Часть 1.
Запись от 17.06.20.
Замена КПП, замена насоса ГУР, переделка фонарей заднего хода и замена зеркал.
Пробег: 13 000 км.
Замена КПП.
Созрел весной на замену КПП. Вообще-то мысль о замене КПП BAIC (АДС) на КПП DYMOS мне вложили в голову ребята из мастерской, где я строю и обслуживаю машину. В первый же раз, когда я пригнал к ним машину, они сказали, что надо менять коробку на корейскую. Но на тот момент свободных денег у меня не было, и я решил, что буду ездить с этой коробкой, пока она не сдохнет, а там поставлю вместо неё корейскую.
В принципе у КПП BAIC (АДС) было только 2 главные проблемы:
1. 1-я передача практически никогда не включалась с первого раза. У меня получился такой алгоритм: ведёшь рычаг в положение 1-й передачи, он упирается, отводишь его в нейтраль (или к положению второй передачи) и повторяешь попытку, со второй попытки скорость включается. К этому, в принципе, можно привыкнуть, но всё равно бесит. Плюс, когда долго едешь по бездорожью или в пробках и часто приходится включать первую передачу, то аж начинает болеть правое плечо.
2. Она очень шумная.
В остальном у меня претензий к КПП BAIC (АДС) не было. По передаточным числам она не такая мощностная, как КПП DYMOS, но в совокупности с ГП 4.88 она нормально крутила 33” колёса. Так что ездил я с ней вполне нормально. Да и расход бензина по городу, с учётом всех переделок и дополнительно навешанного оборудования, был 15 – 17 литров.
Но тут случайно узнал, что есть возможность приобрести абсолютно новую КПП DYMOS корейской сборки за 60000. Цена очень вкусная. Задушил жабу, в марте 2020 г. купил коробку и заказал остальную мелочёвку для замены КПП.
Запчасти прибыли в апреле 2020 г., как раз в последний день перед моим убытием в командировку. Пришлось договариваться с ребятами из мастерской, что оставлю им машину на замену КПП, а сам уеду в командировку. Сдал им машину и запчасти в последний момент, и уехал. Вернулся через месяц и получил готовый автомобиль. Т.к. замена КПП происходила без моего присутствия, то описать детали замены не смогу. Но на некоторых моментах остановлюсь.
I. Вроде бы внимательно и досконально изучал вопрос замены КПП BAIC (АДС) на КПП DYMOS, подбирал и заказывал необходимые детали, но с балкой задней опоры КПП всё же лохонулся. Установленная под КПП BAIC (АДС) балка к КПП DYMOS не подходит. Ребятам пришлось искать балку. Нашли б/у, зачистили, загрунтовали, покрасили и установили.
Так же вышла проблема с левой черепахой (крышкой пола). Новую черепаху под КПП DYMOS заказал на Автогуре, а они вместо левой прислали правую. В основном я запчасти покупаю в двух магазинах Автовентури и Автогур (там большой выбор, хороший сервис и хорошие скидки). Никогда проблем не было, но в этот раз Автогур накосячил. Мастерам пришлось проявлять смекалку и переделывать имеющуюся черепаху. Для чего вырезали горловину из штатной черепахи, изготовили пластину, в которую вварили эту горловину со смещением под рычаг КПП, и закрепили пластину на черепаху. Пока сойдёт, а в будущем всё же поставлю нормальную черепаху.
Ну и рычаг КПП DYMOS нового образца (Автогур) был покрашен в непонятный шаровый цвет. При этом он уже был полуоблезший и поцарапанный, ребятам пришлось его нормально зачистить и покрасить в чёрный цвет.
II. Из заказанных запчастей трос ручного тормоза (3151-95-3508068-10) оказался лишним, т.к. штатный оказался таким же. Трос ушёл в ЗИП.
III. Т.к. сдавал машину впопыхах, то совсем забыл про купленный для КПП DYMOS сальник, предотвращающий перетекание масла из КПП в РК, который делают во Владивостоке, и который был мной приобретён, для его проверки на личном опыте. Так что КПП установлена со штатным сальником.
Замена насоса ГУР.
Зная, что всё равно буду ставить машину в мастерскую на очередную доработку, решил одним выстрелом убить и ещё одного зайца. Решил заменить штатный насос ГУР ШНКФ 453471.105-40Т на насос ZF. Причина замены заключается в том, что насос ШНКФ, как мне кажется, слабоват для 33” колёс и потяжелевшей машины. При повороте колёс он натужно подвывал, и очень сильно грелась жидкость ГУРа. Так что с запчастями для коробки заказал ещё и установочный комплект насоса ГУР ZF (Автогур).
