Тойота Таунайс Ной 1998 — отзыв владельца

Впервые столкнулся с Ноем будучи пассажиром во время зимней служебной командировке из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский (и обратно), а это почти 600 км пути больше половины которого покрыты лишь «зимним асфальтом», и возмечтал: - «Весьма хорошо!» (с)

До покупки Ноя три года владел T.Кариной 3S-FE, АКПП,4WD, 1997 года (модель «улыбка»).
Для оправдания осуществления мечты были использованы такие аргументы, как высокий клиренс - для поездок на дачу,  большая вместимость - для выезда компанией на природу и возможность перевозки небольших грузов (бочки, мебель и тд), дизель - для экономичности (каюсь -  не знал про топливно-ценовые планы государства и нефтяных магнатов).

При выборе авто основным критерием были общее тех.состояние и цена. Варианты без полного привода не рассматривались, т.к. в РФ две проблемы, причем зимой первые не успевают очищать от снега вторые.

По-сердцу пришелся пассажирский дизельный Ной с АКПП без пробега по РФ 1998 года выпуска конструктор с общим пробегом по одометру 114т.км , который был куплен в июле 2007 года за 280 т.р.,  несмотря на потертые баранку и обивку водительской двери (явные признаки интенсивной эксплуатации), а также несколько сколов краски на капоте. Особенно учитывая то, что мой помощник в оценке тех.состояния Ноя (по совместительству мой хороший знакомый - коллега по работе, имеющий, по-моему мнению, достаточный опыт эксплуатации и обслуживания своего дизеля, а также имеющий некоторое высшее образование в области ДВС) претензий к двигателю не нашел. Двигатель без видимых потеков, завелся с первого раза и без прогрева свечей, без посторонних стуков и особого дыма ни вовремя прогрева ни при высоких оборотах, без пузырьков в расширительном бачке и тд и тп.. (Забегая вперед скажу, что однажды экспериментировал зимой при температуре -27..-30 - пришлось раз десять таки крутить стартер, после чего двигатель завелся, как бы вдогонку. Видимо, компрессия все-таки снижена, что ли )))

Мои впечатления от ознакомительной поездке восторженные, моих помощников предельно сдержанные (в случае чего, им же выслушивать мои упреки, типа чего вы мне на советовали, шутка ))). На слух обнаружили, что где-то чего-то в ходовке стучит, но это не является причиной, чтобы отказывается от, в целом, положительного авто.

Днем внес залог вечером забрал Ноя и после года перерыва в вождении с волнением в первый раз поехал на авто своей мечты! Ну надо же, еще не проехал сотню метров, как завыло-заскрежетало, что-то под машиной. Вернулся к продавцу, мол так мол и так. Продавец рассказал мне байку, про то, что конструкторы собирают из узлов, которые лежат и своим собственным весом заминаю, в частности на распределительной коробке защитный кожух, куда вставляется кардан. Подшаманил продавец чего-то под машиной отверткой и скрежет пропал, но потом подвывания не систематически проявлялся, пока не заменил подвесной подшипник.

Через неделю купил, как говорят японские инженеры, в уважаемом магазине, оригинальный подвесной подшипник (в сборе с подушкой за 3350 р). В СТО мастер раскритиковал, мол, не знаете, что покупаете, поэтому переплачиваете – у нас в мастерской подшипник (подшипник без подушки) стоит копейки (120 руб. + 1000 руб. работа по замене подшипника). Оригинальный подшипник вернул в магазин – типа не подошел )))

Затем на одной станции замены масла заменил масло в двигателе, раб.жидкость АКПП (впарили мне дорогой Type-T IV, хотя на щупе написано Dextron-II or III), охлаждающую жидкость, масла в переднем и заднем редукторах, а также в раздаточной коробке.

