Тойота Ленд Крузер Прадо 2003 — отзыв владельца

После покупки нового авто наступает момент эйфории - новые впечатления, ощущения, эмоции. Так было и со мной. В момент покупки загнали на СТО, проверили мотор, ходовку - ничего критичного не выявлено. Это меня успокоило и последующие пару дней я только наслаждался поездками на этом авто. Ради интереса сразу решил рвануть за город на шашлыки, заодно и посмотреть авто на трассе. По сравнению с Прадо95 этот авто на трассе просто плывет...мягко, комфортно и плавно. Пока одновременно были обе машины в руках также запечатлел пару снимков....

В постановке на учет не было никаких трудностей. Однако усложняло процедуру лишь то, что необходимо было перекинуть номера с продаваемого Прадо95 на купленный Прадо120. Поэтому регистрация проходила в 2 этапа:

- сдать на хранение номера в МРЭО и получить новые на Прадо95

- постановка Прадо120 на учет с номерами, сданными на хранение

1-й этап.

Подача заявления через портал госуслуг. Это дает возможность оплатить госпошлину со скидкой 30%. Показывать Прадо95 инспекторам не пришлось, только оплатил пошлину и сдал номера в окошко МРЭО на хранение на 6 месяцев....

С самого начала ездить было не очень приятно. Постоянно были толчки при плавном трогании и плавной остановке авто.

Не вытерпел и решил прошприцевать крестовины. Некоторые крестовины были почти сухие. Нашел самый простой и дешевый шприц, которым удалось немного загнать смазки в тавотницы крестовин. Через сами тавотницы "недошприц" не хотел закачивать смазку, пришлось их выкручивать. Толчки стали существенно меньше, но не ушли. Посоветовали найти пневмонагнетатель и попробовать заново продавить смазку в крестовинах, если не поможет - менять крестовины....

Это было самым обескураживающим нюансом в авто. Сильнее грохот был при запуске холодного двигателя, прогретый гремел тише, либо вообще мог завестись без посторонних звуков.

Специально записал на видео как гремит во время запуска холодного двигателя:

Приговаривали что только могли: цепь ГРМ, распредвал, стартер. Сам я склонялся к косячности стартера, уж больно звук был похож на бендикс. Для исключения стартера из цепочки подозрений пришлось даже перекинуть стартер с моего Прадо95. Стартеры внешне отличаются лишь некоторыми нюансами, а в целом подходят туда и туда один в один - встают как родные....

Как обычно происходит в один прекрасный момент начинает что-то внезапно ломаться или выходить из строя. Однажды пытаясь завести авто с ключа услышал знакомый мне когда то ранее звук "электромоторчика", двигатель при этом, естественно, отказывался запускаться. Стоило повторить 2-3 попытки провернуть ключ и завестись все-таки удавалось. Сразу же подозрение пало на бендикс, он же обгонная муфта, стартера. Как оказалось в дальнейшем - в подозрениях не ошибся.

Медлить и откладывать было чревато, мог бы вообще не завестись в один не подходящий момент....

С самого начала в работе мотора не дает покоя посторонний "мурчащий" гидравлический звук (не стук и не скрип) в районе ГРМ. На холодную звука нет вообще, но стоит двигателю прогреться немного и звук вылазит (летом быстрее после прогрева, зимой, соответственно, дольше). Заметил, что звук начинает отчетливо проявляться при прогреве в тот момент, когда стрелка температуры начинает приближаться к самой нижней метке шкалы на приборке.

Отчетливо слышно звук на холостых. Во время движения на постоянных оборотах звука нет....

Известно, что управление мультимедийной системой в Прадо120 начали штатно внедрять с 2008г. После этого года начали выпускать рестайловые модели уже с кнопками руля. Соответственно на праворульных моделях мультируля никогда не было. Захотелось и мне установить себе такое, поскольку стоявшая магнитола была кнопочная, а не на крутилках, и управление ею создавало неудобства.

В штатной "дорестайловой" комплектации руль имеет цельную подушку SRS. Поэтому для установки кнопок нужно либо установить новую подушку SRS (она короче в ширину, чем дорестайловая), либо вырезать старую под кнопки....

Штатно всё было предусмотрено для подключения комплекта, поэтому колхозить ничего не пришлось:

— 8-пиновая фишка для подключения кнопки есть в штатной косе

— фишки для подключения проводки ламп задних ПТФ

Остается подключить кнопку, подключить проводку ламп и вставить в корпус ПТФ.