Первые впечатления.
Что первое заметил – очень легкое включение передач. Второе – тишина. Теперь очень комфортно ездить и мне и пассажирам. Коробка более тяговитая, это сразу же ощущается. Чувствуется, что передаточные числа КПП DYMOS гораздо лучше подходят для УАЗа в городской толкотне и на бездорожье. Но есть подозрения, что может вырасти расход бензина, т.к. передаточные числа всех передач ниже, чем у КПП BAIC (АДС). При повороте колёс воя насоса ГУР теперь не слышно. Жидкость ГУР теперь так сильно не нагревается. Возможно это эффект помытой машины, но мне кажется, что после поворота колёс, когда отпускаешь руль, он стал стремиться самостоятельно возвратиться в нулевое положение. Раньше такого не чувствовалось. Даже рулевой демпфер с пружиной раньше не особо в этом помогал.
Переделка фонарей заднего хода.
После того, как забрал из сервиса машину, между командировками, дошли наконец-то руки, и успел в июне 2020 г. переделать задние фонари. К этому меня подтолкнула очередная случайность. В автомагазине случайно нарвался на небольшой противотуманный фонарь красного огня. Примерка показала, что он почти идеально встаёт на место фонаря заднего хода. И пазлы сложились. Вместо штатного фонаря заднего хода установил задний противотуманный фонарь.
А два светодиодных фонаря заднего хода установил над штатными задними фарами.
Пришлось, правда, решиться сделать 6 новых отверстий в кузове автомобиля, на что идти особо не хотелось. Но всё посажено на герметик и замазано пушсалом. Пушсало, кстати, тоже заказал с запчастями.
Теперь им замазываю всё, до чего только могу добраться.
Провода подключения фонарей ЗХ вывел под кузов через штатные сальники в рундуках.
Это позволило не делать дополнительных отверстий для прокладки проводов. Нашёл под кузовом, в пучке проводов, провод на фонарь ЗХ и подключил фонари к нему. Отверстия в лючке фонаря ЗХ и фонаря подсветки номеров, которые я наделал в предыдущий раз, заделал путём вкручивания болтов с шайбами, т.к. никаких подходящих заглушек найти не смог. Получилось вроде бы неплохо, а главное гораздо более практично.
Также в марте 2020 г. заменил зеркала с подогревом ИНТЕХ на Солина. Причина замены – перегорело левое зеркало ИНТЕХ, при включении обогрева. Качество зеркал Солина на много лучше. Внешне выглядят гораздо эстетичнее, проводочки аккуратно спрятаны. Греют значительно лучше. На скоростях до 120 км/ч не складываются (больше пока не разгонялся). Этими зеркалами доволен больше, чем зеркалами ИНТЕХ.
Часть 2.
Запись от 03.08.20
35” колёсам быть!
Пробег 14000 км.
Как я написал в предыдущей записи КПП DYMOS по передаточным числам более мощностная, чем КПП BAIC (АДС). По городу и на бездорожье стало гораздо удобнее ездить. Но вот на межгороде опять вернулась проблема завывания заднего кардана на больших скоростях. Дело в том, что установленные мной ранее, ГП 4.88 низковаты для 33” колес (рассчитаны они все-таки на 35” колёса). На скоростях до 60 км/ч этого не заметно. Но потом, с увеличением скорости езды двигатель, а следственно и трансмиссия перекручиваются. Это видно по оборотам двигателя, и нарастанию погрешности между скоростью фактической (по GPS) и скоростью по спидометру.
У КПП BAIC (АДС) передаточное число 5-й передачи – 0.795, а у КПП DYMOS – 0.88. Соответственно, после установки КПП DYMOS, на больших скоростях кардан стал перекручиваться ещё сильнее. А чем больше скорость вращения кардана, тем сильнее вибрации, если углы работы кардана неидеальные. И вой, из-за усиления вибраций кардана, который с КПП BAIC (АДС) мне удалось сместить, установкой трёхкреставинного кардана, на скорость 100 км/ч и более, после установки КПП DYMOS опять сместился вниз и стал появляться на скорости 80 км/ч. Ездить на больших скоростях стало опять некомфортно.
Всё-таки трёхкреставинный кардан – не панацея. Чтобы он правильно работал, надо доворачивать задний мост, чтобы хвостовик редуктора моста был на одной оси с карданом. Тогда это будут идеальные условия работы данного кардана (jeep.avtograd.ru/shafts/theory.htm).
