Потеплело у нас в Востояной Сибири. Снег в лесу уже сошел, по улице можно ходить без шапки, а машину уже не надо греть по утрам. В общем - Земля идет по очереному витку к лету, жидкой воде и рыбалке. А это значит, что пора всерьез подойти к вопросу о комфортном отдыхе на природе. Лично я в загородный поездках люблю спать в машине, причем не караликом на сиденьях, а по-царски так сказать. В полный рост. Для этого, давным давно, в машину был в прямом смысле этого слова запилен спальник из 15 мм. фанеры, который вероя и правдой прослужил 4 года. Спалник был прост в изготовлении, в спальное место собирался меньше чем за 30 сек, а демонтировался минуты за полторы (если не думать о том, как разложить шмурдяк по полу в гараже). Однако спальник имел большой недостаток - он не имел выдвижных ящиков, что в некоторых обстоятельствах весьма обламывало. Так покумекав я решил усовершенствовать конструкцию и сделал ещё один шаг к тому, что давно пора существующую модель спального места сделать "с нуля". Итак, если заинтересовал, то начнем со списка инструмента и материалов.
Инструменты:
1. Электролобзик - циркулярка (второе предпочтительней, а без первого вообще то сложновато будет.)
2. Угольник, карандаш, 2-3 стурцины.
3. Ручной фрезер
4. Шуруповорт - дрель
5. Столярный клей (на основе ПВА), старый добрый клей "Момент", строительный степлер, обычновенный канцелярский резак и ножницы.
6. Любая, пусть даже самая дешманская, морилка на СПИРТОВОЙ основе и для совсем уж эстетов какой нибудь полиуретановый лак.
7. Наждачка среднего помола.
8. Болгарка - полотно по металлу
Материалы:
1. Фанера 15-18мм. Любая, лишь бы была хорошо проклеена и более менее не страшная. Идеал - березовая всшего сорта, но пойдет и из хвойных пород, лишь бы хорошего качества. Нужно как минимум 3 листа 1220х2440.
2. Ковролин на резиновой основе. Для ТЛК-80 это будет кусок 3х2 м.
3. Подложка под ламинат (я не знаю как называется этот материал) толщиной от 3 до 30мм на выбор. Размеры точно не назову, но у вас должен быть кусок шириной с салон и длинной от передних сидений до задних дверей.
4. брусок строганый 20х30 (или более менее подходящего размера примерно 4 м. (важно, чтобы это было 4 м, или 2х2м, или 4х1м)
5. Саморезы по дереву в достаточном кол-ве.
6. железный уголок 15х15, 18х18 в общем по толщине фанеры ,чтоб сильно не болгарить - 2 раза по 1,5 метра (примерно)
Приступаем к изготовлению годного, функционального и в тоже время простого спальника без изысков. Итак, описываю ПРИНЦИП построение спальника: Выкидываем абсолютно все из багажника и складываем спинки заднего дивана на сидушки. Они будут одной из опор для передней части спальника. С помощью товарища или собственной смекалки проводим воображаемую линию паралельно пола багажника до передних сидений, где верхней точной будет собственно сложенная спинка заднего дивана.Замеряем расстоняние от пола багажника до воображаемой линии. Это у нас будет высота основания спальника - записываем на бумажке. Замеряем ширину дверного проема дверей багажника и записываем на бумажке - это у нас будет ширина торцевой спинки спальника. Переносим эти два размера на фанеру и режем (лучше циркуляркой по параллельному упору (их подручных материалов, если у вас нет нормальных приспособ).
Теперь советую обратить внимание на арки в багажнике в районе задних сидений. У кого как, но в GX и STD на арках будут намертно приварены небольшие кронштейны - они послужат отличным упором для основания спальника от сдвига назад, а спинки задних сидений не дадут ему сдвинуться вперед - идеальный вариант. На вирезаном куске фанеры лобзиков выпиливаем очертания арок, с тем расчетом, чтобы полученная деталь точно встала между спинкой РАЗЛОЖЕНОГО заднего дивана и этими самыми кронштейнами на арках. Теперь приступаем к продольным элементам.Замеряем расстояние от установленной задней стеники до закрытых дверей багажника - записываем. Есть нюанс, если использовать это расстоние на полную катушку, то мы лишаем себя удобной, быстродоступной и невидимой снаружи ниши между дверями багажника и спальником. Вроде бы и не сильно нужно, но лично я оставил см 20 и пихаю туда в поездках всякую нужную и ненужную фигню. Трос, корозащитку, хайджек, шмотки типа грязных резиновых сапог, кульки с закопченым котелком - в общем все, что жалко сунуть в сам спальник или это по какой то причине постоянно надо вытаскивать-складывать-запихивать-доставать.
