УАЗ Патриот 2012 — отзыв владельца

Итак, УАЗ Патриот - ну, это, по меньшей мере, интересный автомобиль. И мой интерес этот автомобиль привлек где-то в мае 2012 года. До этого, я в его строну даже не смотрел. Не смотрел, потому что… ну не принято на дальнем востоке покупать русские авто. А смотрел в сторону рено дастер. Читал про него форумы и отзывы, смотрел видео на ютубе. Во многих местах находил сравнение патриота с дастером. И тогда  меня заинтересовал патриот.
Еще лет 5-10 назад на хозяина русского авто на дальнем востоке смотрели бы по меньшей мере как на чудика. Да и сейчас по-прежнему некоторые так смотрят. Иначе не было бы стока споров на этом сайте на тему УАЗ Патриот.
Но все течет, все меняется, и наш российский автопром рьяно пытается завоевать свою нишу на рынке продаж автомобилей. Что бы выжить производитель улучшает свои машины. И сейчас на наших улицах можно очень часто встретить Патриота, и не только. У кого денег нет ни на дастер, ни на патр – берут нивы.
Большое количество патриотов у нас в городе связанно с устареванием японского автопарка и особенностями нашего климата. И в конце концов, от того что улучшения коснулись и автомобиля УАЗ Патриот.
О нем и пойдет здесь речь.
УАЗ Патриот разработан в период существования Советского Союза в 90 годах. В 1997 году с конвейера сошел первый автомобиль модели 3160.  С 2003-2005гг начали выпуск УАЗ Симбир. Только с 2005 года начат выпуск УАЗ Патриот, в таком виде как мы видим его сейчас. Его внешний вид не изменен по сей день. И конечно возможно его внешний дизайн может быть устарел. Может быть он отстал от современных собратьев по красоте и богатству. Но его некоторые собратья по классу либо уже давно вымерли (появились независимые подвески, жёсткий полный привод заменен на муфты и т.д.), либо на столько стали на фаршированы, что стали недоступны обычному обывателю. Почему ж так случилось, спрашиваю я себя?
Завод УАЗ был оборонным предприятием. С развалом Советского Союза государственные заказы резко уменьшились и завод был буквально предоставлен самому себе. Квадратные УАЗы кроме оборонки, колхознику и редкому охотнику были никому не нужны. Модель УАЗ Патриот была чуть ли не единственной более-менее современной моделью завода, которая хоть как-то покупалась обычным обывателем. В 2009 году грянул кризис, модель Патриота пришлось еще больше удешевить, появился УАЗ Патриот спорт. Которая была короче на 40 см нынешней и не блестела качеством на тот момент. С приходом 2011 года и по нынешний момент качество автомобиля стало улучшаться вместе со спросом. В 2012 году произведен реслинг салона и увеличен экологический класс до евро-3.
Об этой модели сейчас и будет отзыв.
Мой УАЗ Патриот сошел с конвейера 07.2012 года уже с новым салоном. Мне в руки попал 6 октября 2012 года. С тех пор прошло больше года. Есть что рассказать о нем.
Двигатель 2,7 бензиновый 125 заявленных лошадиных сил. Более-менее надежный двигатель. К тому же такое количество лошадиных сил не потребует больших затрат от владельца при уплате транспортного налога и это плюс.
Почему «заявленных», потому что по данным мотор теста компании АИС Автотех центр (Москва), УАЗ Патриот в стандарте выдает 140 л.с. После перепрошивки, стоящего на нем блока управления, BOSH ME 19.7 автомобиль способен выдать 150 л.с. И это не главное. Главное для внедорожника это крутящий момент, в стандарте он 240 Н.м на 2500 об/мин, а после перепрошивки увеличивается до 251 Н.м. И это не может не радовать. Завод не стал хвастаться реальными «лошадьми», тем самым поберегли карман владельца от не нужных затрат.
Как бы там не было, УАЗ Патриот не шустрый автомобиль. Шутка ли, вес стандартного патриота 2125 кг. А сколько он весит в дорогой комплектации или сколько он будет весить после тюнинга это еще тот вопрос.
А для тюнинга тут довольно обширный простор. Нет вы не увидите на нем литых дисков на 19 с мигающей подсветкой, не увидите в обвесе до пола. Обилие запчастей на рынке для тюнинга (именно для патриота) направлен только на улучшение его надежности и проходимости.
К сожалению УАЗ Патриот это заднеприводной автомобиль. И основной его режим эксплуатации именно задний привод. Везде и повсеместно. Поэтому при покупке надо учитывать эту особенность эксплуатации. В тяжёлых условиях (снег, грязь, лед) имеется возможность подключить жёстко передний мост. Именно жёстко, межосевого дифференциала нет. Причем передний мост можно подключать прям на ходу, лишь выжав в момент включения педаль сцепления. Минус этого полного привода в том, что его нельзя использовать постоянно. Это будет приводить к повышенному износу резины и деталей трансмиссии. Если на асфальте с включенным полным приводом попытаться припарковаться, то при выворачивании в движении руля, можно понять что такое жестко подключенный передок. Руль будет тяжелым, и по возникшей нагрузке на двигатель с вывернутым рулем станет понятно, как машине тяжело так маневрировать.