Из расчётов по карданному калькулятору (jeep.avtograd.ru/shafts/calc/shaft_speed_tire.htm) получилось, что для решения данной проблемы есть 4 варианта:
1. наиболее радикальный – максимально вернуть к стоковому значению углы работы кардана, а сам кардан поменять обратно на двухкрестовинный;
2. заменить ГП 4.88 на ГП 4.625;
3. довернуть задний мост, чтобы хвостовик редуктора моста был на одной оси с карданом;
4. установить колёса бОльшего диаметра, соответствующего ГП 4.88.
Варианты 1 и 2 не для меня, т.к. уже слишком много всего переделано в машине, чтобы теперь возвращаться к стоку. Решил установить клиновидную проставку на 10 – 15 0. Это позволит довернуть мост, несильно увеличивая лифт задней подвески. И решено переходить на 35-й размер колёс, под свои ГП.
Мысль о переходе на 35” колёса далась, в принципе, легко. Так уж получилось, что почти всё для этого ранее уже было сделано:
— установлены ГП 4.88;
— установлены усиленные шрусы и полуоси в мосты;
— установлены гораздо более мощные и надёжные карданы от Тойоты;
— сделан лифт подвески;
— подрезаны крылья, при установке расширителей колёсных арок;
— установлена усиленная рулевая сошка;
— установлен более мощный насос ГУР;
— установлена более мощная КПП.
Плюс надеюсь, что переход на колёса бОльшего диаметра позволит избежать увеличения расхода бензина после замены КПП.
Раз уж решился переходить на 35” колёса, то решил перейти с МТ на ХТ резину. Рассматривал шины шириной не более 11.5”, т.к. более широкие, по моему мнению, конкретно на Хантере не нужны. Если понадобятся шире, то это уже будут шины Шаина -2…
В моём городе нашёл только:
COMFORSER TRUSTER 35x10.5-16 2017 г.в. (сильно маломерят, быстро изнашиваются, 12500 за штуку);
MAXXIS CST CL-18 35x10.5-16 2018 г.в. (маломерят, очень быстро изнашиваются, 12800 за штуку);
SILVERCTONE MT 117 Xtreme 35x10.5-16 2018 г.в. (партии с 2018 года вроде бы уже не маломерят, но быстро изнашиваются, 17000 за штуку);
SILVERCTONE MT 117 Xtreme 35x11.5-16 2018 г.в. (аналогично предыдущему, 18000 за штуку).
Во Владивостоке выбор в нужном размере тоже очень скудный. Связанный с коронавирусом запрет на ввоз товаров из-за границы ударил по торговле автотоварами, т.к. всё завезённое раскупили, а нового не привозят. Да и ценник во Владике тоже скакнул и почти такой же, как на Камчатке, а с учётом доставки выгоды никакой нет. Стал искать шины в других регионах. Наткнулся на шины NORTEC ET-500 35x11.5–16 (290/85–16). Решил узнать за эти шины. Перечитал массу отзывов и посмотрел массу роликов. Главное, что для себя подчеркнул:
— в последние пару лет качество данных изделий значительно выросло, это конечно далеко не лучшие шины в мире, но качество их однозначно стало соответствовать стоимости;
— не маломерят, по отзывам реальный размер – 35.4” (на дисках шириной 8”, при давлении 2.0);
— очень прочные и износостойкие;
— отлично показывают себя на бездорожье, но не плющатся, поэтому надо травиться до 0.5 и ниже;
— очень жёсткие боковины, при разбортовке, не всегда получается взрывом надеть шину на диск;
— тяжёлые, тяжелее своих одноклассников в среднем на 5 — 6 кг.;
— шины диагональные, балансировке почти не поддаются, и присутствует память шин после долгой стоянки;
— и самое главное – обязательно проверять шины, при покупке, на балансировочном стенде, потому что мы живём в России, и, не смотря на рост качества и усиление контроля на производстве, периодически попадаются овальные и кривые шины.
Ну и решился я попробовать эти шины поэксплуатировать, т.к. с учётом всех других расходов, их цена меня больше всего устроила.
На Дроме нашёл объявление о продаже шин NORTEC ET-500 35x11.5–16 в Барнауле по 7750 за штуку. (Сейчас они уже, правда, подорожали (baza.drom.ru/barnaul/whee…-35-11.5-16-68459991.html)) Связался с продавцом (baza.drom.ru/user/MNV87/). Он за небольшую доплату обязался проверить все шины на стенде, чтобы исключить наличие кривых и овальных шин, и отправить их в мой город. Шины подобраны и отправлены в оговоренные сроки. Пока впечатления от сотрудничества с данным человеком самые положительные. После сборки и проверки колёс буду знать, насколько качественно он подобрал мне шины, и рекомендовать мне этого продавца другим или нет. Купил 9 шин: летний комплект, зимний комплект (буду ошиповывать) и запаска.
