Дополнения по теме Ремонт и обслуживание к отзыву о Тойота Ленд Крузер Прадо 2003

С самого начала ездить было не очень приятно. Постоянно были толчки при плавном трогании и плавной остановке авто.

Не вытерпел и решил прошприцевать крестовины. Некоторые крестовины были почти сухие. Нашел самый простой и дешевый шприц, которым удалось немного загнать смазки в тавотницы крестовин. Через сами тавотницы "недошприц" не хотел закачивать смазку, пришлось их выкручивать. Толчки стали существенно меньше, но не ушли. Посоветовали найти пневмонагнетатель и попробовать заново продавить смазку в крестовинах, если не поможет - менять крестовины....

Это было самым обескураживающим нюансом в авто. Сильнее грохот был при запуске холодного двигателя, прогретый гремел тише, либо вообще мог завестись без посторонних звуков.

Специально записал на видео как гремит во время запуска холодного двигателя:

Приговаривали что только могли: цепь ГРМ, распредвал, стартер. Сам я склонялся к косячности стартера, уж больно звук был похож на бендикс. Для исключения стартера из цепочки подозрений пришлось даже перекинуть стартер с моего Прадо95. Стартеры внешне отличаются лишь некоторыми нюансами, а в целом подходят туда и туда один в один - встают как родные....

Как обычно происходит в один прекрасный момент начинает что-то внезапно ломаться или выходить из строя. Однажды пытаясь завести авто с ключа услышал знакомый мне когда то ранее звук "электромоторчика", двигатель при этом, естественно, отказывался запускаться. Стоило повторить 2-3 попытки провернуть ключ и завестись все-таки удавалось. Сразу же подозрение пало на бендикс, он же обгонная муфта, стартера. Как оказалось в дальнейшем - в подозрениях не ошибся.

Медлить и откладывать было чревато, мог бы вообще не завестись в один не подходящий момент....

С самого начала в работе мотора не дает покоя посторонний "мурчащий" гидравлический звук (не стук и не скрип) в районе ГРМ. На холодную звука нет вообще, но стоит двигателю прогреться немного и звук вылазит (летом быстрее после прогрева, зимой, соответственно, дольше). Заметил, что звук начинает отчетливо проявляться при прогреве в тот момент, когда стрелка температуры начинает приближаться к самой нижней метке шкалы на приборке.

Отчетливо слышно звук на холостых. Во время движения на постоянных оборотах звука нет....

Вообще рычаг РКПП вибрирует что на ХХ, что в движении. В принципе это не напрягает. Напрягает другое...

На данном авто рычак имеет 4 положения: H-HL-N-LL.

Поэтому, не могу точно сказать, имеется ли подобная проблема на рычагах с 3-мя положениями прямого хода.

Собственно основная проблема заключается в зуде, дребезжании рычага под нагрузкой. Особенно это проявляется в теплые времена года: весна-осень, зимой рычаг не зудит.

Данная проблема, как я понял, болезнь 120-го кузова. На сколько помню на 95-кузове рычаг не издает каких-либо противных звуков....

Ранее писал, как пытался устранить дребезжание рычага РКПП путем разжатия пружинки. Однако, особого результата это не дало.

Теперь решено пустить в ход колхозинг - а именно, намотать на сам метал рычага изоленты.

Здесь намотал только верхнюю часть штока:

После этого решил для проверки повертеть весь рычаг в руках, стук все равно остался. Тогда решил обмотать изолентой весь шток до конца - до шара:

Даже после этой проделанной операции при вращении стук остался. Видимо дело в самом шаре.

На видео ниже видно что в обычном положении рычага наибольший люфт чем во всех остальных....

На форумах есть много инфы о самой вечной проблеме - толчки при переключении АКПП с R на D. Там же немало расписано о причинах и способах их устранения.

Наверное самыми распространенными причинами являются:

1. износ сайлентблоков в задних рычагах подвески (лечится заменой)

2. люфт в крестовинах карданов (лечится шприцеванием, в крайнем случае заменой крестовин)

3. разбитые внутренний ШРУСы (лечится заменой ШРУСов)

4. люфт в посадочных местах ШРУСов (как я понял, лечится установкой спец шайб в редукторе)

5. растяжение цепи раздатки (лечится укорачиванием цепи либо ее заменой)

...

В целях профилактики, решено было проверить зазоры клапанов, заодно и осмотреть состояние двигателя под клапанной крышкой.