Так как автомобиль тяжёлый, а двигатель для размешивания грязи слабоватый, имеется и пониженная. Шумноватая, но имеится. (с новой раздаткой шумов стало меньше. Новая раздатка с понижающим рядом 2,6 а не 1,9 как у меня). Так же пониженную можно использовать в крутые подъемы, что бы не жечь сцепление. Только включать ее придется только полностью остановившись. Пониженная работает только в режиме полного привода. Но если установить колёсные хабы (муфты отключения передних полуосей), то получится двигаться на заднем приводе и на пониженной. Установка колёсных хабов также позволит с экономить литр на сотню при езде на заднем приводе в дальних поездках и несколько улучшит динамику.
Клиренс заявлен 21 см. Машина полностью мостовая и спереди и сзади. И именно поэтому 21 см, на деле до кузова от земли дистанция в 1,5 раза больше. В купе с короткими свесами это улучшает геометрическую проходимость.
Расход в городском цикле у меня летом на заднем приводе с использованием колесных хабов составляет 14,5 л/100км при сквозной езде  по городу без пробок, останавливаясь тока на светофорах. Если мотаться по городу по магазинам, попадая в пробки, то расход может возрасти до 16л/100км на стандартной 235/70/16 резине. С установкой колёс большей размерности 265/70/16 расход возрос до 16 и 17,5 л/100км соответственно.
Зимой, чаще приходится пользоваться полным приводом, и поэтому расход у меня на завышенной резине составлял 17-18л/100 км, вплоть до 20 в период обкатки (первые 1-10000 км).  На стандартной каме зимой не ездил и не рекомендую. Поэтому зимний расход бензина на каме мне неизвестен.
Кузов пятидверный. Типа универсал. Здесь все как обычно. За исключением того что задняя дверь открывается с лева на право. На манер японских джипов. И так как я к такому привык еще на японцах, мне это даже больше нравится. Да и правой рукой открывать тяжёлую дверь удобнее. Старые патриоты страдали проседанием 5-й двери. На свежих патриотах на пороге пятой двери установлен подпяточник, на который опирается закрытая дверь. Так же имеется направляющая,  которая приподымает дверь при закрытии и несколько фиксирует ее на кочках.
Окраска кузова не на высоком уровне. Имеется так называемая шагрень. Краска лежит тонким слоем. Если уронить случайно ключ на 17 с высоты 30-40 см, то вы увидите скол до железа с очень большой вероятностью. Многие жалуются на зазоры. Да встречаются плохо подогнанные элементы кузова. В частности я выставлял ровно свой капот и выравнивал положение под фарных вставок кузова. Зря некоторые до капываются до больших зазоров между кузовом и бамперами. Дело в том, что бампера сидят на раме жестко, а кабина для комфорта водителя, сидит на раме на резиновых подушка. Если уменьшить зазоры, то на кочках, прыгающий на резинках кузов будет тереть о бампера. Такие же зазоры можно встретить и на рамных японских джипах. Из особенностей можно отметить, в моей модели установлены газовые подпоры капота. Это облегчает его открывание. На последних моделях капот стал тяжелее из-за улучшенной шумоизоляции капота и подпоры возможно не справлялись. Завод заменил подпоры классической подставной штангой.
На моделях до 2011 года устанавливался люк. У меня его уже нет, вместо него фаркоп, парктроник и новый салон. Парктроник начинает срабатывать на дистанции около 2 метров. К 1 метру начинает пищать. При намерзании льда, может пищат не зависимо от препятствий. Это нормально для парктроника. На моей машине с завода установлены два передних электроподъемника. Кнопок электроподъемника на дверях нет. Они расположены на боксе между передними сидениями. Так как я пересел с праворульного авто на патр и пользовался на японках правой рукой для открытия окна кнопкой на двери, здесь мне привыкать почти не пришлось. Еще два задних электроподъемника установил я сам. Благо для этого уже имелась проведенная проводка. Колонок в задних дверях нет, но на сколько я знаю провода в задние двери под колонки, так же проведены от штатной магнитолы. В дальнейшем планируется мною установка подиумов в двери под колонки большего размера и установка второй пары колонок в задние пассажирские двери. Из отзывов здесь на дроме я узнал, что такая схема заставляет играть штатную магнитолу более насыщено.
Еще из удобств, установлен подогрев и электро регулировка зеркал, и подогрев передних сидений. Кстати, довольно быстро нагревает и жарит первые минуты даже чересчур. После прогрева, подогрев начинает работать как утюг, включается/выключается. Так как я не установил еще дополнительно сигнализацию с обратной связью, то мне приходится садиться в еще холодный салон. Здесь я и использую подогрев сидений. После прогрева салона, подогрев сидений отключаю. Еще есть в штатной магнитоле блютус. Довольно быстро подключается к телефону. Если запустить на телефоне музыку, то с магнитолы можно управлять переключением мелодий на проигрывателе телефона. В случае входящего звонка, музыка притихает, а после окончания разговора возобновляется. У всех на телефонах хранится любимая музыка, так что usb-FM-модулятор в принципе покупать  нет необходимости. А музыку не от радио слушать придется. Ибо радио магнитола ловит на троечку. Лечится установкой доп. антенны. Я себе пока не делал, просто редко радио слушаю. Сама магнитола со стоковыми колонками, если добавить в настройках басов играет сносно. На первое время пойдет. Так же в магнитоле есть usb-порт в бардачке. Его-то я и использую. Играет карты до 32 Гбт. Косяков по проигрыванию магнитолой не замечал. Ни разу не зависала. Правда CD-режим я не разу не использовал. На патриоте нет АСС режима. Ключ зажигания имеет тока три положения. Выключено все/все включено/старт двигателя. Поэтому магнитола не включается сама и не выключается. Это надо делать в ручную. Так же под постоянным питанием находятся электроподъемники. Они работают даже если ключ не вставлен в замок зажигания.
