Toyota Mark II 2003 — отзыв владельца

а ты вобще че? в машинах понимаешь или че?
а сам то на чем? че?ездишь то? а?
тебе то откуда знать?
я вот самый быстрый уличный гоношник у себя в ПГТ, а ты че?
а я стрелку на 1г клал, а ты че?
да у меня и моих кентов с ПТУ марк в ИДЕАЛЕ за 300к куплен и рвет все тачки в моем селе!
и главный "А ЧТО БЛЖАД В ТВОЕМ ПОНИМАНИИ ИДЕАЛ?"

Для ответов на 100500 вариаций присланных мне вопросов такого рода, я решил даже отдельный ответ написать

Для понимания, я начинал с Москвича 2141 "калеко" если кто то еще помнит, что это такое, потом были и нивы без переднего привода, различные волги, жигули, первая 16-клапанная 2112, следом японцы, начиная от 71го чайника и таун айса, до велфайра и 20х краунов…да даже турбо 21083, строил…тесно связан с автобизнесом, запчасти, ремонт, пригон, страхование, дважды гонял пруль с ДВ, был во Владивостоке на зеленом, был в Находке, даже директором сети СТО был когда то и достаточно успешно, занимался и беспробежными в момент АБХ бума…помимо этого, как хобби, 2а года в DBS, на авто которое построил. На данный момент, одна из сфер моих интересов это автоподбор и пригон авто из стран таможенного союза, как самые выгодные, это немцы через РБ или тотал из США(тут спорно конечно, но тотальный GT500, все равно крут.как и М3 с пробегом 1 500 миль, пусть и с вырванным подрамником, на за ценник весты спорт), а маркообразных разных, от 71го до 120го у меня было ну штук 20 разных точно…это к тому, насколько я "компетентен" в вопросе и разбираюсь в устройстве этих авто, да я думаю достаточно будет посмотреть мои статьи в БЖ
www.drive2.ru/l/511453227896537573/
www.drive2.ru/l/615706171663192411/
www.drive2.ru/l/468851275488822077/
www.drive2.ru/l/2438912/
www.drive2.ru/l/879694/
www.drive2.ru/l/982077/

Вернемся к основному вопросу, ЧТО такое в ИДЕАЛЕ?