В установленные сроки поехал проходить тех.осмотр в ГАИ. Хотя на мой конструктор имелось бумажка с подписью и печатью именуемая свидетельство «О соответствии конструкции транспортного средства», по предъявлению которой выписывают талон ТО без ТО, решил все-таки по честному пройти ТО. Чтобы быть полностью уверенным в своем авто, т.к. вполне допускаю сговор на не безвозмездной основе продавца с гайцами, с целью ускоренного оформления транспортного средства для осуществления непрерывной коммерческой деятельности первого.

Первичный ТО в ГАИ с первого раза не прошел. Запихали мне в выхлопную трубу прибор и установили, что …двигатель-то дымит! До сих пор считаю, что это не верно! Тем, не менее, поехал по-наводке к одному дизелисту, который тоже слегка удивился вердикту гайцев, но движимый коммерческой выгодой, готов был мне помочь. А именно, нашел какую-то вибрацию двигателя на 1400 оборотах, которая предположительно, либо из-за нарушения тепловых зазоров, либо неисправны форсунки. Решился проверить и первое и второе. При проверке оказалось, что все четыре форсунки струят. Поменял распылители на оригинальные (7864р. за 4 шт) купленные в еще более уважаемом магазине оригинальных  запчастей на тойоту)))) Тепловые зазоры оказались в норме. Для верности прохождения ТО, по моей просьбе мастер подкрутил на время ТО какой-то болт, для уменьшения подачи топлива, что в следствии еще больше должно было уменьшить дымность. После ТО болт обратно не крутил, так разницы в приемистости до и после ремонта не почувствовал.

Более того, мастер предложил перебрать мой ТНВД с использованием его рем.комплекта и получил мое согласие (+4500р).

Кроме того, выяснилось, что состояние ремня ГРМ замененного судя по наклейке при 113 т.км., не соответствует текущему показанию одометра в 114 т.км. Со слов мастера, визуально ремень отработал уже половину своего стотысячного ресурса. Ремень, ролики и в добавок все сальники лобовины двигателя (некоторые уже сопливили) были заменены на оригинальные. Интересный вопрос,  на сколько тысяч смотан пробег? Сразу вспоминаются потертые баранка и обшивка водительской двери…) Короче, ремонт и обслуживание двигателя в месте с ориг. запчастями обошлись около 20 т.р. А ведь можно было купить талон и не парится…

Приехал я на ТО после устранения недостатков. Один гаец в робе нажал на газ, дрогой гаец в полковничьих  погонах и с прибором проверки дымности наперевес, исключительно визуально убедился, что выхлоп не превышает установленную ГОСТом величину дымности. Видимо, для убедительности важности проведения государственного технического осмотра автомототранспорта,  полковник спросил, что я делал с двигателем, на что я честно ответил, что заменил распылители. Вот так мне выдали талон ТО. Кстати, на следующий год при проведении очередного ТО моего авто проверка на дымность вообще не проводилась.

При диагностике ходовой части на СТО выяснил, что:
- имеются масленые подтеки на задних амортизаторах;
- мастер нашел пока незначительный люфт левой нижней шаровой, который как потом оказалось, являлся люфтом шаровой верхнего рычага - через год самостоятельно заменил на б/у рычаг с разборки в сборе.(После покупке б/у рычага разобрал шаровую смыл смазку и таки небольшой люфт в шаровой появился, а прошприцевал – снова нет люфта);

А еще обнаружился небольшой люфта левого подшипника ступицы переднего колеса, который заменил через год, хотя он особого беспокойства не доставлял и почти не прогрессировал.
В октябре заварил глушитель. Свищ образовался в выхлопном коллекторе немного «не доходя» до поддона АКПП.

В скоре заменил все резинки стабилизатора поперечной устойчивости на полиуретановые (желтые) - через год снова появились скрипы – снял нафиг стабилизатор, скрипы пропали и колеса передние ИМХО стали совершенно независимы друг от друга, кочки/ямы  проходит на ура, но увеличился крен при поворотах.