Судя по состоянию кулачков распредвалов, были подозрения на зажатые клапана, т.к. на обратной стороне толкателей отсутствовала масляная пленка:

Для подтверждения этого остается промерить зазоры. Для этого поршень 1-го цилиндра выставляется в ВМТ. Чтобы это сделать нужно провернуть шкив коленвала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиву с меткой "0" на лобовине....

Замена масла перед зимой. Переход на NGN 75W90 GL4/5:

Проблема известна многим. В основном всё сводится к замене втулки в рулевой колонке на SAT, т.к. оригинала в природе просто не существует (разумеется, кроме контракта неизвестного состояния).

Идея не моя, подсмотрел в инете. Суть - открутить на несколько оборотов на рулевом карданчике нижний болт, покрутить в таком положении несколько раз рулем от упора до упора и затянуть болт обратно:

Болт на 12, для лучшего доступа лучше использовать удлинитель.

Чудес, конечно, не бывает. Проехал пока не много, но ничего не выявил, будем наблюдать.

Изначально вкруг стояли китайские колодки Tokai. Прошлой осенью заменил задние колодки на Akebono. По крайней мере, Akebono, в отличие от китайских Tokai и Masuma не издают ужасные скрежеты в момент начала плавного отпускания педали тормоза под уклоном.

На передние колеса поставлены колодки Akebono от Prado 150:

На фото: Слева — Akebono Prado 150, справа — Tokai MN412M

Внешне колодки от Prado 150 идентичны, разница только в форме скрипуна.

Колодки встали без проблем в свои штатные места.

Еще с момента приобретения доставал щелчок с передней правой стороны авто. В основном он отчетливо проявлялся именно в момент начала торможения когда машина катится на скорости до 20 км/ч. При проезде неровностей (кочек, ям, лежащих полицейских) никаких посторонних звуков! Только когда начинаешь нажимать на педаль тормоза - появляется щелчок!

Изначально были подозрения на тормозные колодки - чтобы их исключить из списка подозреваемых было проделано следующее:

1. Были заменены на обоих колесах прижимные пружинки колодок:

...

Еще зимой 2018 г. заметил, что когда на улице ниже -15 град., при работе печки на 2-й скорости обороты ХХ с 700-750 об/мин начинают завышаться до 850-900 об/мин. На повышенных оборотах двигатель работает 3-5 минут, потом обороты падают до штатных 700-750 об/мин. Если переключить печку на 1-ю скорость - такого с ХХ не происходит. Но ездить на 1-й скорости печки холодно, 2-я вполне комфортна (даже можно создать жару в салоне).

Зимой я всегда езжу с постоянно включенной печкой на 2-й скорости в положении температуры НОТ....

С момента предыдущей замены свечей прошло 30 000 км.

Свечи те же — Denso K16R-U11:

Состояние старых свечей на фото:

слева — новая свеча, справа — старая

Судя по фото, свечи прошивают, но центральный электрод почти как у новых. За свою цену оптимальны.

При замене свечей были выявлены трещины на наконечниках катушек (возможно еще стояли родные):

Были взяты фирмы SAT:

В сравнении со старыми наконечниками у новых более эластичнее резина и прилегают плотнее к свече.

Под наконечниками никакой криминальной картины не увидел:

После замены в работе двигателя не изменилось абсолютно ничего.

Решил скинуть датчики ABS для осмотра состоянии и чистки при необходимости.

Передние датчики крепятся болтом под шестигранник. Извлеченные датчики был в смазке:

В отверстии в ступице под датчик тоже была смазка:

Задние датчики крепятся гайкой на 10. Задние датчики были еще больше в смазке:

В отверстии в ступице тоже смазка:

Появление смазки объясняю тем, что, вероятно, ее выдавливает из подшипников.

Интересует ваше мнение о ее появлении и возможных последствиях.

Изначально была проблема с издающимися на кочках посторонними звуками в водительской двери. Поначалу грешил на стекло двери (точнее плохое крепление стекла в обойме стеклоподъемника). Но разобрав, ничего критичного там не обнаружилось.

Совсем недавно наткнулся на запись в сообществе Drive2 на одну запись, где автор пишет о схожей проблеме и методом ее устранения с помощью силиконовой смазки. По его суждению причина была в резиновом уплотнителе на двери.

Решил и я проверить у себя эту гипотезу. Но для начала решил полностью снять уплотнитель с двери и попробоватьпроехаться по кочкам, чтобы наверняка исключить или подтвердить этот вариант....

Поскольку имеется стук при переключении АКПП с P на R и на D, было решено осмотреть в каком состоянии находятся внутренние гранаты приводов. Для этого снимал пока только правый привод.