Обязательное отступление! Кто ТОЧНО не подходит под определение ИДЕАЛЬНОЕ состояние
1. Тачки с пробегами за 150 000км, общий износ такого авто, особенно Японского и малообъёмного, катастрофический, менять в нем только "масла и колодки" получится только если пробег считать, как любят марководы "годами" а фактически и 10 000км в год не выкатывать, тогда условно, купленный хлам, 30 000км. вполне себе проездит без поломок ТРИ ГОДА! ;)
2. Всаженные авто, очевидно, сработали подушки, тачку в помойку…но идем еще дальше, любая КРАШЕННАЯ деталь на тачке, относительно заводской и НЕ крашенной, сгниет БЫСТРЕЕ, это факт, нам же нужен ИДЕАЛ? тогда только ЗАМЕНА на контрактные(с завода окрашенные в цвет вашего авто) детали, с профессиональной установкой(вроде не очевидных, отмыть с химией крепеж, обработать резьбы и болты, подкрасить после установки зазоров места где скололась краска на крепеже) — попытка обозвать ИДЕАЛЬНОЙ тачкой, крашенный валиком марк, это верх барыжной наглости :) даже если он крашен кЭЭЭЭнди, даже если красили в камере, даже если с разбором, тачка переходит в разряд самосбора, а не "заводского качества", теперь качество, это, минимум потерянных ОДНОРАЗОВЫХ крепежей при сборе салона ;)
3. Некоторые виды "агрессивного" тюнинга, ЛЮБОЕ увеличение мощности ДВС, влечет за собой СНИЖЕНИЕ его ресурса, в турбо моторах, это поднятие давления ТК, а значит увеличение его скорости вращения(ресурс ТК) и нагрузки на поршневую группу(ресурс колец), как огня бояться "Нулевиков", прошивок "евро0", стейджей всяких мастей
Сюда же отнесем установку "подвесок", особенно в купе со "стильным развалом", которые значительно повышают нагрузки на кузов и "ушатывают его жесткость", так же в "жестком авто" относительно заводского будет сильнее изношен салон и всякие скрипы и прочее. Замененные тормоза, говорят о том, что владелец любитель погонять и режимы его езды, были выше расчетных и убили родные тормоза, что тоже не ИДЕАЛ, всякие УПЛОТНИТЕЛИ и ШУМИТЕЛИ авто, тоже самое, что и с покраской с полным разбором…зачем вам машина, салон которой собирал НЕ завод? а ГАРАЖ?
4. Тачки с доп. оборудованием вроде,
ФАРКОПА, со следами частого использования и стоящий на заднем дворе автодом прицеп ;)
НЕ штатных размеров колеса, ладно, совсем уж не жестим, , НЕ более +1 к заводскому радиусу с обязательным сохранением заводских параметров вылета и ширины резины(ну тут тоже сделаем немного посвободнее + — 1см)
Самопальных обвесов под "спортивные" версии, вроде установленного в гаражах обвеса или переодевания в "рестайлинг" — еще как то катит на старых авто, на современных же, требует значительного ковыряния проводки и блоков, особенно на премиуме
а как ужасно выглядит изнутри установка рест фонарей на дорест 110й марк.
"Авторские сигнализации" — порой дешевле франшизу за каско платить, чем такую красоту себе поставить и 30% тачку не угонят, 30% будут угонять БОЛЕЕ профессиональные ребята, чем авторы, авторских ;))) методик по установке и 30% что ни будь выйдет из строя где ни будь на обратной дороге из отпуска, при выезде с Крыма
10% что все будет ОК
5. Следы гаражного обслуживания, слизанные грани болтов крепежей подушек ДВС, клапанных крышек, НЕ оригинальные детали, при виде кЕтайского масляного фильтра, я слово ИДЕАЛ, ближе 100метров, к такому авто не произношу, кЕтайские колодки или тормозные диски с дырками/насечками, всякие дооснащения, с серьезными вмешательствами, в эл. часть авто, вроде замены 1зонного климат на 2х зонный, где всю переднюю часть авто надо "взорвать" и прочий пусть даже нужный но, "колхоз"
…осилили? — если вы после прочтения продолжаете считать свое авто(марк 2 1997 года с 10 хозяевами) ИДЕАЛЬНЫМ, вы очень интересный персонаж


что же такое Идеальное состояние авто? — самый очевидный ответ, максимально близкое к ЗАВОДСКОМУ состоянию авто, владелец которого, за ДОРОГО, а в наше время по другому ни как, ОРИГИНАЛЬНЫМИ запчастями, старается держать свое авто в таком состоянии. Разумеется, с течением времени, узлы авто теряют свой ресурс и содержать в таком состоянии авто, становится НАСТОЛЬКО дорого, что ВЫГОДНЕЕ, тачку скинуть, а сумму планируемую потратить на ремонт, ДОБАВИТЬ к покупке нового авто ;) свежее. — это универсальное правило и работает со всеми авто…собственно, вот ТОЛЬКО тут и можно купить авто БЛИЗКОЕ к ИДЕАЛУ, со скидкой на то, что теперь сумму для доведения ДО идеала, вы доплатите к старому авто, а предыдущий хозяин купит себе НОВОЕ авто ;))) …ну или именно вам повезет и машину отдадут именно вам а не армии перекупов, люди которым СРОЧНО понадобились деньги и кроме как продать ИДЕАЛЬНОЕ авто по низу рынка, их взять негде …ага…азахахахахах

Логически, мы приходим к тому, что в ИДЕАЛЕ, авто может быть ТОЛЬКО с маленьким пробегом, купленное у ПЕРВОГО и очень ЩЕДРОГО хозяина(так как часто, хозяин кто купил себе новое авто, обслуживает его у дилера и не парится что там с ним…там ведь гарантия, а дилер редиска, вполне себе может исполнить как у меня с RXом и кинуть, под конец гарантии, еще и с продленкой) – собственно, практика скинуть тачку после окончания 3х летней гарантии, достаточно распространенная, потому как там уже скоро ТО 120-150, а это ничего себе по вложениям, уже может прилично потянуть и значит, авто уже НЕ ИДЕАЛЬНОЕ(хотя мой RX очень близок к этому) но и то, у меня язык не поворачивается, написать ИДЕАЛЬНОЕ состояние…как про марки, говорят через одного, владельцы, которые мне пишут в личку…а глянуть их БЖ, так они кЕтайские шаровые по одной, через 10 000км меняют, это не считая того, что самостоятельно тачке пороги приварили и мотор собрали(хотя говорят что JZ не ломается же) …в ИДЕАЛ конечно ;))))