1. ВНЕДРЕНИЕ КНОПКИ

Подходящей кнопки на разборах не нашел, поэтому была заказана с Приморья.

Оказывается кнопка ставиться не в любое гнездо, а в крайнее верхнее правое (на пруле так, не знаю как на леворуких):

Здесь предусмотрена выемка под выступ на кнопке....

Описывать обычную зимнюю эксплуатацию не вижу смысла - всё в штатном режиме.

Единственно, отмечу несколько моментов (климат всегда настроен в одном режиме - положение заслонок "лицо/ноги", заслонка открыта на забор наружного воздуха, температура "НОТ", скорость вентилятора печки - 2 из 5):

1. До -20/-25 градусов в салоне очень тепло, печка отлично справляется, стёкла не затягивает. Хотя при этом здесь всего 1 печка, а не 2, как было в Прадо95. На Прадо95 лобовое стекло часто затягивалось инеем. При этом на Прадо95 печка всегда дула на 2-й скорости из 3-х....

Начало февраля 2019 г. запомнился жуткими морозами под -40. Буквально неделю назад очень резко потеплело до -20 ночами и 0/+1 днем. Это не может не радовать.

Машина ездит каждый день, не подводит. Однако был некоторый нюанс. Где-то еще в январе месяце неожиданно зажегся ЧЕК. Прочитав скрепкой ошибку выяснилось что проблема в цепи кислородного датчика - код 21. Сброс ошибки помогал только до следующего запуска двигателя.

Особых изменений в поведении авто я не заметил: двигатель заводился как обычно, на педаль газа реагировал как обычно, динамика осталась той же....

Первым делом на новом авто были заменены штатные ужасные сигналы на сигналы от Harrier **U10/15. Разъемы у Тойот универсальные, поэтому встают "болтон".

Прикрепляю видео примера звучания новых сигналов.

https://youtu.be/5RPPmRs-eVQ

Вообще рычаг РКПП вибрирует что на ХХ, что в движении. В принципе это не напрягает. Напрягает другое...

На данном авто рычак имеет 4 положения: H-HL-N-LL.

Поэтому, не могу точно сказать, имеется ли подобная проблема на рычагах с 3-мя положениями прямого хода.

Собственно основная проблема заключается в зуде, дребезжании рычага под нагрузкой. Особенно это проявляется в теплые времена года: весна-осень, зимой рычаг не зудит.

Данная проблема, как я понял, болезнь 120-го кузова. На сколько помню на 95-кузове рычаг не издает каких-либо противных звуков....

Ранее писал, как пытался устранить дребезжание рычага РКПП путем разжатия пружинки. Однако, особого результата это не дало.

Теперь решено пустить в ход колхозинг - а именно, намотать на сам метал рычага изоленты.

Здесь намотал только верхнюю часть штока:

После этого решил для проверки повертеть весь рычаг в руках, стук все равно остался. Тогда решил обмотать изолентой весь шток до конца - до шара:

Даже после этой проделанной операции при вращении стук остался. Видимо дело в самом шаре.

На видео ниже видно что в обычном положении рычага наибольший люфт чем во всех остальных....

По случаю приобрел себе мануал объемом в 700+ станиц. Книжка хорошая, серия "Профессионал" с большим количеством нужный инфы. Есть, конечно, электронный вариант, но все электросхемы там в основном в плохом качестве и мелкий текст не разобрать, да и под рукой бумажный талмут лишним не будет. Уже пару раз выручал.

Кому что нужно посмотреть, пишите, могу скинуть фото нужных страниц с инфой.

На форумах есть много инфы о самой вечной проблеме - толчки при переключении АКПП с R на D. Там же немало расписано о причинах и способах их устранения.

Наверное самыми распространенными причинами являются:

1. износ сайлентблоков в задних рычагах подвески (лечится заменой)

2. люфт в крестовинах карданов (лечится шприцеванием, в крайнем случае заменой крестовин)

3. разбитые внутренний ШРУСы (лечится заменой ШРУСов)

4. люфт в посадочных местах ШРУСов (как я понял, лечится установкой спец шайб в редукторе)

5. растяжение цепи раздатки (лечится укорачиванием цепи либо ее заменой)

...

В целях профилактики, решено было проверить зазоры клапанов, заодно и осмотреть состояние двигателя под клапанной крышкой.