Для демонтажа привода использовал метод, который описывал Alex_TV_HELP.

Вытащив привод из стакана трипоида представилась следующая картина:

Как видно смазки было не так много.

Далее вычистил стакан, чтобы понять состояние стенок изнутри:

Как видно, стенки практически в идеальном состоянии, следов износа нет....

В одной из прошлых записей я писал как менял задние дисковые колодки на Akebono.

На Akebono проехал чуть более 15 000 км, в целом, колодки как колодки, но тоже через некоторое время начали скрипеть на малой скорости (см. видео ниже).

https://www.youtube.com/watch?v=EsoEDvWSpPY

Решено поменять на…заводской оригинал:

тот самый Sumitomo, который стоит с завода

Смазку для пластин и направляющих использовал медную Mannol:

Принципиально не хочу брать новые, которые продают в магазинах, т.к. везде один контрафакт....

Ни для кого не секрет, что 3RZ славится своим аппетитом.

Неисправность ДТОЖ напрямую влияет на расход. Поскольку неправильные показания датчика дают неверный сигнал в ЭБУ, и мозги дают команду лить больше топлива.

Согласно мануала приведен график зависимости показаний ДТОЖ от температуры ОЖ:

Доступ к датчику достаточно затруднителен, т.к. находится он ниже ГБЦ с обратной стороны двигателя:

Со снятой фишкой разъема

Фишка разъема

Проверку показаний проводил, не снимая разъема с датчика....

Известная болезнь настигла уже давно. Причина - усыхание уплотнительной резинки в крышке.

До этого боролся путем использования ленты-фум - держит хорошо, но при последующем снятии крышки герметичность нарушилась и снова появились потеки.

Как-то писали на D2, что можно вылечить путем кипячения уплотнительной резинки. Решено попробовать.

На снятой крышке отдельной уплотнительной резинки не обнаружил - само уплотнение и крышка с виду как одно целое, разбирать не стал.

По итогу 10 мин. кипячения крышка встала на горловину бачка плотнее, чем раньше....

Случайно узнал о специальном измерителе зазора свечных электродов в виде монеты:

Заказ пришел за 3 недели. Решил проверить состояние катушек и свечей, заодно измерить "монетой" зазор.

Состояние свечей за 10 000 км пробега:

На свечах видны коронарные следы - вероятная причина в наконечниках катушек. Крайний раз наконечники менялись на бренд SAT, и за 9000 км пробега немного усохлись (стали менее эластичнее, чем новые), приобрели коричневый цвет (новые были графитового цвета), начали появляться небольшие трещины....

После зимней эксплуатации были намечены планы по устранению выявленных недостатков.

1. Воздушный фильтр SAT.

Примерно 6 месяцев назад был заменен воздушный фильтр на производителя SAT.

До этого стоял Miles.

В дальнейшем при обслуживании фильтра обнаружил замятие уплотнительной резинки - сначала замятие было с одной стороны, потом еще и с другой.

Вероятно, резинка на SAT фильтре неправильной формы или отличается размерами и поэтому она деформируется из-за невозможности установки фильтра с ней в штатное место....

Продолжается попытка устранить дребезжание рычага РКПП.

На этот раз использован маделин (антискрип) - обмотан рычаг РКПП и пружинка:

В сборе выглядит так:

В итоге зуд и вибрация стали едва слышимы.

Изначально была проблема в догоняющих толчках/пинках при остановке после резкого торможения и медленном трогании с места, а также при переключении АКПП со 2й на 1ю передачу в момент медленного (до 10 км/ч) при подъёме в горку. Были подозрения на крестовины карданов, т.к. после их шприцевания толчки/пинки смягчались.

При снятии карданов обнаружено, что 3 крестовины (2 на переднем и 1 на заднем) из 4-х закусывают:

https://youtube.com/watch?v=gC4GNGzeob8&feature=share

Крестовина заднего кардана заменена на GMB GUT23:

...

Оба пыльника трипоидов давно были в трещинах. В итоге правый все-таки порвался. Были сильные дожди, поэтому из-за срочности пришлось брать на замену то, что было в наличии из аналогов по более менее адекватной цене - SAT:

В комплекте были сам пыльник и 2 ленточных хомута. Пыльник по ошущениям из жестковатой резины. Хомуты ленточного типа нецельные (как штатные), что позволяет без проблем их заменить без необходимости демонтажа всего привода. Смазку для трипоида докупал отдельно - "ВПМАвто".