Также, учитывая, что эти шины плохо плющатся, и приходится сильно травиться, и в полевых условиях, при разбортовке, надеть данные шины на диск уж очень проблематично, решил заодно купить айрлоки (тайрлоки) и сразу их установить, при сборке колёс. А учитывая, что шины тяжёлые плюс будут установлены айрлоки, то пришлось покупать литые диски, чтобы за их счёт облегчить колёса в сборе.
Айрлоки купил наши, отечественные, фирмы Корвет (Казань).
С дисками получилось сложнее. В теории для установки шин в размере 35x11.5 нужны диски шириной 8” и вылетом от -18 до -25, или диски шириной 10” и вылетом от -40 до -44. По мне так диски шириной 10” более подходят для шин шириной 12.5”. Вылет -20 – большая редкость для литых дисков, а -25 – очень большая редкость, так что решил покупать диски шириной 8” и вылетом -20.
В городе нашёл только один комплект дисков: M/T Racing VST-8103, MATT BLACK, 16х8, ЕТ -20, 5х139.7, 110.1. Их и купил. Надену на них зимний комплект шин.
Беглый поиск второго комплекта дисков ни на Камчатке, ни в Приморье успехом не увенчался, т.к. дефицит автотоваров опять дал о себе знать, а из-за цейтнота я не мог себе позволить длительные поиски. Так что перед убытием в командировку заказал диски в Автовентури: PDW FS3, MATT BLACK, 16х8, ЕТ –18, 5х139.7, 108.2. На эти диски надену летний комплект шин.
Также для окончательной подготовки к внедрению 35” колёс, между командировками успел дополнительно купить усиленные ступицы (ИЖ-Техно, 4 шт.),
усиленные цапфы переднего моста (ИЖ-Техно)
Фотографии этих деталей сделать не успел из-за цейтнота, т.к. опять получал груз в день убытия в командировку. Так что фоты пока только из интернета.
И усиленную короткую рулевую тягу (Автогур).
В конце июня 2020 г. машину и запчасти опять оставил в сервисе на переделку, до моего возвращения.
Установленные детали выглядят так:
Купленные шины, диски и тайрлоки буду собирать уже в августе, по возвращении из командировки. Тогда же сделаю и полноценный отчёт о шинах, дисках, тайрлоках, сборке колёс и их установке на машину.
Часть 3.
Запись от 08.08.20.
Сборка и установка 35” колёс.
Пробег 14600 км.
Пока я был в командировках, все основные подготовительные работы, для установки новых, колёс были выполнены, запчасти установлены. Шины были за меня получены в ТК моими друзьями. Мне оставались только финальные работы:
1. купить и подготовить (сделать в них прорези) соски для дисков;
2. подготовить (просверлить) диски;
3. собрать колёса;
4. сдать на ошиповку зимний комплект колёс.
С сосками проблем не возникло. Прорези в основании соска (на так называемом грибке) сделал легко.
Сверление дисков — занятие непростое. Во-первых: надо семь раз отмерить и один раз просверлить. Ибо отверстие должно быть сделано так, чтобы сосок камеры, после сборки и установки колёс на машину не задевал за суппорт, при вращении колеса. Во-вторых: для усиленных сосков, отверстия надо сверлить диаметром 15 мм., поэтому сверлить пришлось в два этапа сначала сверлом на 6, потом сверлом на 15. Большим сверлом сверлилось непросто. Хорошо, что диски литые. Представляю, как бы я замудохался сверлить штамповку.
Я сначала надевал камеру на диск каждого из комплектов, смотрел, где необходимо сделать отверстие, чтобы сосок камеры идеально входил в диск. Потом замерял на каком расстоянии от края диска находится суппорт. Смещение от идеального расположения отверстия у меня получилось всего 15 мм. во внешнюю сторону диска.
Сверлить помогал сын, держал диски. Первый комплект дисков (PDW FS3, MATT BLACK, 16х8, ЕТ –18, 5х139.7, 108.2) по своей форме оказался более удачным для сверления и установки камеры. Сосок успешно разместился со внутренней стороны от лучей диска. С этим комплектом разобрались быстро. Второй (M/T Racing VST-8103, MATT BLACK, 16х8, ЕТ -20, 5х139.7, 110.1) более неудобный. Диски отлиты по другому лекалу. Сверлить пришлось впритык к лучам диска с внутренней стороны. Если чуть отступить внутрь диска, то сосок будет цеплять за суппорт, а если перенести отверстие на внешнюю сторону от лучей диска, то сильно искривляется камера. Вот с этим комплектом дисков мы и навоевались. Но в итоге всё успешно сделали.