Из всего, что я пытался максимально разжевать выше, вывод — ИДЕАЛЬНЫХ марков, нет ни у кого, даже у Майкла Джексона ;), говоря откровенно их просто в хорошем состоянии то уже и не найти.
И отчетливо это понимая, я на марки смотрю с точке зрения, просто ХОРОШЕГО авто

А что такое ХОРОШЕЕ авто, опять напишу критерии, как в случае с ИДЕАЛЬНЫМ
Еще одно обязательное отступление! Кто ТОЧНО не подходит под определение ХОРОШЕЕ состояние
1. Тачки с мотором 1G-FE, откровенно слабый мотор, расход как на JZте, самые слабые тормоза/коробка/комплектации…с огромной натяжкой можно дотянуть такую машину если на ней установлен за дорого свежий контракт ДВС+АКПП с донора с маленьким пробегом(что кстати далеко не бюджетно), в противном случае купив такой авто, свежий мотор и АКПП ставить придется уже вам, а оно вам надо?
2. Тачки с пробегом за 300 000км, тут сдается по кольцам даже JZс 100го кузова, а FSE110й и подавно
бывают супер редкие исключения, но вам так не повезет
3. Тачки с дублями ПТС и различными мутками по докам, априори идут в класс рискованных авто, хорошее авто, но кривые доки или планка = ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ авто ;)
4. Ясно что не крашенных не будет, но рабочая безопасность, строго БЕЗ следов ее демонтажа или каких то работ с ней, ровная геометрия, целые не тронутые пороги и днище без следов внедорожной эксплуатации, тут могут быть варианты, главное условие, ОТСУТСТВИЕ коррозии и килограммов шпаклевки
5. Ржавые пороги или следы их ремонта, мятый по низу телевизор, следы езды по бездорожью, замятие на порогах и днище, следы ремонта лонжеронов, приварки ноуската "под стаканы", распилы/планки, следы серьезных ДТП и прочие моменты по кузову, которые далеки от "просто поцарапал в городе"
6. Практический любой тюнинг, нулевики, кЕтайские рули, дрифт кнопки ручника на АКПП машинах, заварки, цельсиоры, диЦЦки кастрюли и прочий VIP шрет, кЕтайские копии ТЕ37 на лысом триангле, проставки под петли капота, прямотоки, всякие алюминиевые вставки в подрамник или не дай б-г сошки для выворота, покрашенные в черный цвет фары, ксенон кЕтайский "два этажа"
7. Отдельно напишу про кЕтайские дубли в шаровых, установленных через проставку под цапфу цельсиоров и винтовые подвески разных мастей, все это признак отсутствия денег у владельца и понимая, что это за авто в его владении…для совсем уж тугих, атмо JZ на 4АТ, не ставит рекордов разгона 0-100, настолько медленный авто с 2.5 мотором, еще надо поискать, а поэтому, все попытки «добавить управляемости» — пружинами или не дай б-г винтовой подвеской, выглядят нелепо и неуместно, это НЕ хорошее авто, а хозяин пусть ищет кому впарить это корыто, наверняка найдутся энтузиасты, разогнать до 180 км/ч атму с горки и входить в поворот на койловерах…ага, в стройные ряды гоночников позеров на атмах, попадают также те, кто заколхозил на них «цельсиоры» через «проставки под цапфу» — это вобще клиника и не понимание, что ты натворил с машиной, ну и добавим любителей 19х дисков, когда и так сопливая подвеска, с такими колесами не справляется…тут и обсуждать нечего
8. Представители JDMЭЭЭ культуры, стУнсеры, кататели арок разных мастей и прочие любители «выделиться из серой массы» или «стелить по району» — им как правило достаются люто уваленные тачки и «стиль» — это просто попытка оправдать, плачевное состояние авто…ведь очень удобно, у меня заниженный марк на шинах домиком, вот я и ползаю вокруг люков и ям на дорогах на скорости 40 и это СТИЛЬНО! О поездке на таком авто и мучениях с ним на трассе, даже на разрешенных 110км/ч, они молчат как Белорусские партизаны в WW2

Из всего, что я пытался максимально разжевать выше, вывод — ХОРОШИХ марков, найти можно, но сук ОООООЧЕНЬ сложно! Ценник будет я думаю хорошо так за лям(могу ошибаться на пару соток, но суть ясна)
Так что же за зверь такой в моем понимании? Марк в ХОРОШЕМ состоянии?

А все просто, нет ничего лучше СТОКа 😉
1. Тачка от первого, максимум второго хозяина, растаможенная в лоб, с оригиналом ПТС, в идеале 25й регион
2. В родном окрасе, пусть даже если с подкрасами или следами замены дверей/крыльев/капота/багажника на контракт в цвет(что кстати не дешево и мной горячо приветствуется, особенно если все таки удастся найти детали в состоянии, «не требует покраски» — раньше, такое получалось), разумеется НЕ тронутая по безопасности, с девственно целыми порогами и отсутствием коррозии
3. Стоковый салон, без всяких шумок/музыкальных рекордов…допускаю, замену салона в состоянии – без рванины и прожжённости, на Tourer или IR(особенно блит рест), но максимально аккуратно, с покупкой клипс/одноразового крепежа, сток руль(с очень большой натяжкой руль от ISa, только если уверены, что там не на синюю изоленту подушку примотали) + конкретно омолодит машину андроид магнитола, вместо унылой родной…только берите с полноценным блютус (Torque классная штука) и от 662го и выше проца с минимум 4/64GB
4. Стоковая оригинальная подвеска и тормоза, допускаются «улучшайзинг, где он уместен», если хочется управляемости, а именно
— полик в рейке(тут он действительно нужен)
— рычаги от Vки на ШС(по аналогии с 100м кузовом, хотя не уверен что на 110м там ШС)
— шаровые оригинал бревис
— рычаги косые от 110го(если у вас 100й) + цельный сайлент, типа RBI, НЕ полик!
— комплект стоек и пружин от IR-V или TourerV (NewSR еще можно, но я за сток от Vки)
— распорку по стаканам с упором в моторный и ГТЦ
— жесткую треугольную распорку по низу вместо стоковых соплей
— колонку с регулировкой в ДВУХ положениях! + профилактика «шара» + новый карданчик
— алюминиевые ВСТАВКИ в подрамник, те, что НЕ ВМЕСТО, а в сами сайленты идут
— вторая подушка редуктора
— сток торсен, а в идеале заводскую опцию 1way
— идеально целые родные или супра плавающие(через установочный кит)
— все резинки – должны быть РЕЗИНОВЫМИ, полик можно ставить туда, где практически НЕТ хода, и уж точно не совать вместо плавающих
— распорку задних стаканов, да, ящик придется переделать или выкинуть
— в идеале разноширокие колеса с IR-V, либо что то легкое, но в таких же параметрах
— 225/45/17перед, 235/45/17 зад (завод 215/225) ясно что не PS4, но хотя бы CPC6, с огромной натяжкой 201й триангл, но лучше вообще к кЕтаю не подходить
— тормоза от IR-V/TourerV, либо по богатому с супры 4POT, они как и Vшные, болт ОН!
— тормоза ТОЛЬКО после ребилда и с ГТЦ от авто с которой сняли!
— если дойдут руки до стабилизаторов, исключительно БРЕНД, исключительно ПАРОЙ!
— стойки стабилизатора а-ля «нет износа»( пробовал лично на двух авто – понравилось)
— заводские УКК от IR-V
ПРОВЕРЕННО(хотя может уже что то и забыл) – на таком сетапе, вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВИТЕСЬ насколько ХОРОШО, марк может рулится, особенно по нашим дорогам, дальнейшие «улучшения» значительно снизят скорость и комфорт передвижения по нашим идеальным дорогам, а еще хуже машина начнет «скакать» или «переставляться» на высоких скоростях, чего на стоковых «спорт» подвесках(если IR-V так можно назвать) – не происходит