С новой торпедо в машине появилась кнопка «авто». Она отвечает за поддержание в салоне нужной температуры. Не знаю как на последних патрах, но на моем печка работает как – то не логично. И вот почему. В режиме авто все как раз логично. Ставим ручку температуры по середине (цифр нет, тока деления) и думаем что это 23 градуса. Все вроде греет нормально, дует в ноги и на лобовое, если установлен такой режим направления воздуха. Стоит отключить кнопку «авто». Жар перестает идти на лобовое. На лобовое дует прохладный воздух, в ноги тепло. На лобовое начинает дуть тока на последних двух делениях ручки температуры. При этом под капотом начинает зудеть доп. помпа отапителя салона. Не громко, слышно тока если двигатель выключен. Или если стоять возле правого крыла. Имеется в патриоте вторая печка. Она у меня градаций по температуре не имеет, имеет тока два режима надува вентилятора. Использую ее так же при прогреве салона перед поездкой. Для ускорения.
Торпедо мягкая. Приборка стрелочная, электронная. При отключении аккумулятора или прикуривании авто могут подвисать стрелки указателей. Это нормально. Лечится повторным скидыванием клеммы аккумулятора. На скока я помню, (встречал в отзывах) это происходит и на других дешёвых авто. (на том же дастере). На приборке имеется электронные указатели часов, пробега и напряжения сети.
У машины два бака и две горловины для заливки топлива. По 36 литров. Если заливать по горловину, то влезет и 44 литра. Правый основной, левый дополнительны. Насос один, в правом баке. Он перекачивает топливо из левого в правый и одновременно подает топливо в двигатель. При этом стрелка на приборке показывает уровень топлива только в одном баке. Что бы узнать уровень топлива в другом, на боксе между сидениями есть переключатель. Этим же переключателем можно в среднем положении вообще отключит показания замера уровня топлива. И это полезная функция. Баки плоские, к тому же расположены вдоль бортов авто, а не поперек как на остальных машинах. При малом остатке топлива, оно начинает на подъемах и спусках перетекать из начала в конец бака и стрелка уровня начинает, то падать, то подыматься. Временами, заходя за предпоследнее деление. Приборка начинает пищать - мало топлива. Если спуски и подъемы частые, как у меня в городе, то это по пути на заправку начинает доставать. Вот тут-то можно отключить временно показания уровня топлива. Вообще приборка так же пищит при открывании двери с включенными фарами и заглушенным двигателем и при начале движения с поднятым ручником. Теоритически приборка должна запищать в случае критической ошибки двигателя. У меня ошибок не было, поэтому не проверено. С новой торпедо есть возможность установки бортового компьютера престиж. Он встраивается в верхнюю часть центральной консоли, над магнитолой и гармонично вливается в интерьер авто. Я знал о выходе такого бортового компа, нужно было подождать до ноября. Мне хотелось иметь бортовой комп (БК) уже в октябре и я купил БК престиж v55-can plus. Он обладает всеми теми же характеристиками что и встраиваемый в центральную консоль, только он клеится на лобовое стекло. Функций у этих БК много, их можно посмотреть на сайте производителя. Я пользуюсь тока тремя: проверка ошибок двигателя и их сброс, температура воздуха снаружи авто, расход топлива. Датчик температуры от БК установил в начале рамы спереди авто, за буксировочной петлей. Лучше места не нашел. В остальных местах датчик не то меряет. Отчасти из-за того что виска муфта двигателя продувает теплым воздухом буквально все пространство под капотом. БК говорящий, поэтому не обязательно на него смотреть постоянно, важную информацию он скажет сам. Из ошибок которые были это какая-то левая ошибка, которая отсутствует в списке ошибок патриота (видать из-за помех в диагностической шине при старте двигателя), и ошибка p0106-«параметры датчика воздуха на впуске вне пределов диапазона». Эта ошибка не критична, и частенько может возникать у многих. При сбросе этой ошибки она долго не повторяется, и как правило только в холодный период года. БК при установке просто втыкается в диагностический разъем и сразу начинает работать. У БК есть шина расширения возможностей - дополнительные провода, которые можно завести на габарит, уровень топлива. БК начнет мерять топливо в баке и говорить о не выключенных габаритах. Я у себя пока это не реализовал.
Вроде все остальное по органам управления, так же как и остальных авто. Добавить можно только то что, на моем патриоте, омыватель назад льет стока скока надо, не так как на старых патрах. Блок управления светом (МУС) стоит отдельно, слева от руля. Помимо привычных функций он имеет ручную корректировку фар по высоте, «авто» - ближний свет и регулировку яркости приборки.