Судя по состоянию кулачков распредвалов, были подозрения на зажатые клапана, т.к. на обратной стороне толкателей отсутствовала масляная пленка:

Для подтверждения этого остается промерить зазоры. Для этого поршень 1-го цилиндра выставляется в ВМТ. Чтобы это сделать нужно провернуть шкив коленвала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиву с меткой "0" на лобовине....

Возникла необходимость перевезти диван:

Для удобства перевозки диван был разобран на 3 части. Размеры основной большей части: 1700х1000х980 мм.

Всё доехало в 2 захода. Основная часть дивана влезла полностью в положении стоя, т.е. ножками на полу. Дверь багажника соответственно не закрылась до конца, пришлось прикрыть и привязать тросом. Остальные две части дивана также влезли в положении стоя (ножками на полу), дверь багажника была привязана тросом в практически полностью открытом положении.

Ради собственного успокоения была решено проверить утечку тока при работе сигнализации. Спустя 5 минут после постановки на охрану с брелока при вынутом ключе зажигания ток утечки составил 40-50 мА, что допустимо. Норма - до 70 мА.

Замена масла перед зимой. Переход на NGN 75W90 GL4/5:

Проблема известна многим. В основном всё сводится к замене втулки в рулевой колонке на SAT, т.к. оригинала в природе просто не существует (разумеется, кроме контракта неизвестного состояния).

Идея не моя, подсмотрел в инете. Суть - открутить на несколько оборотов на рулевом карданчике нижний болт, покрутить в таком положении несколько раз рулем от упора до упора и затянуть болт обратно:

Болт на 12, для лучшего доступа лучше использовать удлинитель.

Чудес, конечно, не бывает. Проехал пока не много, но ничего не выявил, будем наблюдать.

Изначально вкруг стояли китайские колодки Tokai. Прошлой осенью заменил задние колодки на Akebono. По крайней мере, Akebono, в отличие от китайских Tokai и Masuma не издают ужасные скрежеты в момент начала плавного отпускания педали тормоза под уклоном.

На передние колеса поставлены колодки Akebono от Prado 150:

На фото: Слева — Akebono Prado 150, справа — Tokai MN412M

Внешне колодки от Prado 150 идентичны, разница только в форме скрипуна.

Колодки встали без проблем в свои штатные места.

Еще с момента приобретения доставал щелчок с передней правой стороны авто. В основном он отчетливо проявлялся именно в момент начала торможения когда машина катится на скорости до 20 км/ч. При проезде неровностей (кочек, ям, лежащих полицейских) никаких посторонних звуков! Только когда начинаешь нажимать на педаль тормоза - появляется щелчок!

Изначально были подозрения на тормозные колодки - чтобы их исключить из списка подозреваемых было проделано следующее:

1. Были заменены на обоих колесах прижимные пружинки колодок:

...

Еще зимой 2018 г. заметил, что когда на улице ниже -15 град., при работе печки на 2-й скорости обороты ХХ с 700-750 об/мин начинают завышаться до 850-900 об/мин. На повышенных оборотах двигатель работает 3-5 минут, потом обороты падают до штатных 700-750 об/мин. Если переключить печку на 1-ю скорость - такого с ХХ не происходит. Но ездить на 1-й скорости печки холодно, 2-я вполне комфортна (даже можно создать жару в салоне).

Зимой я всегда езжу с постоянно включенной печкой на 2-й скорости в положении температуры НОТ....

С момента предыдущей замены свечей прошло 30 000 км.

Свечи те же — Denso K16R-U11:

Состояние старых свечей на фото:

слева — новая свеча, справа — старая

Судя по фото, свечи прошивают, но центральный электрод почти как у новых. За свою цену оптимальны.

При замене свечей были выявлены трещины на наконечниках катушек (возможно еще стояли родные):

Были взяты фирмы SAT:

В сравнении со старыми наконечниками у новых более эластичнее резина и прилегают плотнее к свече.

Под наконечниками никакой криминальной картины не увидел:

После замены в работе двигателя не изменилось абсолютно ничего.

Решил скинуть датчики ABS для осмотра состоянии и чистки при необходимости.

Передние датчики крепятся болтом под шестигранник. Извлеченные датчики был в смазке:

В отверстии в ступице под датчик тоже была смазка:

Задние датчики крепятся гайкой на 10. Задние датчики были еще больше в смазке:

В отверстии в ступице тоже смазка:

Появление смазки объясняю тем, что, вероятно, ее выдавливает из подшипников.

Интересует ваше мнение о ее появлении и возможных последствиях.

