Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Полная шумоизоляция.

Полная шумоизоляция.

Был у меня тут отпуск. Решил немного доработать Прадо. Рассчитал материалы на полную оклейку и наивно выделил под это дело 2-4 дня. Компании-то и за день делают!

Итак, начнём со сроков. В других отчётах я не встречал подобной таблички:

– Разборка салона до голого железа ниже линии стёкол (без обивок дверей) – 3 часа;

– Мойка ковролинов, чистка химией пластиковых элементов салона – 6 часов;

– Задние арки – оклейка 2 часа;

– Задние крылья – оклейка 3 часа;

– Пол – 20 часов подготовка (снятие заводской мастики), 6 часов оклейка, 1-2 часа резка лишнего;

– Потолок – 2 часа разборка, 2 часа мойка пластика, 4 часа оклейка, 2 часа сборка;

– Сборка салона – 3 часа;

– Двери – сборка-разборка 4 х 15 минут, подготовка 4 х 2 часа, оклейка 4 х 2 часа;

– Дверь багажника – разборка 30 минут, подготовка 2 часа, оклейка 2 часа, сборка 15 минут;

77 часов. Это примерно 10 дней по 8 часов. Отдельно отнял время кузовной ремонт, подбор и покупка поломанных клипс. Суммарно у меня потрачен месяц. Если бы я верно оценил трудозатраты до начала работ, то и не стал бы к ним приступать. Либо же подход поменял.

Итак, как было у меня. Для начала потребовалось разобрать весь салон ниже уровня стёкол. Вынул ковролин на стирку. Посмотрел пол и стало немножко грустно – возле педалей появилась поверхностная ржавчина. Штатную мастику начал снимать оттуда. Я пользовался стамеской и киянкой. Процесс этот, скажу я вам, очень трудоёмкий и затратный по времени. По ходу разборки заметил ещё проржавевшее и разбитое крепление фендера заднего левого крыла. Содрал виброизоляцию под водителем, поставил водительское кресло и отправился к мастеру-кузовщику. Там ребята ободрали ржавчину, обработали эпоксидным грунтом. Теперь можно приступать к монтажу.

– Задние арки

Тут всё просто – моем железо, кроим материал, обезжириваем поверхность. Перед приклеиванием греем виброизолятор строительным феном. По ходу прикатки приходилось подогревать ещё. Клеим, подрезаем. Я сначала заклеил точку крепления ремня безопасности второго ряда. Фото почему-то не нашлось, но сверху клеил Biplast Premium 15mm. Важное замечание – на голый Bimast Bomb Premium обивка вставала уже тяжело. Чтоб собрать поверх Бипласта потребуется приложить усилия. Я выгибал центральную часть обивки на себя. Крепил верх и низ в таком состоянии.

– Пол

Ободрать заводскую мастику, как я уже отмечал прежде, очень непросто. У меня на это ушло примерно 25 часов. Немного неудобно укладывать материал перед моторным щитом. Первый слой STP Aero Plus, второй – STP Accent Premium 6mm, третий – STP Noiseblocker 2mm. Как-то так вышло, что последний на фото не попал, но он есть.

ВАЖНО:

1. Необходимо оставить свободными площадки под задние точки крепления передних кресел и все крепления задних кресел.

2. Заглушки технологических отверстий я бы рекомендовал снять. Это позволит после наклейки материала, но до прикатки, легко сделать вырез по месту.

3. У меня Accent Premium покрыл весь пол от моторного щита до багажника. Сейчас я бы не стал клеить его под кресла второго ряда. Только пол и багажник. Из-за него сильно перекашивает ковёр, не позволяет пластиковым рамкам задних креплений нормально встать. Подножки возле второго ряда не встали.

4. Особенности багажного отсека:

4.1. Я бы советовал не полениться и отметить точки крепления петель и обивки сразу. Пытаться найти их после так себе занятие.

4.2. По всем материалам сделать отступ под порожек багажника. Изоляционные материалы должны не доходить до него хотя бы на один сантиметр.

4.3. Оставить отступ по толстым материалам под обивку багажника. Это позволит почти нормально её поставить.

– Потолок

У меня машина без люка. Снятие особого труда не составит: снимаем солнцезащитные козырьки, отключаем и достаём все плафоны, снимаем пластик на уровне стёкол, снимаем потолочные клипсы, откручиваем ручки. заранее подкладываем то, на что этот потолок ляжет. Далее два варианта – либо снимать проводку с потолка, либо отсоединять где-то под панелью у левого колена водителя. Я не нашёл как легко отсоединить жгут, потому отклеил проводку от потолка. Вынимаем крышу. Удивляемся глубокой вмятине на крыше и дальше снимаем два скромненьких куска виброизоляции. Моем, обезжириваем и клеим STP Aero первым слоем. Я воздуховоды снимать не стал, Biplast Premium клеил на всю доступную площадь.

ВАЖНО:

1. На потолке, в районе центрального плафона, приклеены несколько пенопластовых кусков. Настоятельно рекомендую их подрезать на толщину изоляторов. В моём случае 2мм на виброизолятор и 15мм на шумопоглотитель. Если этого заранее не сделать, то плафон не защёлкнется как следует и на первой хорошей яме выскочит. Я обнаружил это поздно, когда салон уже был весь собран. Через отверстие плафона подрезать их не удалось, потому просто демонтировал.

