременно.
ТНВД смотреть мастер не стал, сказал что на слух и по работе на ХХ двигатель работает идеально. Я с ним согласился – ведь ни разу за 2 года не было ни одного случая троения или плавания оборотов (за эту диагностику отдал 800 руб.)
Хотя пожалуй было, но это был случай неполадки пробки топливного фильтра. Выкинув старую с отгнившим датчиком воды, купил новую (китайскую) за 150 руб., покатался 2 тыс. и заметил, что обороты ХХ стали падать и двигатель стал плохо заводиться, а на дворе +25. И топливо так начало капать на торсион. Треснуло это китайское г…о, и ТНВД начал засасывать воздух. Короче купил контрактную пробку за 100 руб. и все проблемы исчезли. В общем 3L надежный атмосферник, который при правильной эксплуатации ходить может более 1 млн. км. без труда без вмешательства в блок цилиндров, только в голове - регулировка клапанов раз в 150-300 тыс. с заменой резинок-колпачков. А так меняй расходники, да навесняк типа натяжных роликов, резиновых шланчиков и все будет в порядке. Ну конечно же не стоит забывать о том как крутить двигатель. Летом я стараюсь не крутить двигатель больше 2400 оборотов (на 4 передаче это 80 км/ч) – ведь смысла почти нет. Иногда конечно приходиться крутонуть оборотов до 2600-2700, несколько раз пробовал даже 3100 – автомат срабатывает в кикдаун, естественно идет перегаз и автомобиль в принципе нормально валит. Но какой смысл оказаться после светофора первым? Может это и актуально в первые годы вождения лет этак до 22, да еще на какой-нибудь мелком хламе типа 4А-GE, рев китайских банок которого выводит  из жизненного и рабочего равновесия. Ведь солидные люди например на UZ-х не этим показывают свою значимость и состоятельность. В городе необходимо уважать друг друга, иначе все перебьемся и останется нас лет через 10 не многим более 100 млн. человек.
Например во Франции на автобане при скорости 60 км/ч необходимо соблюдать дистанцию 28 метров, иначе штраф около 600 евро. Хочешь припустить адреналину – приезжай на кольцо, приезжай на драг.          
Что еще по механической части – менял крестовину заднего кардана 550 руб., менял порвавшийся левый тросик ручника (350 руб.), контракный расширительный бачок (150 руб.), резину, внешние и внутренние пыльники приводов.  
Ну типа декстрон, масло в раздатке, переднем и заднем редукторе, в двигателе каждые 5 тыс. с промывкой и фильтром, топливные (я поставил еще один дополнительный) каждые 6-7 тыс., воздушный каждые 10 тыс., чистка бака – был почти чистый, тосол в преддверии декабрьских морозов с промывкой всей системы.  
Проморгал (вовремя не залил полимером и не сменил порванный пыльник) левую нижнюю шаровую, купил контрактную за 550 + залил 300. Также залил и поменял пыльники на 3-х других шаровых. Тяги до сих пор стоят под грузом наконечников (только я откатал более 80 тыс.).
Езда водителя на фирме, рыбалки (у этого автомобиля очень плохая проходимость даже в сравнении с Таунайсом) и незавидное прошлое, оставили в данный момент на кузовщине автомобиля достаточные повреждения, местами так и просматривается 3-4 мм. шпаклевки, и 3 слоя краски. В ближайших планах покупка суперового Ноаха SR50 с 3S-FE 4 WD. Вот тогда и загоню Хайса в ремонт – знакомый со времен института хозяин кузовного сервиса (делает автомобили либо для авторынка, либо для своих) сделает из авто заводскую конфетку. Необходимо все таки поменять прокладку под голову, заменить муфту левого привода, отремонтировать (появились люфты) или заменить рулевую рейку (хорошая контрактная с наконечниками и тягами стоит 2500), почистить дроссельную заслонку, прикупить для профилактики новые передние газовые амортизаторы, литье, и заняться салоном, ну и т.д. в зависимости от заработка (типа вебасто, люки, никелированное литье).  Наверняка в недалеком времени следует заменить щетки генератора и стартера, заменить натяжные ролики, немного втулок стабилизаторов, тормозные колодки (передние только у меня отходили уже более 80 тыс. км., задние смотрел отходят еще тысяч 100), смазать подшипники ступиц. Наступили конкретные декабрьские морозы – ночью -30-34 – автомобиль заводиться трудновато, но заводиться, вот только аккумулятор не подзаряжал с момента покупки (больше 2 лет), наверно его вот вот прихватит. Да вот так и случилось (дал мороз -36) - пришлось заводиться с пускозарядника. Купил вот еще новый (тоже корейский "Солит" 1800, купил еще зарядное устройство 1400). Прогревать приходиться по 12-15 минут. И расход топлива по сравнению с теплым гаражом в коттедже возрос прилично. Автомобиль стал расходовать аж 13,9 и даже 14,5 литров(на 4 WD)  при 100 километрах пробега в день и еще одной дневной прогревке. Вторую печку включаю только утром, чтобы прогреть побыстрее салон, а потом одной хватает за глаза. Никакой химии никуда не добавляю.    
И советую всем - никогда не лейте ни в топливо, ни в масло(лучше почаще менять) ни тем более ни при каких обстоятельствах (совет владельца автомастерской автоматов в Хабаровске Мезенцева Александра) в автомат никаких присадок и всяких там феномов, хайгиров, еэров и других «восстановителей и победителей трения» – все это неправильно и бестолково – это лоховской развод на дальнейший ремонт. Правильно – сделал замер допустимого отклонения от заводского параметра, снял деталь, почистил, промыл, отрегулировал, по возможности заменил. В этом убеждаюсь уже не раз – как чего кто зальет, все, либо эффекта ноль либо беда неизбежна. Товарищ прикупил так себе третью машину – краун 98 года, 1 JZ-GE. Говорит ела многовато летом 15. Нет чтобы посоветоваться с нормальными спецами или друзьями, залил какой-то присадки от хайгира. Короче автомобиль отупел, стал кушать 20, иногда 18. Наступили морозы за 10 – авто не заводиться. Диагноз налицо – залегли компрессионные кольца. И компрессометр это подтвердил – только в первом цилиндре 12 кг., в остальных же от 7 до 8 кг. Из за этой разрегулировки нарушился процесс правильной работы двигателя, вследствие чего приказали долго жить три датчика. Человек в раздумьях – пробовать раскоксовку и покупку датчиков или же не париться и купить контрактник за 600 у. е.      
Автомобиль продавать не собираюсь, поэтому продолжение следует.

Вот наверно и все о чем хотел рассказать тем автовладельцам, которые так или иначе имеют отношение к японскому дизелю 3L в кузове Хайса, тем которые не выкидывают 30 у.е. за нормочас в сервисе, а разумно принимают решения, даже если хорошо зарабатывают.    

С наилучшими пожеланиями! Григо Юрий Валентинович (Spartak, иногда Спартак с работы) spartak@email.ru.