Сидения скопированы с саньенг рекстон. Стульчакового типа. Высокая посадка. Боковая поддержка спинки кресла не сильно выражена, имеет поясничный подпор. Седалище водителя регулируется крутилками по высоте и наклону. Подголовник так же регулируется по высоте и наклону.  В принципе удобно. Сзади просторный диван. Спинка задних сидений раскладывается 2 к 3. Имеется подлокотник. У спинок сидений есть небольшой диапазон фиксации наклона. Задние сидения могут откидываться вперед, увеличивая тем самым багажное пространство на пол метра. К сожалению в откинутом состоянии не фиксируются. Так же к сожалению сложенные спинки сидений не образуют ровный пол с багажником. Получается ступенька сантиметров 25 высотой. Это из-за того что задние сидения имеют так же стульчаковую посадку и даже установлены чуть выше передних, и от части из-за того что они  под собой имеют бокс для мелочевки. Для того что бы иметь большое спальное место, умельцы изготавливают бокс в багажнике под уровень сложенных задних сидений. В задних сидениях так же имеются подголовники и третий ремень для среднего пассажира. В комплект патриота у меня входили довольно неплохие черные резиновые коврики по салону и в багажнике. Так же в комплект входила роликовая полка в багажнике. Недостаток наличия полки в том, что ночью она закрывает освещение от дополнительного плафона багажного отделения. Приходится полку сворачивать. Сворачивается она сама, под действием пружины. В новых патриотах, о нас подумали, и установили еще один плафон в багажнике под полкой. Я себе такой тоже со временем установлю.
По управляемости. Рулится в принципе легко. Динамика как у микроавтобуса. Есть недостатки мостовой конструкции, такие как потеря курсовой устойчивости на частых кочках, небольшое изменение траектории на разнородном покрытии. Это нормально, это ж мост. Правое колесо на кочке подскочило и перекосило пятно контакта левого колеса. Машина слегка ушла с траектории. Ситуация немного усугубляется малым углом кастора, в следствии этого отсутствием возвратного усилия на руле в около нулевой зоне и наличием заводского люфта 3-5 градусов в рулевом управлении. Машина высокая, и даже очень. Поэтому имеет большие мертвые зоны. Из-за рулевого и мертвых зон, на первых секундах управления патром, водитель первые 50 метров виляет по дороге. (севший первый раз за патриот). Это получается на автомате, не асознано -краем глаза мы следим за обочиной и полосами дороги, и стараемся придерживаться их. Увидев край дороги справа водитель интуитивно начинает отъезжать от обочины пытаясь ее увидеть, перебросив взгляд налево, водитель понимает что наезжает на полосу слева и отъезжает от не. Потом взгляд снова на права, кажется что опять на обочине. И так пока не приходит понимание, что это мёртвые зоны и нужно за полосами на патре следить немного по другому, нежели на легковом авто.
На патриоте установлена электронная педаль газа и два кислородных датчика на выхлопной трубе, между ними катализатор. Чем это грозит? Я до этого ездил на японках с обычной педалью газа. Когда к педали привязан с одного конца тросик, с другого конца этот тросик привязан к дроссельной заслонке на в пуске. Датчик кислорода как правило на старых японках один. И катализатор имеется. Этот кислородник играет важную роль в смесеобразовании. Два датчика температуры на в пуске и датчик температуры двигателя основные, кислородник дополнительный. Он меряет остаток кислорода в выхлопе. Если кислород есть в выхлопе, значит топлива было мало и воздух поэтому не догарел. И блок управления двигателем добавляет топливо в смесь, и наоборот. Выход из строя кислородника не остановит машину. Машина просто может стать тупее и станет больше жрать топлива. На патре первый кислородник выполняет ту же функцию. Катализатор дожигает остатки топлива. Второй кислородник проверяет выхлоп на качество. Он буквально проверяет качество смеси после работы катализатора и первого кислородника. Сам катализатор состоит из трубочек и в разрезе напоминает соты улья. Трубочки тянутся вдоль катализатора ( как в  стеблях спаржи). Эти трубочки тонкие и создают небольшое сопротивление проходящему сквозь них выхлопу, а это способствует плохой вентиляции цилиндров двигателя. И в результате частичной потери мощности. Умельцы катализатор выбивают, наплевав на экологию. Наличие второго кислородника после катализатора еще больше душит двигатель, только уже на программном уровне. Для чего нужны эти кислородники и катализатор. Что бы выхлоп был экологически чистый. Педаль газа на патре не связана тросиком с двигателем. Вы буквально как джойстиком даете команду электронному блоку управления двигателем (ЭБУ),  что хотите ускориться или замедлиться.  И ЭБУ уже решает исходя из компромисса, выполнить вашу команду или не загрязнить экологию. И потом дает команду моторчику открыть дроссельную заслонку на нужный угол.  Что нам это дает, помимо того что дети наши будут дышать чистым воздухом в будущем и как это проявляется на деле?
На обычной авто с тросиковым газом, скока педаль нажал, стока дроссель и открылся. А тут можно давить хоть в пол, не факт что заслонка дросселя будет открыта полностью.  Еще если нажать газ резко на нейтрале, то двигатель явно медленнее раскручивается чем на тросиковым авто. И это еще пол беды, это почти не заметно. Заметно это тогда когда вы раскручиваете двигатель до оборотов свыше 3000 и отпускаете педаль газа, двигатель не сразу останавливается. Если на тросиковом авто, отпустив педаль газа, вы попросту закрываете дышло двигателю и ему нечем дышать и он быстро останавливается, то здесь ЭБУ останавливает двигатель медленно. Если перекрыть заслонку резко, то при остановке двигателя топливо будет не догорать, его будет прыскаться в двигатель мало, но все ж (кислорода много бенза мало). У меня пару раз было так что я в пробке катился, что бы не портить сцепления подкатами в пробке, я включил понижайку. Зима. Поток ускорился. Я под отстал. Переключаться на повышенную долго. Так на первой пониженной и покатил с 3500 оборотов до впереди едущего авто. Тормозить решил двигателем. Когда дистанция до впереди едущей машины стала достаточной чтоб машина затормозила двигателем и дальше просто медленно подкатилась, я отпустил педаль газа. А двигатель то крутится и медленно сбавляет обороты, продолжил толкать машину на скорости. Может не так медленно как можно подчеркнуть из моего рассказа, но я понял что с не привычки дистанция начала торможения движком выбрана неправильно. Пришлось резко выжимать сцепление и тормоз. Треща АБС-кой чуть не въехал в зад машине впереди. Другой пример. Едем в гору. Жмем газ в пол. Мощности не хватает. Машина замедляется и обороты падают. На тросиковом авто  при полном газе, заслонка была бы открыта, а на патре, с падением оборотов ЭБУ будет закрывать заслонку. Ибо много воздуха будет залетать в движок. Много воздуха начнут требовать много бенза. Под нагрузкой он плохо будет догорать. А это загрязнит природу. Поэтому патры туповаты в горку. Простое отключение в ЭБУ работы второго кислородника, несколько подымет динамику патриота и отзывчивость на педаль газа. Я к электронной педали пару месяцев привыкал.
По проходимости патриот в стоке уже не плох. По горизонтальной поверхности, легко идет по глубокому сенегу, сгребая бампером верхний слой. (Я это делал на нормальной зимней резине, поэтому про каму ничего не скажу). А если надо преодолеть небольшой сугроб, то сантиметров 70 снега нагребанного трактором патру это  тоже не проблема – перешагнуть сугроб. А вот с горками патр не дружит. В скользкие горки норовит провернуть колеса по диагонали. Эффективнее получается штурмовать горку с глубоким снегом натаптывая в натяг. По песку на каме патр едет не плохо. Но японские джипы с их широкой стоковой резиной едут лучше и по увереннее. Патр на каме сильно проваливается в песок и глубоко роет колею. На широкой резине по песку идет заметно легче. Пробовал на каме заезжать в грязь, тоже не айс. На лето планирую купить что-то по зубастее. По обслуживанию отпишусь ниже. Поэтому про болячки здесь писать не  буду. Что забыл, так же отражу в дополнении.
Это было предисловие и оно выражает мое мнение об автомобиле на текущий момент. Машина в целом нравиться и почти полностью устраивает.
Дело в том, что я сразу после покупки не стал выкладывать отзыв на моего патриота. По той причине что я до этого не эксплуатировал русские машины и мнение о машине могло получится не до конца правильным. Поэтому я подождал год. При этом все сои мысли, замечание и текущую эксплуатацию выкладывал на сайте уазпатриот.ру (под ником chevron). Теперь спустя год, думаю можно делать об основательные выводы. Далее ниже пойдет рассказ о патриоте с начала его эксплуатации аналогичный тем какие здесь выкладываю на дроме. Старые записи помогут мне вспомнить былые ощещения о патриоте. Постараюсь не значительно менять текст своих мыслей написанные о патриоте ранее, может буду вносить не значительные изменения.
И так начнем.
На первом фото-патриот как он сейчас выглядит. Остальные фотоки старее.
Как я писал выше. О патрите даже не задумывался. С апреля 2012 года следил за судьбой российской новинки рено дастер. Читая отзывы на дастер, просматривая видео. Заметил что его частенько сравнивают с нивами и уаз Патриот. Проблема в том, что дилер рено на камчатке отсутствует. А привозить машину с материка довольно дорого. К цене желаемой комплектации дастера нужно прибавить еще от 30000 до 100000р.в зависимости от способа доставки и рисков. Эти факторы заставляли искать альтернативу ему.
На тот момент у меня был форестер ценой примерно 305000р. Более денег не было. Подумывал, если что добавить кредитом.
Дилер лада на камчатке есть. Сходил посмотрел на ниву. Снаружи еще терпимо, внутри страшно, все старо и квадратно-угловато. Короче не вариант. Есть конечно еще ряд причин, хотя бы то что это русское авто.
Я много машин перебрал, очередная машина как приключение. Когда в ней все сделано и починено, она мне почему-то становится не интересна. Казалось бы починил, езди и радуйся. Парадокс в том что чинить особого желания больше нет, это по первой, хотелось посмотреть как все устроено внутри. Года идут. И как раньше, нырять в двигатель уже не хочется. Вот и потянуло к новым авто.
Оставался вариант с патриотм. Дилер уаз так же есть. Но это был самый последний вариант. Все ж надеялся найти что-то другое. В автосалоне уаз, а вернее санъенг, не оказалось ни одного патриота в наличии. Даже тестдрайвовской нет.  И пощупать машину не удалось. Съездил в отпуск на материк. Нашел салон уаз и покатился на тездрайвовском патриоте. На тездрайве была вся семья. Решено было что покупка патриота не плохой вариант. До этого патриота видел тока издалека. Вернулся на камчатку. Камчатский дилер уаз располагается по дороге ко мне на работу. Я стал к ним захаживать с просьбой мне позвонить что бы показать патриота с новым торпедо, когда он появится.
На второй или третий мой визит, дилер мне предложил сделку. К ним шел тестдрайвовский патриот. Мне предложили выкупить его со скидкой с условием что я его буду предоставлять на тест драйв его иногда, в удобное для меня время. Подумав пару дней, я решился. Судьба сама толкала меня к патриоту: и машина патриот по дешевке, и комплектация, новая торпедо и цвет как я хотел, форик продался за три дня (хотя все продавали по долгу), кредит сросся тоже быстро. Отдал деньги и подумал «не проперся ли я!?!»

29.09.2012г.
Машина уже стоит в салоне зеленый (амулет), лимитед, бензин. Цена за такой 730000 рублей (наценка за доставку 95000р. К заводской цене). Мне его продали за 650000р. Жду какие-то документы. Предпрадажку делали 4 дня. Сказали, что не заводился и долго не могли найти причину. Может обманывают, не делали ничего просто. На 5-й день мне дали его увидеть и пощупать. И я сразу нашел кучу замечаний за 10 минут пока осматривал его:
- нет коврика задних пассажиров – не комплект
- поцарапан дверной проем у порога как будто забивали отверткой болты отделки порога и сдуру, разов 6 попали по краске
- провисшая правая дверь пассажира
- ручка правой двери задних пассажиров остается выдвинутой после открывания
- выпирает локер (подкрылок) правого колеса за бампер
- щель между задним бампером и кузовом справа толщиной с палец, а слева три пальца спокойно проходят
- кусок кожи с резинкой (как от трусов) на рулевой колонке, закрывающий проем рулевого под панелью приборов, когда руль опущен, приклеен чем-то белым к рулю. Резинка «от трусов», пришитая к этой коже, вокруг рулевой колонки не заведена. Зачем тогда она нужна.
- Ни один регулятор воздуховодов печки не двигался (сам смог аккуратно расшевелить их) очень хлипкие, прогибаются, так что кажется что сломаются, даже когда их просто регулируешь
- в левой пассажирской задней двери резиновая уплотнитель стекла выложена так, что угол двери и резинки окна не совпадают сантиметра на 1,5 (устранил сам на месте, просто пере завел резинку по удачнее)
- слева дверной порог прикручен так что он взгорбился, можно просунуть под ним ручку
- в правую сторона короба под пассажирскими сидениями, болт который должен крепить этот короб к кузову вкручен мимо отверстия в кузове и край короба вздыбился нанизавшись на резьбу шурупа.
- пластиковая отделка левого рейленга на крыше разваливается и в отличие от правой имеет не обрезанные заусенцы и щели.
Все по идее можно устранить своими силами и скорее всего так и придется. Но это же новое авто. В этом же автосалоне стоят саньенги и у них таких проблем сборки нет. Чего добивается завод не понятно. «За державу обидно».
Пока составлял список замечаний, ко мне подошел мужичек. Оказалось, что его Патриот пришел с моим на одном «пароходе» и ему уже его отдали. Он проехал несколько километров и очередной раз не смог его завести. Сгорает предохранитель и все. И сейчас сервис мены ковыряются в его Патриоте. Вспомнил сразу, что и мой не заводился тоже из-за короткого, может не наврали.
Не смотря на замечания, все равно было приятно уже увидеть свою машину.
Цвет амулет по моему самый красивый из возможных. Вблизи машина кажется огромной. На фотографиях размер Патриота не столь выражен. Салон тоже просторный. Сидения с фактурными вставками желтоватыми не деле оказалась тоже не плохими.

30.09.2012г.
Приехал проверить Патриота. Ничего с ним не делали, только переставили с одного места салона в другое. Машину уже очень хотелось, и я выпросил его завести, а мне предложили самостоятельно на нем сгонять на оклейку надписями «тестдрайв». С условием что я его потом подгоню ко входу в мастерскую, рядом с автосалоном, для устранения косяков и их точно устранят. Естественно я с радостью согласился. Пока ездил выявил еще пару косяков:
-не работает левая половина приборов – тахометр и температура двигателя,
- правое зеркало при регулировке опустилось вниз и там и осталось, вверх уже не регулировалось.
До этого на тест драйве в Ростове и в этот раз был эффект виляния по дороге. Но в этот раз природа этого эффекта мне была уже ясна.(мертвые зоны, пустой руль в около нулевой зоне) Патриот довольно высокий и у него возникают боковые мертвые зоны по бокам капота большие чем у обычных авто. (Есть в семье еще CR-V она тоже высокая, но Патриот еще выше).
Даже руль бросал,-едет ровно. Правда ехал не быстрее 60 км/ч. Из-за того что тахометр, не работал, не понятно сколько ему оборотов давать. Может я не на тех оборотах включал передачи, по звуку то, на новом автомобиле трудно определить правильно. Опыт вождения на механике есть, на японских авто. Старался сильно не крутить, обкатка ведь. На газ нажимал не более 10-20%. И в горку, почему-то, показалось что он плохо тянет. На скорости 55км/ч на 3 рычит громко. Боюсь что превышаю разрешенные 3500 оборотов и включаю 4-ю а он не хочет разгонятся, даже сбавляет немного скорость. Горка то не сильная но продолжительная. (на каролле2 весом 950кг с 1,5 двигателем и 90л.с. я там заезжал на 5-й). Показалось что я еду на груженом ЗИЛе. Пришлось смериться, воткнуть 3-ю и ехать медленнее потока 50-55 км/ч. И это немного расстроило. Дилеры сказали что это из-за обкатки, будет плохо тянуть и много топлива потреблять. Надеюсь что это правда и тягло придет в норму со временем.

(06.10.2012г.) Забрал своего боевого слона (жена почему-то называет "зайчиком").
С рабочим тахометром он оказался гораздо шустрее. Так что я успокоился на счет динамики. Если он еще раскатается, то вообще будет лепота.
Косяки не все устранили, осталось: царапины в дверном проеме, Дверь пассажира (правая от водителя) просевшая. Еще обнаружил прикрученную шурупом сквозь ребро кузова, на сквозь (без антикоррозийной обработки прям по живому) отделку салона. Справа возле боксов задних сидений. Там провод под обшивкой не удачно лежит и мешает этой отделке плотно прилегать к крылу (этому ребру) со стороны салона. Криво стоит капот. Омывайки писают в никуда все. Но не слетели при первом брызгани (как некоторые жаловались), даже по дергал со стороны капота за шланги омывателя. Криво стоит кусок отделки кузова который под правой фарой крепится. Со временем сам все устраню по возможности.
Опять меня слегка шпыняло по дороге влево/вправо. Надо привыкать к высоким габаритам. Коробка слегка не успевает синхронизироваться и если втыкать быстро то втыкается с легким хрустом вторую после первой, после раскрутки первой до 3000 тысяч. (надо тоже слегка привыкнуть к коробке и чутка выдерживать пауза при переключении с 1 на 2-ю, что бы обороты двигателя спали)
Машина всей семье нравиться. Цвет амулете на солнце кажется еще красивее.

(07.10.12)
вчера с женой обмывали патрика по легкому пивком, поэтому сегодня наше общение с уазом свелось к изучении магнитолы и регулировки форсунок омывателя. Один от регулировки сломался-отломался штуцер на который шланг надевается в районе фиксирующей скобы. Пришлось на велосипеде (потому что с перегаром) ехать в ближайший магазин за новыми форсунками. Купил сразу две и на зад одну на всякий случай. Не знаю от чего они-по форме такие же, но чутка по качественнее отверстия и крепятся на резьбе пластмассовой гайкой. И сдерутся по крепче.
Проверил парктроник, по ходу не работает: пищит один раз, потом три раза часто и затыкается. Руку к датчикам подносил, всеравно молчит. Хреново. Ну ладно, на скорость не влияет, будем разбираться.

08.10.12
С ездил на работу. Пробег сейчас около сотни. Залил полный левый бак. Насос исправно перегнал бензин в правый. Коллеги на обеде естественно попросились прокатиться. Реакция такая: "Прикольно, высоко", "я ожидал худшего, довольно не плохо", "но качество отделки салона не очень...".
Когда менялись местами, пробегал вокруг работающей машины, почувствовал запах бензина. Наверное и меня не обошла стороной теч баков, или не плотно лючек бензобака прилегает. Конкретнее не определить, дождь второй день идет и бак и так весь в каплях был. Салон вроде не течет. Посмотрел на о щуп 3-й датчик парктроника. Вроде подключен (дождь сильный, мешал подробнее рассмотреть). Часть дороги на работу грунтовая с каменной крошкой и ямками на поверхности. Ямы ощущаются слегка, где-то внизу машины. В руль не отдают. Если ямы идут подряд, то может на руле слегка возникнут вырывающие руль моменты (лучше назвать не смог). Задок, в режиме задний привод слегка, едва заметно, гуляет. При включении полного привода, машина гулять перестает. "Гуляние" на слегка раскисшей грунтовке, предсказуемо, работа обычного дифференциала. Домой ехал на одном дыхании, начинаю привыкать к машине, но пока еще не комфортно из-за больших габаритов. Меня все время тянет в правую часть полосы. В отличии от обычных легковых авто на механике, здесь чаще приходится использовать третью и четвертую по городу редко 5-ю. На Патриоте она по ходу для больших скоростей от 70-и и выше, иначе обороты маленькие. Может еще действительно раскатается. Проверил на грунтовке АБС-работает. Но по тарахтело не много, главное не громко и ненавязчиво. Это хорошо. Пугать меньше будет.

08. октября 2012
в обед поковырялся малеха. подтянул несколько гаек. На третьем датчике партктроника (в заднем бампере) был разъем превернут и не довтыкан-теперь парктроник работает. ЕЩе поголовно стали заедать все ручки дверей. Разобрал всю пассажирскую левую дверь. Оказалась причина не в замках а в самих ручках. Они так сделаны что в открытом состоянии ручки распираются и трутся подвижными внутренностями. Короче, двери разбирать оказалось не надо, надо потянуть за ручку и в вытянутом состоянии с внутренней части, внутрь добавить чутка смазки. (или брызнуть вд-шкой). Скорее всего это поможет только на время.