Заносим обивку потолка, укладываем на неё проводку, собираем в обратном порядке. У меня долгое время не хотели сходиться точки крепления потолочных ручек.

– Двери

Это, пожалуй, наиболее логичная, последовательная часть. Снимаем обивку двери (3 болта: в подлокотнике, за блоком стеклоподъемников и за заглушкой ручки). Отщёлкиваем клипсы, отсоединяем проводку, отключаем и вынимаем динамик. Удаляем заводской полиэтилен с паралоном, моем, чистим. Обезжириваем, клеим. Делаем вырезы под клипсы фендеров и особо качественно прикатываем материал возле них.

ВАЖНО:

Тут разве что одна, казалось бы, очевидная деталь – при укладке третьего слоя (закрытие внутренних полостей), нужно сделать вырез под тросы замка и вытянуть их как можно дальше изнутри. Я этого сразу не сделал и стеклоподъемный механизм их задевал, пришлось вскрывать заново.

Обратную сторону дверных карт нужно оклеить шумопоглотителем. У меня это уже было сделано прежде, тогда я использовал Шумофф Герметон А15.

– Дверь багажника.

Самая неудобная из дверей. Это, пожалуй, единственный элемент салона, который прежде я не разбирал. По периметру нижней части обивки клипсы, за верхней заглушкой крепления сетки – болт. Ручка держится на защёлках очень плотно. Небольшие отверстия, неглубокая полость.

ВАЖНО:

Я так и не смог до конца демонтировать кусок штатной виброизоляции в левом верхнем углу двери (как смотреть из салона). Доступа нет вообще. Потому я бы рекомендовал его оставить.

По расходу материалов не записывал, но всё примерно соответствовало StP-шной схеме, только Accent Premium 6mm мне не хватило двух листов, а Aero+ (1) и Bomb (2) были лишние. Среди остатков половина листа Bomb, половина листа Accent и полтора листа Aero – возможно, позже сделаю капот. Общую картину можно сформировать по табличке.

Расход у меня:

– Accent Premium 6mm (дверь багажника – 1, передние двери – 1.5, задние двери – 1, пол – 4);

– Aero (потолок – 6, двери – 6, дверь багажника – 1.5);

– Aero+ (весь пол от моторного щита до двери багажника – 10);

– Bimast Bomb (задние арки – 1.5);

– Biplast Premium 15mm (крыша – 2, задние арки – 1, дверь багажника – 1; еще примерно по листу на обивку каждой двери, но у меня это было сделано прежде);

– NoiseBlock 2mm (весь пол – 18).

Результат, скажу прямо, неоднозначный – стало лучше, но трудозатраты, как по мне, того не стоят. Да, тише. Звук закрывающейся двери стал лучше, более глухой, «породистый». На трассе ездил до того, как сделал все двери. Тогда я заметил, что на 140 км/ч шумело как прежде на 100. Музыка заиграла сильно лучше. Дождь по крыше не слышно вообще. В жаркие дни выхлопное тепло ощущается пятками, пока не знаю, хорошо это или плохо. Короче, занятие исключительно для энтузиастов.

В компании, где покупал материалы, предоставляют услугу по монтажу всего этого барахла. Стоимость под ключ – 50 тысяч, но они не снимают штатную изоляцию с пола. Что-то мне подсказывает, что там бы наклеили изоляцию поверх рыжиков, а о проблеме я узнал бы лишь спустя годы, в тот момент, когда пятка оказалась бы на улице. Все детали, что попадали мне в руки, я тщательно чистил, в том числе и химией – Profoam 3000 и 4000. Об остальном, что сделал заодно, расскажу позже, более ёмко.

Стоит упомянуть о том, что изначально я вдохновился картинками из поста Коли (Шумоизоляция Lexus GX470. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ФИНАЛ.). Опираясь на тот отчет я и делал работу. Правда, некоторые не шибко очевидные моменты описаны не были, я постарался осветить и их.

Опубликовано

Другие дополнения из этого отзыва

Похожие отзывы и дополнения

Продажа Toyota Land Cruiser Prado 2005 в России

Комментарии

 
Забайкалье
Сообщений: 5749
Ну молодец конечно, я не решился бы:))
RZJ120
1
 
Ответить
  
автор
Томск
Сообщений: 418
alex77
Ну молодец конечно, я не решился бы:))
И правильно. Не стоит оно того.
1
 
Ответить
     
Сообщений: 115
Крышу шумить бесполезное занятие, как вы и написали только от дождя. Двери, пол, багажник, арки, полтора года назад я отдавал 35 с материалами. В целом скажу что результатом доволен полностью, в машине на много тише.
3
 
Ответить
    
Томск
Сообщений: 1458
arkash1k
И правильно. Не стоит оно того.
Есть смысл еще арки задние снаружи промазать резинобитумной мастикой, т.к. родная обычно к такому пробегу осыпается.
проминант, бифор, зинка, цэлка, чайник, линолеум, пасат, импреза, хомяк, аудиурод
Тлкп - есть
 
 
Ответить
  
автор
Томск
Сообщений: 418
Naka
Есть смысл еще арки задние снаружи промазать резинобитумной мастикой, т.к. родная обычно к такому пробегу осыпается.
В том году покрылки восстановили какой-то мастикой.
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter