Доброго дня товарищи автомобилисты! Всех с прошедшими праздниками и с наступающими скорыми выходными. Отпуск мой закончен, поэтому трудовые будни начались.
Столкнулся с незапланированным ремонтом, но проведённым своевременно. Съездил не надолго отдохнуть семьёй и автомобиль несколько дней простоял на улице, перепад температур, условия сырости. Когда настала пора уезжать, поворачиваю руль и слышу щелчки в рулевой колонке, при этом чувствуется, что руль стал вращаться тяжелее. Покрутил его в разные стороны и всё нормализовалось, странное дело думаю...... Благополучно добрался домой, автомобиль немного простоял у дома и когда поехал в гараж руль уже начал поворачиваться с трудом. Ездить с неисправным рулевым управлением это в корне не верно, поэтому тут же начинаю разбор полётов.
Выделил для себя три аспекта:
1. Рулевая рейка перетянута или вышла из строя.
2. Насос ГУРа неисправен.
3. Крестовина в рулевом карданчике свой жизненный путь закончила.
Пошёл от простого, заводим Марка и смотрим в бочок жидкости ГУР, в нём заметно, что жидкость циркулирует, а значит насос работает. Значит ГУР исключаем, и жидкость в нём по осени менял, поэтому вопросов к нему быть не должно. Остаётся либо рейка, либо карданчик. Снова иду от простого, смотрю под капот на рулевой карданчик и вижу, что вид у него не очень. Значит следует его снять и посмотреть повнимательнее, ну а рейку оставим на по следок.
Фотоотчёта к сожалению не будет, не до этого мне тогда было, опишу всё словами. Процедура снятия начинается с откручивания 3 или 2 болтов, всё зависит от того, какой рулевой карданчик соберетесь менять. Если под капотом, то болт непосредственно по центру тяги (от рулевой колонки и до рейки) и второй болт на месте соединения этой тяги с рулевой рейкой. Если вам нужно заменить оба карданчика, то нужно лезть в педальный узел и там находится второй карданчик и непосредственно сам болт крепления к рулевой колонке. Забегу вперёд, я снимал и тот и тот, с целью узнать наверняка, достаточно было снять под капотом, у второго состояние идеально. Когда болты откручены, необходимо закрепить руль, например ремнём безопасности. Это делается для того, чтобы потом примерно ровно выставить руль по отношению к колёсам и чтобы не повредить шлейф подушки безопасности. По своему горькому опыту знаю, что если крутануть руль в холостую без рейки, то порвать шлейф на раз два, на ниссане проходили это. На деле не так всё просто получилось у мня открутить как на словах, болт возле рейки никак не поддавался и подлезть к нему было тяжело. На него смотришь, вот вроде места навалом, но щуп мешает головкой с трещоткой подлезть. Поэтому откручивал его накидным ключом по миллиметрам, нудно занятие скажу вам. Когда все болты сняты, приступаем к снятию тяги с карданчиком, начинать нужно со стороны рейки, а потом уже стягиваем с центра где рейка делится на две. Всё на шлицах, естественно под закисло, поэтому предварительно брызгаем WD-40, с рулевой рейки стягивал ломом, не хотел собака гнуться карданчик.
Когда в моих руках оказалась заветная запчасть, а добывал я её часа полтора, состояние оценилось сразу. Крестовина мёртвая напрочь, еле крутится, вся ржавая. Менять нужно однозначно, и как оказалось проблема в ней и была. Тут есть два пути решения, либо покупаем крестовину и впрессовываем в имеющийся карданчик, либо берём контракт и просто меняем карданчик с частью тяги. Я решил заменить крестовину и как оказалось, эта процедура как минимум раз уже там проводилась.
Как лучше всего это выполнить:
- из инструментов, берём две головки и тески, пассатижи. Головки нужно подобрать так, чтобы одна была маленького диаметра (меньше чашки крестовины), другая большим диаметром чем чашка. Обозвал её чашкой, т.к. не знаю как верно называется, но именно она и прессуется в карданчик.