Изначально была проблема с издающимися на кочках посторонними звуками в водительской двери. Поначалу грешил на стекло двери (точнее плохое крепление стекла в обойме стеклоподъемника). Но разобрав, ничего критичного там не обнаружилось.

Совсем недавно наткнулся на запись в сообществе Drive2 на одну запись, где автор пишет о схожей проблеме и методом ее устранения с помощью силиконовой смазки. По его суждению причина была в резиновом уплотнителе на двери.

Решил и я проверить у себя эту гипотезу. Но для начала решил полностью снять уплотнитель с двери и попробоватьпроехаться по кочкам, чтобы наверняка исключить или подтвердить этот вариант....

Поскольку имеется стук при переключении АКПП с P на R и на D, было решено осмотреть в каком состоянии находятся внутренние гранаты приводов. Для этого снимал пока только правый привод.

Для демонтажа привода использовал метод, который описывал Alex_TV_HELP.

Вытащив привод из стакана трипоида представилась следующая картина:

Как видно смазки было не так много.

Далее вычистил стакан, чтобы понять состояние стенок изнутри:

Как видно, стенки практически в идеальном состоянии, следов износа нет....

В одной из прошлых записей я писал как менял задние дисковые колодки на Akebono.

На Akebono проехал чуть более 15 000 км, в целом, колодки как колодки, но тоже через некоторое время начали скрипеть на малой скорости (см. видео ниже).

https://www.youtube.com/watch?v=EsoEDvWSpPY

Решено поменять на…заводской оригинал:

тот самый Sumitomo, который стоит с завода

Смазку для пластин и направляющих использовал медную Mannol:

Принципиально не хочу брать новые, которые продают в магазинах, т.к. везде один контрафакт....

Зимой 2019 года решил попробовать использовать съемную тонировку на основе ПЭТ. В нашем городе такую никто не делал, по крайней мере я не смог найти. Поэтому решено было обратиться в ближайший г. Иркутск. Нашел контору, оплатил, вырезали по готовым лекалам 2 экрана на лазерной установке и буквально через пару дней у меня в руках уже были 2 экрана на передние стекла:

Вид из салона в светлое время суток

Вид из салона в светлое время суток

Вид снаружи

Что в итоге я получил: жесткий экран, толщиной около 1 мм (возможно чуть меньше), плотность 5%....

Ни для кого не секрет, что 3RZ славится своим аппетитом.

Неисправность ДТОЖ напрямую влияет на расход. Поскольку неправильные показания датчика дают неверный сигнал в ЭБУ, и мозги дают команду лить больше топлива.

Согласно мануала приведен график зависимости показаний ДТОЖ от температуры ОЖ:

Доступ к датчику достаточно затруднителен, т.к. находится он ниже ГБЦ с обратной стороны двигателя:

Со снятой фишкой разъема

Фишка разъема

Проверку показаний проводил, не снимая разъема с датчика....

Решил уйти от штатных резиновых ковриков.

Под руку попались модельные из материала кож.зам / эко кожа:

Производство Китай, более-менее мягкие, относительно легкие, без запахов. В целом легли хорошо:

Пока только положительные эмоции:

— никакого льда и грязи

— под ногами не болтаются, лежат четко

— отлично лежат в районе педального узла

Снова зима...снова старая проблема...

Во время мокрого снега образуется наледь в нижней части стёкол "собачника" (между стеклом и молдингом):

Во время движения даже по ровной дороге, а на кочках тем более, со стороны багажника издаются ужасные громкие скрипы.

Пока не избавишься ото льда, больше ничего не поможет.

Странно, что никто об этом нигде не пишет. Может кто знает лайфхак, прошу поделиться - будет интересно узнать.

С помощью программы "ELMScan Toyota" решил понаблюдать за расходом в холодный период.

При температуре около 0 град. удалось достичь минимального расхода в 9,4 л/100 км.

Условия следующие:

- двигатель прогрет э/котлом до ~ +40 град.

- сред. скорость - 70 км/ч

- пройденный путь - 28 км, из которых:

- 3/4 пути - обороты 1600-1700 об/мин

- 1/4 пути - 2000 об/мин):

При температуре около -20 град. минимальный расход составил 9,7 л/100 км.

Условия такие же как и выше:

По городу практически без пробок - 14,5 л/100 км.:

При дневном прогреве расход - 0,5 л/100 км.:

_________________________________________________________________________________________________

...

Удалось замерить расход в условиях пробки в утренний час пик.

Часть пути в 3,2 км составил путь в пробке, максимальный расход доходил до 21,5 л/100 км, средний составил 20,4 л/100 км:

Однако бывают пробки посерьезнее, поэтому, думаю, расход будет немного повыше.

