Поле 30тыс.км. пробега перешел на самостоятельное ТО.
Правда на 50т.км – заехал к дилеру чтобы поменять трансмиссионное масло и тормозную жидкость, самому заниматься было некогда. Да и вопрос был по помпе – видны били следы подтёка, а так-же с правой стороны двигателя в месте крепления патрубка так-же были видны подтёки. Дилер ответил – что подтёки должны быть свежими, только в этом случае мы по гарантии заменим помпу. Следы подтёков я смыл, купил ультрафиолетовый фонарик чтобы проще было обнаружить течь, и периодически наблюдал, прошло уже более года – всё сухо. Возможно, это такая интересная особенность помпы. Возможно, в сервисе у дилера кинули в радиатор герметик. Но ни каких изменений и налёта на бочке о.ж. я не вижу. За всё время эксплуатации подлил антифриза примерно 200мл.
Почитал о двигателях 2AR-FE, в основных недостатках отмечается течь помпы и стук муфты VVTi при запуске двигателя. Ресурс отмечают от 300 тыс.км. Но после 150т.км надо обращать внимание на шум цепи и менять её при малейшем подозрении на износ.
Так-же на 150-200т.км надо менять топливный фильтр. Его загрязнение ощутимо влияет на авто – становится как овощ, при условии чистых форсунок.
Форсунки чищу просто – заливаю в бензобак очиститель инжекторов каждые 10т.км. и ни разу в сервисы для чистки форсунок не обращался.
Дроссельную заслонку очищал на 40т.км. очистителем карбюратора без снятия (важно, после чистки подождать 1 час, чтобы очиститель полностью испарился, иначе авто не заведётся). Лучше данную процедуру проводить каждые 33т.км. за 40 тыс уже было много чёрного налёта.
На 100т.км. полностью сниму дроссель для очистки датчиков и механизмов.
Так-же на 100т.км надо произвести замену масла с фильтром в АКПП. Данную процедуру буду делать у дилера. Хороших СТО в Новосибирске не знаю, поэтому для меня всегда стоит выбор, либо делать самому, либо обращаться к дилеру. Только так я могу быть уверенным в своём авто.
На 40т.км. поменял родные передние колодки. Покопавшись на форумах решил купить недорогие Sangsin SP 2138. Торможение стало более плавным, но смутили остатки фрикционного материала на тормозном диске, при резком торможении из-за его неровного распределения может начатся биение дисков. Но, пробегал на них уже 45т.км – всё идеально. Надо отметить, что эксплуатирую автомобиль достаточно аккуратно. Не знаю как эти колодки проявят себя у «спортсменов». Толщину тормозного диска ещё не замерял, по ощущениям диск, после их установки, совсем не изношен. И толщины колодок уверенно хватит ещё на 10-15т.км. т.е. в итоге они накатывают примерно 60т.км. Жалею, что при покупке автомобиля не озадачился вопросом смены колодок, как мне советовали, тормозные диски сейчас были бы в идеале.
Задним тормозным колодкам ещё ходить и ходить. Напомню, я эксплуатирую автомобиль в пропорции 70% трасса, 30% город (выбираю время, когда мало пробок). На 100т.км надо смазать направляющие, сразу поставлю и перед и зад колодки Sangsin. Нашел улучшенную версию GP2081 и GP2138. Пишут, что меньше изнашиваются и более прогнозируемое торможение.
На Ютубе нашел сервисмена, который работал в Тойота-центре и записывает видео по обслуживанию авто. Чтобы сэкономить время и избежать непредвиденных ситуаций перед обслуживанием смотрю его видео. Но, особо меня удивляют народные умельцы, которые любят тоже записать видео по своему обслуживанию. Так вот, мне на глаза попалось видео как один пожилой человек рассказывает как правильно менять тормозные колодки и при этом берёт Анти-скрипную термо-смазку, которой комплектуются колодки(для смазки пластин в местах соприкосновения с колодками) и смазывает ими направляющие! Хотел ему оставить комментарий, но этот диверсант их отключил.
Себе же я купил для смазки направляющих TRW PFG 110.
Моторное масло.
Потратив несколько часов на поиски чего-то более совершенного и дешёвого чем масло Toyota 0W-20, форум oil-club дал мне исчерпывающую информацию для следующих своих выводов:
Mobil Advanced Fuel Economy 0W-20 – масло примерно на 10% дешевле тойотовского, обладает более современными долгоиграющими присадками. При большем пробеге сохраняет свои свойства. Но, при запуске двигателя в мороз менее экономичное.
Shell Helix Ultra SN 0W-20 – примерно на 40% дешевле тойотовского, практически одно и тоже.
Kixx 0W-20 – дешёвое, имеет смысл заливать при большом жоре двигателем масла. Бегать на нём более 5000км. не рекомендуется из-за отсутствия антифрикционных присадок.
Само же масло Toyota 0W-20 проявляет себя очень хорошо. Ребята с форума ставят эксперименты и бегают на нём по 15т.к. – сделали вывод - масло не рассчитано для таких пробегов. Максимум 12000т.км – если одна трасса. В городе, если утром и вечером стоять в пробках – замена каждые 6т.км. Масло хорошо экономит топливо при утренних прогревах в мороз. В жарком климате свойства масла проявляются хуже, поэтому на юге лучше подойдёт 5W-30.
Я масло меняю каждые 9-12т.км., ориентируюсь на моточасы и формулы расчёта. Так-же на сезон и пробег по трассе. Автомобиль хранится в гараже, поэтому утренние прогревы не столь существенны, так бы зимой, конечно, если авто на улице, лучше менять в 8т.км.или в 5 т.км. если каждый день по пробкам кататься. На данный момент средняя скорость эксплуатации авто за всё время 40км/ч. фильтр только оригинал, благо стоят не дорого в сравнении с MANN, VIC и тому подобных хороших аналогов.
Среднее отверстие в корпусе фильтра открутить при первой замене не смог (служит для сброса давления масла). Фильтр вполне нормально открутился, масло конечно побежало через край фильтра но ни чего не забрызгало. Теперь меняю масло только так. Такое ощущение что дилер при замене масла тоже не откручивает данное отверстие.
Пока езжу на Тойотовском, масле в запасе есть 2 канистры. Если покупать у дилера, то цена за канистру 5л примерно на 600р. дороже чем в одном известном Новосибирском магазине масел.
Для сравнения, я взял канистру у дилера и сравнил с купленной в магазине масел, один в один. Залил и следил как ведёт себя масло, капал на салфетку при разных пробегах и смотрел на прозрачность. Один в один. Не подделка. Даже поджигал – ведут себя одинаково.