- сам процесс выглядит так, в тесках головка меньшего диаметра давит на чашку крестовины, а головка большего диаметра позволяет не упереться противоположной чашке в тески. Выдавливаем на сколько позволяет крестовина и дальше нужно вытащить чашку пассатижами. И так со всеми четырьмя сторонами, делаем аккуратно, вся суть в том чтобы не погнуть карданчик, а то потом обратно выгибать сложно. Берём новую крестовину, аккуратно снимаем чашки по одной и начинаем устанавливать всё в обратном порядке в карданчик. Тут очень важно не прилагать большое усилие на эти чашки, там игольчатые подшипники, помнёте чашку, подшипники будут подкусывать и срок службы сократится. Мне по окончанию запрессовки пришлось завальцовывать эти чашки с внешней стороны, т.к. прежде уже было сделано именно так кем то другим. Метал мягкий, поэтому вальцуется легко, главное не перестараться. Если бы не вальцевал, то чашки вышли бы из своих посадочных мест, либо это после рук не грамотной замены, либо карданчик одноразовый изначально.
Что я для себя понял из выше проделанного, проще купить контрактный карданчик и всё заменить в сборе, процесс значительно упрощается. Если идти по пути замены крестовины, то тут главное не поскупиться и взять хорошую, не надо ставить от жигулей и т.п. Тазовские стоят дешевле японских крестовин, но и срок службы и качество исполнение совсем не то. И обязательно делать всё аккуратно, а то этот ремонт не на долго, желательно выполнить всю процедуру тесками, а не молотком. Мной была приобретена крестовина фирмы GMB, её стоимость 380 р. , не такие и большие деньги чтобы экономить.
Процесс установки на место не сложный, сначала соединяем с серёдкой, а после одеваем на рулевую рейку и закручиваем болты. Постарайтесь как то пометить, как прежде всё это стояло, чтобы руль был максимально ровный по отношению к колёсам. Я ошибся где то на 1 шлиц, руль слегка смотрит влево, на первом же развале/схождение поправится не страшно. Результат оказался положительный, руль стал крутиться хорошо, не пушинка, ну думаю со временем не много ещё разработается.
Теперь пару строк об втулках стабилизатора. Надоело мне на лежаках слышать противный скрип спереди, как будто там вся подвеска ушатана, вообщем не приятно. Купил обычные резиновые втулки по 150 р., может их на долго и не хватит, потом вполне возможно воткну полиуретан. Кстати прежде полиуретан и стоял, но по виду он действительно устал, лет ему много. Работа пустековая, описывать и нечего, больше времени заняло снятие пластиковой защиты, чтобы добраться до этих втулок. Зато теперь тишина и благодать, копеечная запчасть, а ехать в разы приятнее.
В окончание сегодняшнего дополнения, хочу поделиться двумя не приятными моментами.
Когда менял ГРМ по осени, меня предупредили, что купленный мной сальник коленвала не очень хорош и врятли долго прослужит. Зиму показал себя хорошо, нигде не подтекал. Вернувшись после поездки с семьёй обнаружил, что возле коленвала всё в масле, ездил я по перевалу на больших оборотах и тормозил двигателем, видимо этой нагрузки сальник не выдержал.... Сейчас при езде по городу не течёт, но это вопрос времени, поэтому его нужно будет заменить.
И второй момент это дроссельная заслонка. Как прежде писал в одном из дополнений, я её почистил. Собственно не было никакой необходимости в этом, просто она была вся в саже и профилактики ради почистил. Лишнего ничего не крутил, почистил сам дроссель и клапан хх (он крутится великолепно, всё смазал силиконовой смазкой), датчик положения дроссельной заслонки не трогал. В итоге получил следующее, когда коробка в положение D, R, 3, 2, l , всё в порядке обороты 650 - 700 и не скачут, при езде всё отлично. Но когда положение P обороты 900-1000, бывает что 650, причём если проехать и поставить P обороты могут быть 900, а если заглушить и снова завести могут упасть до 650. И на холодную стало хуже заводится, первые пару секунд обороты маленькие и потом до 1600 подпрыгивают и с моментом прогрева понижаются. Прежде всё было чётко, обидненько так что полез чистить, хотя вроде внешний вил и требовал. Есть мысль, что стоит заменить все прокладочки связанные с дросселем, может где подсос воздуха имеет место быть. Вот такой головняк себе нажил, если проблем не испытываете с оборотами, лучше без надобности туда не лезть, либо сразу все прокладочки менять.
Всем спасибо за внимание, может кто подскажет что ещё может быть с дросселем буду рад. Удачи на дорогах!