По итогу за весь путь средний расход составил 18 л/100 км.:

Здесь опишу о наблюдениях по расходу и выявленных недостатках.

Замечена такая особенность, что при температуре до -20 град. машина едет значительно легче. За -20 град. едет тяжелее, на разгон идет очень неохотно. Накат при этом более менее хороший, даже за -30 накат есть, хоть и похуже. По крайней мере, ощущения того, будто что-то держит за зад отсутствует.

При температуре примерно ниже -10 град. люфты и стуки от крестовин карданов становятся практически не заметными, влияет загустение смазки. Что касается подвески, то даже холодная не издает никаких стуков и посторонних звуков, жестковато, конечно, реагирует на неровности, но по мере прогрева становится вполне мягкой и комфортной....

За все время владения ни разу не пользовался климат-контролем в AUTO-режиме. Для этого решил выяснить принцип его работы и проехаться в таком режиме.

Исходные данные: температура за бортом около -15 град., температура ОЖ около 0 град. Климат выставлен на +22 град.

При запуске холодного двигателя климат включается но вентилятор остается выключенным до момента прогрева до определенной температуры.

Спустя 3 минуты: температура ОЖ +45 град., климат включает 1-ю скорость вентилятора (направление обдува «ЛОБОВОЕ - НОГИ»)

...

В конце января 2022 г. пришла новая волна. Появился какой-то "омикрон", власти ввели 2-х недельный дистант для школьников, отправили работников на удаленку.

Хоть это и ужасно, но свои плюсы это принесло. Удивило насколько разгрузились дороги в утренние часы пик.

Решено было измерить расход в таких условиях:

Как видно средний расход составил 14,5 л/100 км.

Известная болезнь настигла уже давно. Причина - усыхание уплотнительной резинки в крышке.

До этого боролся путем использования ленты-фум - держит хорошо, но при последующем снятии крышки герметичность нарушилась и снова появились потеки.

Как-то писали на D2, что можно вылечить путем кипячения уплотнительной резинки. Решено попробовать.

На снятой крышке отдельной уплотнительной резинки не обнаружил - само уплотнение и крышка с виду как одно целое, разбирать не стал.

По итогу 10 мин. кипячения крышка встала на горловину бачка плотнее, чем раньше....

Случайно узнал о специальном измерителе зазора свечных электродов в виде монеты:

Заказ пришел за 3 недели. Решил проверить состояние катушек и свечей, заодно измерить "монетой" зазор.

Состояние свечей за 10 000 км пробега:

На свечах видны коронарные следы - вероятная причина в наконечниках катушек. Крайний раз наконечники менялись на бренд SAT, и за 9000 км пробега немного усохлись (стали менее эластичнее, чем новые), приобрели коричневый цвет (новые были графитового цвета), начали появляться небольшие трещины....

Продолжается наблюдение за лямбдой-зондом китайского производства SAT.

Датчик проехал почти 34 000 км.

Состояние на фото:

На корпусе нагар не увеличился. Внешне все целое.

Сопротивление датчика — 14,2 Ом (у нового было 13,5 Ом), но еще в пределах допуска (от 11 до 16 Ом).

После зимней эксплуатации были намечены планы по устранению выявленных недостатков.

1. Воздушный фильтр SAT.

Примерно 6 месяцев назад был заменен воздушный фильтр на производителя SAT.

До этого стоял Miles.

В дальнейшем при обслуживании фильтра обнаружил замятие уплотнительной резинки - сначала замятие было с одной стороны, потом еще и с другой.

Вероятно, резинка на SAT фильтре неправильной формы или отличается размерами и поэтому она деформируется из-за невозможности установки фильтра с ней в штатное место....

Продолжается попытка устранить дребезжание рычага РКПП.

На этот раз использован маделин (антискрип) - обмотан рычаг РКПП и пружинка:

В сборе выглядит так:

В итоге зуд и вибрация стали едва слышимы.

Изначально была проблема в догоняющих толчках/пинках при остановке после резкого торможения и медленном трогании с места, а также при переключении АКПП со 2й на 1ю передачу в момент медленного (до 10 км/ч) при подъёме в горку. Были подозрения на крестовины карданов, т.к. после их шприцевания толчки/пинки смягчались.

При снятии карданов обнаружено, что 3 крестовины (2 на переднем и 1 на заднем) из 4-х закусывают:

https://youtube.com/watch?v=gC4GNGzeob8&feature=share

Крестовина заднего кардана заменена на GMB GUT23:

...