Со сборкой колёс всё поначалу было сложнее. Объездил в городе все известные мне шиномонтажки, но никто не хотел браться за сборку колёс с тайрлоками. Все говорят, что это — гемор, но при этом никто ни разу этого не делал. И тут мне опять помог сын, нашёл толкового шиномонтажника, который никогда этого не делал, но с готовностью согласился попробовать. Почитали мы инструкции, посмотрели обучающие ролики и приступили к работе. В теории всё просто. На практике всё оказалось тоже несложно. В итоге, в 8 рук (шиномонтажник, его помощник, я и сын) мы тратили максимум 20 минут на сборку колеса. Всё оказалось на много проще и быстрее, чем мы ожидали.
В итоге получилось так:
День сегодня дождливый. Поэтому фотографий много не делал. Когда буду забирать зимний комплект колёс с ошиповки, постараюсь сделать больше качественных фотографий и выложу их здесь.
Первые впечатления.
Очень порадовало качество состава шин. Я думал они будут совсем дубовыми. На самом деле они вполне мягкие. Боковины действительно очень толстые, но не дубовые. Спокойно монтировались на диск и одевались на посадочные места на диске, при накачивании тайрлоков.
Не знаю действительно-ли продавец шин проверял их на дисбаланс и кривизну на балансировочном станке. А мы, при проверке, кривых колёс не выявили. (Так что пока могу рекомендовать продавца, с ним можно иметь дело). Но при этом, следуя рекомендациям бывалых, балансировать их пока не стали. Проеду 500 – 1000 км., прикатаю их, потом уже и отбалансирую.
После сборки колёс, проездил на установленном летнем комплекте пол дня. Первые выводы:
1. Спидометр перестал врать, теперь показывает скорость равную со скоростью по GPS. Все-таки я был прав, предполагая, что ГП 4.88 для 35” колёс.
2. Перестал перекручиваться двигатель. Обороты реально уменьшились на 400 – 500 об/мин. (пока приблизительно так). Там где я раньше ехал, например, на 3-й передаче на 3000 об/мин, теперь еду на 2600 об/мин. Надо ещё будет за этим понаблюдать, чтобы понять более точные цифры.
3. Перестал перекручиваться кардан. На скоростях до 80 км/ч я его не слышу. Гула и вибраций кардана на этих скоростях нет. Быстрее пока не разгонялся.
4. Но зато теперь я слышу гул шин. До 70 км/ч их практически не слышно, и ехать довольно комфортно, после 70 км/ч появляется уже громкий шум и вибрации. Давление в шинах 2.0. Думаю, что больше 80 км/ч на этих шинах ездить будет совсем некомфортно. Но они и не для шоссейной, скоростной езды созданы, так что это нормально.
5. При этом я реально доволен качеством шин. И состав шин вполне приемлемый — шины, во-первых: не пластмассовые, а во-вторых: не слишком мягкие. И они не кривые. Учитывая, что это диагональные шины. Учитывая, что они неотбалансированы. Вибрации появляются только на скорости более 70 км/ч. Я ожидал гораздо худшего от российских шин за 7750 р. за штуку. При этом вибрации несильные. Биения руля нет. Подпрыгивания машины нет. Т.е. они некривые и неовальные. И у них честный 35-й размер.
6. Возможно это эффект помытой машины, но мне показалось, что машина стала меньше прыгать на кочках.
7. Теоретически новые колёса стали чуть тяжелее предыдущих. Предыдущие колёса: шины 29 кг. + диски 14 кг. = 43 кг. Новые: шины 33 кг. + диски 8 кг. + тайрлоки 3 кг. = 44 кг. На практике не взвешивал пока.
8. По изменению динамики пока не понял, т.к. не только изменилась масса и размеры колёс, но и алгоритм езды, в виду того, что теперь, для разгона до нужной скорости, нужно меньшее количество оборотов двигателя. Надо привыкнуть к этому, замерить расход топлива. Но пока изменений в динамике машины не заметил.
На этом пока всё. Понаблюдаю за новыми колёсами и поведением машины после их установки. И после получения с ошиповки зимнего комплекта колёс, добавлю и низ озыв и фотографии.
Все добра.