Обнаружил следы черного масла на задней стороне правой подушки двигателя (под масляным фильтром), а рядом находящийся механизм ГУР весь как бы в коксе. Уровень масла в двигателе, тормозной системе и ГУР постоянный. Штуцер перепускного (или аварийного) клапан масляного фильтра вроде сухой. Откуда давит масло на подушку двигателя – до сих пор не понимаю!?

Спустя пол года эксплуатации авто, в аккурат после покатушек в новогоднюю ночь по нечищеным от снега дорогам, обнаружились стуки в ходовой при медленной езде по кочкам. Поехал на диагностику ходовой, где мастер установил, что нужно менять сайлент-блоки нижних рычагов задней подвески. Мастер рассказал байку о том, что у любителей поездить по сугробам, эти сайлент-блоки забиваются снегом, который потом подтаивает, потом подмерзает и затем в определенной момент при нагрузке на такой сайлент-блок у него резина отрывается от железа.

Ремонтировал для себя, заменил (3 т.р.) сайлент-блоки на полиуретановые (желтые 4х650р). Про которые потом услышал от другого мастера байку, о том, что посадочный размер полиуретановых сайлент-блоков несколько больше оригинального размера, а это значит замена полиуретанового обратно на оригинальный чревата менее плотной усадкой последнего.

Вскоре начало беспокоить длительное горение (около 4-5 сек) лампочки аварийного давления при запуске двигателя после ночной стоянки. Горение лампочки сопровождалось звуком под капотом, как будто что-то где-то там накачивается и звук прекращается, когда гаснет лампочка давления масла. Заподозрил сбой работы редукционного клапана масляного фильтра, что и подтвердилось - после замены фильтра проблема исчезла. Фильтр «отбегал» всего 2000км.

Самостоятельно поменял подвесной подшипник (снова без замены резиновой подушки-обоймы, в которой он установлен).
В апреле обнаружил, что отсутствует левый передний ограничитель хода подвески (который крепится снизу к поперечной балке). Самостоятельно заменил на б/у с разборки (100р). Долго возился с сорванными болтами крепления ограничителя, пришлось их высверлить. Я вроде не «залетал» так чтобы свернуть ограничитель. Может япошка? (А чё - см. ранее люфт подшипника ступицы левого колеса, люфт шаровой верхнего рычага, теперь еще ограничитель хода подвески)))

Когда растаял снег и высохли дороги, заметил, что при прямолинейном, практически накатом, движении с небольшой скоростью по ровной дороге подергивает рулевое колесо, ну как если бы проехал трещинку в дороге, хотя дорога ровная. Проверил разность температур тормозных дисков и барабанов – греется правое переднее колесо. Снял передние колеса и осмотрел тормозную систему – стерты передние колодки на обоих колесах и на правом суппорте порван чехол поршня, а на виднеющейся рабочей поверхности, которого образовалось ржавчина в место отполированной зеркальной поверхности. В результате - подклинивание тормозов и как следствие перегрев колеса; а также подергивание рулевого управления – сделал вывод я сам себе. Заменил передние колодки, а также поменял порванный чехол поршня, предварительно очистив его от ржавчины. В итоге колесо больше не греется. Но подергивание рулевого колеса при движении накатом не прекратилось! Поехал на балансировку колес, где обнаружилось, что лопнул корд на шине левого колеса и шина «пошла» винтом, от того и бьет в руль. Поменял зимнюю резину, которую устанавливал сразу после покупки авто (покупал уже б/у, но в удовлетворительном состоянии) на новую шоссейную.

В рамках весенне-летнего техобслуживания заехал на диагностику ходовой части, где обнаружилось, что шелестит подвесной подшипник, подтверждается люфт подшипника ступицы переднего левого колеса, наверняка дохлые задние амортизаторы, уже имеется трещинка на одном из ранее замененных полиуретановых сайлент-блоков правого нижнего рычага задней подвески.