5. Обслуженный и исправный по технической части
— чистое, сухая и без запотеваний АКПП + масло красного цвета
— кардан и подвесной без следов ржавчины и коррозии в крестовинах/подвесном
— чистый, сухой, без запотеваний и БЕЗ отложений под маслозаливной крышкой мотор
— оригинал(либо с темы про фильтра с Tourerv.ru) масляный фильтр, можно от UZ
— исправная система изменения геометрии коллектора(еще бы болтики на стоп резьбу ага)
— сток короб фильтра с оригинальным фильтрующим элементом
— катушки без трещин с оригинальными свечами и заводские по калильному числу
— новый оригинальный клапан VVTi и его фильтрик
— новый лямбда зонд, пусть хотя бы Dox 0110(не смотря на то, что чек не горит, даже если его вообще снять с косы и выкинуть в реку, он все же нужен)
— пролитые на производительность форсунки с заменёнными колечками
— ДЗ и ДПДЗ, отрегулированная по книге
— вычищенный коллектор на FSE и НЕ заглушенная, рабочая, родная система ЕГР
— плунжер ТНВД без износа(проверить визуально + по сканеру смотреть давление)
— целая мембрана клапана ХХ и живой мотор РКХХ(GE)
— про каты молчу 😉
— ГУР без запотеваний и с красным ATF(а то его меняют обычно когда ГУР уже сдох)
— навесное без шумов по подшипникам, исправный натяжитель приводного ремня и сам ремень
— чистый антифриз с герметичной СО и оригинальной пробкой на 0,9
— никакого колхоза с переходом с муфты на электровинты
— родной диффузор и уплотнения на нем
— заменен топливный фильтр и насос на оригинал
— живой, а не сгнивший от реагентов радиатор и обязательно рабочий кондиционер!
— присутствие всех заводских крышек/заглушек и деталей

Что можно «улучшить» если хочется почесать руки?

1. если у вас 110й мотор, на эл. Вентиляторах, понизить его температуру, виска кстати в этом плане лучше и с исправной виской 100е кузова, едва ли греются выше 92гр, а вот 110е уже будут плясать 93-99, так вот вентами, через контроллер, полезно сделать их не выше 95…и не переусердствуйте, если мотор, не прогреется выше 88 гр, ЭБУ будет думать, что мотор НЕ прогрет и лить дорогое топливо!
2. Поставить Октан корректор, тойота сильно задушила этот мотор по УОЗ, он свободно едет на 92м бензине, если вы, льете 95й, то вполне можете сделать чуть пораньше, лучше тяга, меньше расход
3. Развязать, через термостат охлаждение на АКПП, АКПП-термостат-выносной радиатор(либо зимой, бачек радиатора), нагретая коробка, тянет передачи, а вот на температуре в 75-80 гр, работает максимально быстро, а значит опять и едет лучше и топливо жрет меньше
4. поставить пару подлиннее, сильно в динамике не проиграет, она и так не гонка, а по трассе будет ехать экономичнее и не так крутить мотор, да и основное, что меня прям калит в марках, это невозможность комфортно ехать хотя бы 130…лучшей доработкой на марк в 2022м году, я считаю установку АКПП6 и пары 3.7
5. Сделать настоящий холодный впуск, да, это не то говно, что барыги на фарпосте подписывают, продавая блестящую трубу и нулевик, вместо штатной коробки, такой впуск надо честно называть ГОРЯЧИМ…а холодный впуск, это термоэкран, между коробом и мотором + забор воздуха в короб в нише которая ЗА передним подкрылком находится, ВНЕ моторного отсека, по уму, еще сделать аккуратные отверстия в бампере…опять же, чем холоднее воздух, тем лучше едет авто, даже атмо
6. В живой по РТИ и ЦПГ мотор, можно лить моловязкие масла, так же и в редуктор можно залить не такое густое(но не переборщите) тоже, какая то экономия и руки без дела не болтаются 😉
7. Обгонную муфту на генератор, серьезно продлит жизнь и проблемному натяжителю и еще более проблемному демпферу(я думаю у каждого марковода, он хоть раз, да разваливался), так же сделает работу мотора мягче
8. В холодных регионах, жалюзи на радиатор(можно брать от BMW), максимально быстрый прогрев, минимальный расход топлива(сложно! Требует наличие исключительно прямых рук и системы оповещения, в случае если жалюзи по какой то причине не открылись и мотор греется выше 100…родная стрелка не подойдет, она выше середины пойдет, когда уже ГБЦ винтом и прокладка ГБЦ в выхлопе догорает)

Если хочется большего, купите турбу или лучше жигу, играйтесь с корчами, не портите хорошую машину
Дополните, если, что-то забыл
Как проверить, «А все ли я, сделал ПРАВИЛЬНО»
Экспресс тест, на хороший марк2 – авторский, если что 😉
Берем РОВНЫЙ отрезок дороги, чем ровнее, тем лучше…
1. ставим машину ровно, руль ровно и плавно трогаемся, машина должна с легкостью тронутся и поехать, слегка прожимая педаль газа, вы контролируете ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ акпп, по СТРЕЛКЕ тахометра, а не по подергиваниям и тупежу авто! Никаких вибраций в момент плавного набора скорости, быть не должно, все передачи, должны незаметно переключится, разогнавшись до 100, не бросайте газ, а плавно отпускайте, чтоб авто, катилось накатом на 4й передаче и минимальных оборотах, тут обратить внимание на микро рывки момента(клапан VVTi или топливная на FSE), потом отпустив педаль газа, подождать пока авто сам, по инерции не остановится, переключая передачи вниз…что тоже должно быть НЕ заметно, никак, кроме как по тахометру

2. двигаясь ровно, убедитесь, что на скорости 80-90-100-110-120-130-140 руль абсолютно спокоен, не трясётся, не мелкая дрожь, вообще никаких движений, находится в максимально «спокойном» состоянии. Контролируйте, чтоб при повороте руля, от авто НЕ появлялось новых гулов/звуков и вибраций.

3. разогнавшись до 140 км/ч, интенсивно( но не в пол) тормозите, проверяя, что руль не рвет из рук, авто не кидает с траектории/либо сильно клюёт носом или присаживается на корму, не бьют ли тормозные диски на торможении и насколько информативная педаль тормоза, перед полной остановкой, обратите внимание, чтоб не было «закусываний тормозов» скрипов и прочего, проделав так несколько раз, выйдите из авто и проверьте температуру колесного диска в месте его крепления к ступице, ОСТОРОЖНО! Может быть сильно горячим, если что то не так, в идеале, все 4е колеса, после тестов, имеют ОДИНАКОВУЮ температуру

4. выставив машину ровно, интенсивно нажмите на газ, не допускайте пробуксовки колес, просто максимально интенсивно разгоняйтесь до третьей передачи, после чего, жмите в пол, оценивая работу «кикдаун» резкое переключение с 3й на 2ю передачу при нажатии в пол и так же с 4й на 3ю, при нажатии педали газа в пол…соблюдая максимальную осторожность разгонитесь до максимальной скорости в 180 км/ч до срабатывания отсечки, в момент разгона оцените, динамические характеристики авто и на сколько легко автомобиль разогнался до 180, 2.5 мотор, делает это без проблем, обратите внимание, что автомобиль с исправной подвеской и заводскими УКК, будет стараться «держать траекторию», для проверки, отклоните руль в сторону при разгоне, авто, начнет поворачивать, НО! после того как вы убрали руки с руля, он должен сам вернуться в «ноль» в центр и продолжить прямолинейное движение, никакие «уводы в сторону» «подруливания» «зависания руля в НЕ нулевом положении» — не допускаются, при движении на скорости 90+ км/ч, отклоните руль на минимально возможный угол, что должно привести к изменению траектории движения, у руля не должно быть, сколько ни будь «свободного хода» или «люфта», это не газель

5. на свободном и ровном участке, подойдет большая парковка ТЦ, выкрутите руль до упора в любую из сторон, начинайте движение, обратите внимание, что скорость возврата руля в «ноль» и выравнивание автомобиля, должно происходить тем быстрее, чем быстрее вы ускоряетесь…опять же, авто все делает сам, вы не подруливаете и не поправляете «зависающий» руль

Ваш авто прошел все 5ть тестов? От всей души, поздравляю, у вас ХОРОШИЙ марк2!(если остальные критерии соответствуют, если нет, то просто ИСПРАВНЫЙ), пожалуйста, сохраните его хотя бы для истории, я в ближайшем окружении, таких машин уже лет 10 как не видел…очень прошу снимите видео, я лично обещаю хранить его у себя на канале и приводить в пример, всем тем, кто никогда не водил ХОРОШИЙ марк2!
И расскажите, соответствует ли он моим критериям и за сколько вы его продадите 😉