Смазку пришлось сменить полностью, т.к. была вероятность попадания грязи внутрь....

Внезапно возникшая ситуация, когда на поворот ключа в замке зажигания последовала только тишина, способствовала замене втягивающего реле стартера. Конечно, подозрения падали на втягивающее реле и щетки, но при изучении форумов все-таки был сделан выбор в пользу реле. Собственно при его замене и были ревизированы основные узлы стартера.

Втягивающее реле приобретено производства SAT, внешне идентично со штатным.

При внешнем смотре и проверке родного реле обнаружено, что плунжер двигается с заеданием: пружинка была в норме, а вот сам плунжер и его посадочное место в реле имели липкий от окислений налет, что, возможно, могло быть причиной заедания плунжера....

Началось все в середине июля 2022 г., когда при повороте ключа зажигания последовало только затухание оптитрона и больше ничего. Тогда я еще не придавал этому значение, подумав, что после снятия дросселя электроника поймала какой-то глюк, повторил попытку, после которой двигатель завелся как ни в чем не бывало.

Но спустя несколько дней проблема начала проявляться чаще: по утрам двигатель заводился без проблем с первого раза, но после дневной стоянки ближе к вечеру двигатель отказывался реагировать на повороты ключа....

Особых проблем и причин для профилактики дроссельного узла не было, была лишь вибрация двигателя на ХХ в положении селектора АКПП в режиме D и R (из-за снижения в таком режиме оборотов ХХ до 600 об/мин).

Для чистки был использован самый простой очиститель карбюратора «3TON»:

Для доступа к КХХ необходимо полностью демонтировать дроссельный узел с впускного коллектора. Для этого необходимо:

1. Выкрутить 2 болта на 12 снизу и 2 гайки на 12 сверху (болты и гайки из мягкого метала и плохой инструмент легко срывает грани)....

Профилактический осмотр состояния щеточного узла показал необходимость его замены.

Для снятия генератора 80А с двигателя необходимо следующее:

1. Снять навесной ремень.

2. Отсоединить разъем с фишки генератора, снять плюсовую клемму (крепится гайкой на 10).

3. Открутить верхние регулировочные болты на 12 и нижний болт крепления к кронштейну двигателя на 14.

Для доступа к щеточному узлу необходимо снять заднюю крышку генератора – крепится 3 гайками и пластину выпрямителя, крепящуюся к крышке винтом на 8....

В темное время суток стало заметно, что не подсвечивается часть кнопок климат-контроля, кнопки "аварийки" и ПТФ.

1. За подсветку климат-контроля отвечают 8 ламп:

- 3 лампы подсветки дисплея

- 5 ламп подсветки кнопок

Слева - лампа подсветки дисплея, справа - лампа подсветки кнопок:

Лампы отличаются размером корпуса и патрона (на кнопки - лампа Т3, на дисплей - возможно Т5).

Поскольку нужного Т3 под рукой не оказалось, были использованы лампы Т5. В штатный патрон они не влезли до конца, и колпачок-светофильтр не оделся полностью....

Для замены был использован набор O.S.K. T049K – отличие от Т049В описано в предыдущей записи.

Состояние заменяемых деталей внешне вопросов не вызывало, но были определенные нюансы, вызвавшие необходимость замены комплекта.

Практически на всех успокоителях есть следы неправильного износа. Насколько это является критичным, сказать не могу.

Успокоители основной цепи:

Успокоители цепи балансиров:

Натяжитель цепи балансиров проверку штока по мануалу прошел:

При проверке форсунки воздух хорошо выходил через дальнее отверстие, а через 2 боковые - выходил тяжело и с какой то белой жидкостью (возможно в этом и была причина хрюкающего звука при снижении оборотов)....

В ходе ремонта проведен осмотр состояния двигателя изнутри:

1. ГБЦ, клапаны

2. Распредвалы

3. Блок цилиндров

4. Коленвал

Осмотр показал, что при пробеге свыше 200К км двигатель в целом находится в очень неплохом состоянии, достаточно хороший хон и отсутствие видимых следов овала стенок цилиндров, шейки и посадочные места сальников коленвала. Проблем с балансирами не выявлено. Есть некритичный нагар на клапанах и днище поршней — спасибо некачественным ГСМ....

По мануалу зазор между электродами для двигателя 3RZ-FE составляет 1,1 мм:

Проверка зазора выполнена с помощью специальной "монеты":

Контрольная проверка зазора выполнена обычными щупами 0.5 + 0.6 мм., которая показала что зазор выставлен правильно.