Извините, отвлекся...Итак, поскольку мы делаем конструкцию с 2 рундуками, нам нужно 3 продольных царги (кажется так это называется), так что опять переносим размеры на фанеру и режем. 2 шт. встанут вплотную к аркам, одна - между ними на усмотрение владельца. Опять есть нюанс. На днище багажника пол не ровный - на нем выштампованы ребра жесткости и т.п. хрень. Так что цертикальные рамеры нужно пропорционально увеличить на эту высоту и в нужных местах лобзиком выбрать в фанере впуклости, дабы они совпали с выпуклостями на полу багаэника.
Итак, максимальная ширина рундуков нам известна - это расстояние между арками минус 2 толщины фанеры. Самое время определиться с шириной ящиков\рундуков. Я себе сделал их ассеметричными, чтобы левый ящик можно было вытащить на свет божий открыв только одну узкую дверь. Замеряем проемы, делаем нехитрые пометки на бумажке.Теперь, на торцевой стенке, в местах где к нему планируется прикрепить продольные царги фрезером выбираем паз глубиной в 1-2 мм и шириной с толщину фанеры, можно и не выбирать, это так, для пущей паралельности и перпендикулярности. Мажем пазы столярным клеем, соединяем и притягиваем саморезами "в торец". Теперь это соединение НИКОГДА не будет шататься, ломаться и скрипеть. Достаем брусок и режем 4 шт по длинне царг. Брусок должен быть строганным. Это будет нижнии направляющие для ящиков и одновременно упором в пол. Опять используем столярный клей и прикручиваем бруски к царгам с тами расчетом, чтобы более широкая (плоская) сторона легла на пол багажника.
Возращаемся к фанере и режем 4 шт. узких полосок (2-3 см) длинной - угадали, как продольные царги. Опять клей и саморезы, но крепим полученные детали уже к верхней части спальника, плоской стороной к царгам. Это будут наши верхние направляющие-ограничители для ящиков. Точно такие же ограничители крепим на торцевой стенке спальника, предварительно выбрав в них пазы клубиной в 3-4мм и шириной 40-50 мм. пазы должны быть на произваольном расстонии от стоек кухова, главное быть внутри рундуков. Теперь между задней стенкой спальника и упорами появились щели.
Теперь берем фрезер или уж что есть и, на царгах+упорах верху и внизу выбираем пазы под уголок. Он будет завершающим элементом каркаса спальника со стороны дверей. (Я про уголок додумался только вчера, поэтому обошелся поперечинами из дерева. Так что опять надо будет переделать) Уголок было бы неплохо шлифануть от заусенцев и покрасить из баллончика. И эстетика не будет и ржавчины и руки не поцарапаете. Крепим уголки перпендикулярно царгам и каркас у нас готов.
Приступаем к ящикам. Дно ящика должно быть на 4 мм уже проема в рундуке. Стенки ящика крепятся к дну сверху и, вы уже догадались, через неглубокий паз (фрезер) на столярный клей и саморезы. Почему именно так? Потому что в нашей конструкции ящик должен без усилий скользить дном по дереву, а это лучше достигается, если на поверхности скользения нет торцевых элементов от стенок. Верхние упоры на царгах предотвратят "выпадание" ящика вниз, когда он выдвинут. Зазор в 2 мм от каждой стенки позволит избежать трения о станки и одновременно ещё не допустит "перекосов" Ну а паз нужен, чтобы края были аккуратные, ровные, перпендикулярно-параллельные, не скрипели и не разваливались. Итак, теперь вы уже по настоящему зае...лись, устали, но зато есть основа спальника с 2 ящиками. Ставим каркас в багажник, надеюсь вы не ошиблись в размерах и все подгодит идеально. Идеально - это плотно, без намеков на разброд и шатание каркас встал между задними арками и более менее зажался между кронштейнами на арках и спинками заднего дивана. Ну и конечно очень важно, что можно свободно закрыть двери багажника, ага?