Спустя всего 1000км после очередной смены моторного масла с заменой фильтра, начало беспокоить длительное горение (около 4-5 сек) лампочки аварийного давления при запуске двигателя после ночной стоянки и не только. Масло и фильтр менял, как говорят японцы, в уважаемой фирме - на станции замены масла являющейся официальным дистрибьютором ExxonMobil. А еще у них есть красные фартуки с надписью  «Тойота сервис партнер» - смотрится солидно ))) Понадеялся, что у них и фильтры хоть и не оригинальные, но качественные... Пришлось мне много говорить с их менеджером, чтобы заменили фильтр по гарантии. После замены фильтра проблема исчезла.

В конце мая на СТО заменил левый передний ступичный подшипник – оригинальный. К комплекту оригинального подшипника отдельно пришлось докупать оригинальные внешний и внутренний сальники. Чтобы заменить подшипник, мастера полностью сняли ступицу и поворотный кулак в сборе. Воспользовавшись случаем, я проверил шаровые: верхняя вращалась туго, а вот верхняя имела ощутимый люфт. Пристально осмотрел чехол привода, на которые мастера часто обращали внимание, мол, чехлы из ремкомплекта нужно менять и все- такое: обнаружилось, что чехол как будто бы расползся вдоль шва, хотя если раздвинуть края трещины, то там внутри явно еще один слой резины.

Решился самостоятельно заменить чехол привода. Разобрал привод, снял чехол и крайне удивился: этот чехол некой фирмы «Sisuner» (made in Japan) сделан так, что шов у него специальный разборный, как герметичный замок у мягкой упаковки кофе. Обратно ставить не рискнул, поменял на новый, но не японский чехол «Seiken». Во внешний ШРУС напихал нашей смазки от Luxoil -  «ШРУС супер-4мл», во внутренний -  «Castrol LMX» (зеленый). Левый привод уже не трогал - буду проверять компетенцию слесарей )))

Приближаясь к концу первого года эксплуатации самостоятельно заменил передние и задние амортизаторы на оригинальные, т.к. те, что стояли практически убиты. После замены особенной разницы в управлении и поведении авто не заметил: при движении по умеренно разбитой грунтовой дороге после 80-90 км/ч по-прежнему начинает плыть, как холодец и хуже реагирует на повороты руля.
Проверил и заменил передние и задние тормозные колодки.

Начал беспокоить повышенный гул при движении авто накатом. Вывешивал все колеса и крутил их в воздухе: явно прослушивается гул от заднего моста и видно, что отпотел сальник. Проверил в мосту масло- кофе с молоком. Подозреваю, что при езде на рыбалку, когда пережал одну единственную лужу глубиной в чуть больше чем пол колеса, разогретый мост начал интенсивно охлаждается со сжатием масла и воздуха в мосту, а образовавшееся разрежение всосало в мост воду через далеко не новые сальники и подшипники полуосей моста потому, что сапун забился. Слил с моста жидкость, залил литр дешевого трансмиссионного, типа для промывки, поехал на СТО и заменил масло в мосту.

За первый год пробежал 15 т.км. и вложил около 45 т.руб, без учета расходов на топливо и планового ТО. Мне не довелось эксплуатировать тазики, по этому не могу объективно судить, что чаше ломается: их или наше.

З.Ы.
Как позже я выяснил, на наклейке замены ремня ГРМ стояла японская дата 15.4.12 которую, переведя в «нашу» дату получается, что ремень ГРМ заменили на 113 т.км. в 2003.4.12. А это приблизительно 5 лет по 22,6 т.км. в год, плюс после замены ремня ГРМ до моей покупки в 2007 году авто пробегало, предположим, с аналогичной интенсивностью еще 4 года, примерно, по 20 т.км. в год.
Учитывая пробег в Японии 113т.км  +  80 т.км. = 193 т.км + мои скромных (но экстремальных, т.к. в РФ)))) 15 т.км, общий пробег около 208 т.км. Попахивает окончанием ресурса работы двигателя…Пока продолжаю эксплуатацию.