Установка свечей также выполнена по мануалу: с затяжкой с усилием в 19 н/м:

Использовался динамометрический ключ 3/4 с переходником 1/2:

По итогу: в целом изменений в работе двигателя не замечено, вибраций меньше не стало.

Ежегодное весеннее обострение - подтеки на расширительном бачке, на бачке ГУР - образование маслянистой "шубы".

Ровно год назад герметичность крышки расширительного бачка восстанавливал путем кипячения. Сейчас решено идти по тому же пути, заодно и исправить давнюю ситуацию с мокреющим бачком ГУР.

В крышке бачка ГУР стоит уплотнительная резинка, извлечь которую практически невозможно.

После манипуляций крышки были установлены на место, подтеков не обнаружено. Будем наблюдать дальше.

Плановая замена на пробеге 3K после ремонта. Старое масло почернело, но уровень держался.

Хотелось бы залить что-то поинтереснее, качественнее с мировым брендом. Но при сегодняшних реалиях нарваться на паль очень легко. Поэтому решено не экспериментировать и остаться на старом добром Lukoil Luxe.

По ощущениям, после замены масла двигатель стал работать немного мягче.

Давно беспокоила популярная болезнь праводоводов - стук передних колодок при торможении.

https://youtube.com/watch?v=B2sYR3cOhXs&feature=shared

Изучив одну из записей на D2 возникла мысль заменить китайские Tokai на заводской оригинал:

Для сравнения Tokai / Sumitomo / Akebono:

Внешне и по размерам колодки идентичны, в длину около 13,4 мм:

Колодки встали в суппорта без проблем:

Но колодки, которые стоят с внутренней стороны суппорта, легко ходят от руки и издают при этом стуки , как китайские Tokai....

На пробеге 219 000 км наконечники катушек зажигания (возможно, еще родные) стали уставать:

Установлены наконечники катушек зажигания производства SAT:

На SAT-наконечниках особых изменений в работе двигателя не было, возможно немного меньше стало вибраций.

За 20 000 км пробегана SAT-наконечниках появились трещины, увеличились вибрации двигателя на ХХ:

На замену были выбраны оригинальные (хочется верить в это) наконечники TOYOTA:

Внешне оригинальные наконечники отличаются от SAT только высотой:

...

После замены электролита и обслуживания АКБ, выкипающий электролит стал вытекать на поверхность из-за негерметичности пробок:

Утечки заряда доходили до 9,2 В.

Благодаря записи на D2 удалось узнать о способах нейтрализации электролита. С помощью пищевой соды, разведенной в воде1:3, удалось снизить уровень РН, но не на 100%.

Пробки банок были затянуты плотнее. Проверка трассовым пробегом в жару показала отсутствие утечек. Для 100%эффекта необходимо будет воспользоваться другой химией с наибольшим уровнем щелочи.

При замене передних колодок на оригинальные Sumitomo стук ушел, но не совсем.

В посадочных местах суппорта колодки имеют свободный ход (больше всего у колодки с внутренней стороны суппорта):

https://youtube.com/watch?v=LfG520j2zXs&feature=shared

По совету одного из участников D2 для эксперимента были внедрены самодельные проставки из металлических пластин, по аналогии Celica/Supra:

Изготовлены были такие проставки:

Проставки установлены на внешней нерабочей поверхности колодок (чтобы избежать дополнительного перекоса)....

Очередная болячка Prado 120 — скрип крышки подлокотника:

https://youtube.com/watch?v=rpDC8x979KA&feature=shared

По инструкции известного Pradoвода AlexTVHELP маделином был проклеен внутренний пластик крышки:

Места возле ручки крышки

В итоге вид в сборе получился следующий:

После сборки проклеенной крышки и установки на место, ситуация со скрипами изменилась следующим образом. При наружной температуре ниже +23 град. скрипы стали незначительно меньше (по сравнению с теми, что были до шумоизоляции):

https://youtube.com/watch?v=4blMUfXYATo&feature=shared

При температуре свыше +23 град....

Почти 15 000 км. назад был заменен пыльник на правом трипоиде. За все время эксплуатации SAT-пыльник показал себя не плохо, на сегодняшний день вид - как у нового.

Между тем подошла очередь левого пыльника, появились трещины в месте крепления хомутов и разрыв резины в месте складок. Соответственно для оперативной замены выбор пал на уже известный по опыту ремонтный набор:

В самом трипоиде люфтов, выработки и прочих недостатков в подшипниках не обнаружено.

В стакане так же никакой выработки не обнаружено:

...