Дальше все предельно просто - замеряем ширину багажника между бортами, делим пополам, уменьшаем с каждой стороны на толщину ковролина. Длинну берем от спинок заднего дивана до дверей (опять с поправкой на толщину ковролина), переносим на фанеру и режем. Теперь, по месту, лобзиком выбираем кривые обшивки. Складываем спинки заднего дивана и замеряем расстояние между задними дверями (делаем разумный отступ), записываем. Теперь опять нюанс. В шатном состоянии у меня получалось следующее. От задних дверей до торцевой части основания спальника приблизительно ~ 1 м. От торца до передних сидений - 90, причем спинка передних сидений, как известно расположенна под приличным углом. Если откинуть спинки передних сидений вперед да ещё и сидения подвинуть - получим + 20 см, но лишим себя возможности проехать даже 10 метров с разложенным спальником. Если Оставить как есть - то людям с ростов более чем 180 см будет уже не комфортно, а зачем нужен спальник, если в нем некомфортно спать. Я сделал длинну 3-ей крышки в 95 см (при росте в 192) и просто откидываю на ночь спинки передних сидений вперед, с возможностью быстро переехать при неоходимости не собирая спальник. Так что каждый пусть решает сам. Итак - переносим на фанеру, режем.
Далее уже проще - кроим "пенку" и ковролин по размерам крышек. Пенку - один в один, ковролин с припуском см в 5, чтобы было можно подогнуть. Далее любимый клей токсикоманов "Момент" и мебельный степлер подскажут вам последовательность действий. Для большей части эстетов есть морилка на пиртовой основе. Она замечательно подходит для обработки поверхностий каркаса и ящиков в нужный цвет раз, защита от сырости - два, менбше будет следов от грязи - три.
Когда все просохло и приклеилось (согласно инстуркции на банках-тюбиках) - сбираем спальник в походное поожение:
Легким движением мускулистых рук закидываем каркас в багажник - раз.
Вставляем в каркас 2 замечательных ящика - два.
Накрываем все это крышками рундуков - три.
Сверху кидаем 3 крышку - четыре. Вуаля, нах...
Разбираем спальник в положение "все пля, спать пля..." Складываем спинки задних сидений - раз.
Сдвигаем 3-ю крашку на них - два. Вуаля? Ничего подобного. Мы забыли сходить в магазин и купить там 2 маленьких уголка, которые одной стороной надо прикрепить к нижний части 3-й крышки саморезами со стороны торцевой стенки спальника, а получившимися "клыками" загнать в те самые непонятные 3-4 мм щели между торцевой стенкой спальника и перпендикулярным верхним упором. Вот теперь - вуаля. Теми же самыми клыками 3-я крышка по походном положении цепляется на торцы крышек рундуков и не юлозит по багажнику))).
Итак, подведем итоги:
Данный спальник - лишь принцип, которым каждый волен воспользоваться как ему угодно. К данной конструкции возможно применение массы идей и улучшений, например выдвижной стол под ящиками или над ящиками, боковые отделения над арками могут дополнительно открываться-закрываться не зависимо от основных крышек, пустоты могут быть заполнены чем угодно и как угодно, в ящиках можно делать ячейки под пивные банки или консервы и крупы. В общем - нет предела фантации, совершенству или банальным понтам.
Почему я для себя сделал именно так и не иначе? Не использую петли или мебельные направляющие?
Петли считаю ненужными:
1. Потому что это усложныет снятие спальника для перевозки негабаритного груза.
2. На природе всегда можно сзять любую часть спальника, бросить на землю и на неё сесть или прилеч.
3. МОжно сунуть любую из крышек под машину при срочном или непредвиденном ремонте. (а я вообще всегда на них работаю - мягче и болтики в грязь не падают)
4. Если сверху на спальнике лежит гора вещей (или спит пьяный штурман\пилот к примеру) воспользоваться откидывающимися крышками все равно не удасться, только выдвижными ящиками))))
Прорезиненная основа ковролина и отсутствие в конструкции паралона дает удивительный эффект - крышки можно помыть керхером и за 10 минут высушить на солнце. Абсолютно не боишься что то пролить на них. Сам материал, в отличии от кожзама очень крепкий и опять же не боиться никаких повреждений от железяк или острых предметов.
Направляющие для ящиков:
1. Китайские за 300-400 рублей не умеют держать в выдвинутом состоянии приличный вес. Забылся, облокотился, пьяный навалился и погнул все нафиг. Хорошие направляющие конечно этого недостатка лишены, но и ценник - как спальник целиком.
2. Направляющие съедят 24 мм ширины у каждого ящика. Чисто из-за конструктива. А это почти целый дюйм!!!)))
За сим позвольте откланяться, буду нужен - пишите))))