Гложил интерес и собирался уже прикупить, но под руку попался бюджетный китайский эндоскоп, подключаемый к USB-разъему телефона:

Подсветка из 6 диодов позволяет хоть что-то разглядеть в полном мраке цилиндров (регулировка яркости есть, но не позволяет справиться с проблемой засветов):

Однако из-за неудобства самой конструкции корпуса камеры удалось осмотреть только поверхность поршней, увидеть хон на стенках или состояние клапанов в верхней части цилиндров большой корпус камеры не позволяет:

...

Оба пыльника трипоидов давно были в трещинах. В итоге правый все-таки порвался. Были сильные дожди, поэтому из-за срочности пришлось брать на замену то, что было в наличии из аналогов по более менее адекватной цене - SAT:

В комплекте были сам пыльник и 2 ленточных хомута. Пыльник по ошущениям из жестковатой резины. Хомуты ленточного типа нецельные (как штатные), что позволяет без проблем их заменить без необходимости демонтажа всего привода. Смазку для трипоида докупал отдельно - "ВПМАвто".

Смазку пришлось сменить полностью, т.к. была вероятность попадания грязи внутрь....

В этом году открытие купального сезона было с запозданием.

Спонтанная поездка на местный водоем, расположенный в 60 км. от города, способствовала, заодно, и замеру расхода в условиях трассы - 90-100 км/ч:

Приятный расход при движении на крейсерской скорости укладывается в 10л.

Внезапно возникшая ситуация, когда на поворот ключа в замке зажигания последовала только тишина, способствовала замене втягивающего реле стартера. Конечно, подозрения падали на втягивающее реле и щетки, но при изучении форумов все-таки был сделан выбор в пользу реле. Собственно при его замене и были ревизированы основные узлы стартера.

Втягивающее реле приобретено производства SAT, внешне идентично со штатным.

При внешнем смотре и проверке родного реле обнаружено, что плунжер двигается с заеданием: пружинка была в норме, а вот сам плунжер и его посадочное место в реле имели липкий от окислений налет, что, возможно, могло быть причиной заедания плунжера....

Выдалась поездка на оз. Байкал по Баргузинскому тракту по следующему маршруту общей протяженностью 800 км:

— п-в Святой Нос (п. Глинка (Баргузинский залив), г. Маркова, п. Монахово, п. Курбулик, бухта Окуневая (Чивыркуйский залив)

— Баргузинский дацан

— с. Максимиха

На весь путь ушло порядка 90л.

В с. Усть-Баргузин через р. Баргузин построен мост, ведущий в Забайкальский национальный парк:

Проезд в парк проходит через КПП, въезд платный (100р/чел, 200р/авто в сутки). За КПП — 20 км грунтовки до склона г....

Началось все в середине июля 2022 г., когда при повороте ключа зажигания последовало только затухание оптитрона и больше ничего. Тогда я еще не придавал этому значение, подумав, что после снятия дросселя электроника поймала какой-то глюк, повторил попытку, после которой двигатель завелся как ни в чем не бывало.

Но спустя несколько дней проблема начала проявляться чаще: по утрам двигатель заводился без проблем с первого раза, но после дневной стоянки ближе к вечеру двигатель отказывался реагировать на повороты ключа....

Особых проблем и причин для профилактики дроссельного узла не было, была лишь вибрация двигателя на ХХ в положении селектора АКПП в режиме D и R (из-за снижения в таком режиме оборотов ХХ до 600 об/мин).

Для чистки был использован самый простой очиститель карбюратора «3TON»:

Для доступа к КХХ необходимо полностью демонтировать дроссельный узел с впускного коллектора. Для этого необходимо:

1. Выкрутить 2 болта на 12 снизу и 2 гайки на 12 сверху (болты и гайки из мягкого метала и плохой инструмент легко срывает грани)....

Профилактический осмотр состояния щеточного узла показал необходимость его замены.

Для снятия генератора 80А с двигателя необходимо следующее:

1. Снять навесной ремень.

2. Отсоединить разъем с фишки генератора, снять плюсовую клемму (крепится гайкой на 10).

3. Открутить верхние регулировочные болты на 12 и нижний болт крепления к кронштейну двигателя на 14.

Для доступа к щеточному узлу необходимо снять заднюю крышку генератора – крепится 3 гайками и пластину выпрямителя, крепящуюся к крышке винтом на 8....