В дождь, когда в машину садишься мокрый, запотевают углы лобового стекла из-за узкого выхода обдува лобового стекла, он уже на 15-20 см чем лобовое с каждого края. Если не садится намокшим в авто, окна от дождя не запотевают.

09 октября 2012
иногда когда собираешься тронуться, выжимаешь сцепление,-происходит легкий толчек под зад, едва заметный. И еще с 1-й на 2-ю и с 2-й на 3-ю при легком разгоне и тем более при интенсивном указанные передачи включаются с небольшим хрустом. И даже если втыкается без торохтения, то я все равно чувствую что что-то тормознулось и зацепилось внутри, что передача включилась. А вчера два раза после стоянки не мог воткнуть первую,- вроде воткнул а он откатывается (оба раза стоял в горку на ручнике). Так пришлось трогаться со второй. Потом по дороге первая включалась нормально. Сегодня машину на ночь парковал на ровном месте так же на нейтралке и с ручником и первая включилась. И вообще первая включается не идеально.
с утра прогревал машину и все работало. Только поехал выключилась вся панель и перестали включаться поворотники. Возможно даже выключилась после первого поворота и включения поворотника. Пока думал на ходу что делать, разворачиваться домой или все равно ехать потихуньку на работу, высматривая что бы меня не рубанули на повороте из-за не включенных поворотников,- панель включилась и тут же выключилась. Стал наблюдать за ней и аккуратно ехал дальше. Когда панель включалась она загоралась всеми лампочками, как буд-то я только что повернул ключ на „on” стрелки вставали как надо и через секунду падали. Подсветка при этом панели горела без проблем. Раза четыре так стрелки подымались и падали. Когда панель включалась, работали и поворотники. Проехал я так километра три. Потом панель включилась и до работы все работало как надо. Предположил что где-то пропадал питающий контакт на панель приборов который походу совмещен с указателями поворотов, возможно после прогрева солона этот баг и прошел и возможно сегодня вечером на холодную повториться.
Кого катал на уазике все в восторге (особенно те кто мало знают про патриот и вообще про имидж русских авто). Значит народу нравиться. осталось заводу только качество подтяну.

(10.10.12) Сегодня доехал домой без проблем, стрелки не падали все работало.
Двойной выжим сцепления перед втыканием высшей передачи не помогает, да и физически как это поможет кроме того что на это тратится время за которое может скинуть обороты двигатель. Все равно торохтит коробка при включении. Немного мягче включаются передачи если ручку скоростей поднести к месту включения выдержать 0.5-1 с и потом воткнуть, передача включается более-менее. За это время успевает двигатель обороты скинуть и видать не до воткнутая ручка все равно достает до нужных синхронизаторов и шестерни синхронизируются. Перед отъездом с работы достал заверитель из бычка фильтра и обклеил края изолентой. Стало намного тише, надо будет капельницу купить и разрезанную на эту фигню нацепить.

11 окт.2012
открутил заливную пробку на коробке. Сунул палец, высунул, кончик пальца в месле. Значит масло есть и залито как положено по уровню. Масло желтоватое прозрачное.
Немного про шумы и климат контроль:
Основной вентилятор работает не громче чем на японских авто. Использовал только два режима „на лобовое стекло” и „лобовое+ноги”. Во втором режиме тепло больше идет в ноги а на лобовое воздух прохладный. С бокса сзади дует тоже в ноги пассажирам. В боксе есть еще вентилятор дополнительного отопителя и еще два регулируемых (как воздуховоды на рено и грантах) выхода воздуха. Отопитель включается с кнопки как кнопка переключения баков. Он имеет так же три положения. Выключено и две скорости. Вот, дополнительный отопитель, достаточно громкий на максимальной скорости. Не сильно но слышно примерно как фен жены когда он включен на первой скорости. Сейчас дополнительный отопитель нужен тока для ускорения прогрева салона. Потом когда салон прогревается достаточно и основной печки. Я им пока вообще не пользуюсь. С отопителей по началу воздух идет не очень горячий даже на максимальной температуре и прогретом авто, через несколько километров приходится даже прикручивать температуру.
У меня в салоне скрепит еле слышно только что-то в сидении водителя когда опираешься на него спиной. Слегка слышно раздатку при езде на задке. На пониженной раздатка жужжит как электричка или тролейбус при разгоне но не сильно. Еще под нагрузкой частенько зудит рукоятка раздаьки. При торможении стали посвистывать тормоза. Рессоры пока еле слышно и то если стать на подножку и покачаться. в салоне их не слышно. Немного слышно работу вентилятора вискамуфты под капотом при разгоне ну и двигатель сам. Больше звуков нет. На фоне перечисленного, вентилятор основной печки вообще не слышно, будто его нет. Магнитола играет не плохо и даже басяво. На средней громкости с накрученными до „6” (из 8 ) настройками басов и трибла играет басами так что зеркала снаружи дрожать и обшивка двери в такт басам стучится в ногу. А так если в салоне ничего не скрепит и не дребезжит на кочках. Подвеска мягкая упругая. Машина не раскачивается на волнах дороги и неровностях. Не козлит. Но мосты есть мосты и на подрят идущих выбоинах может страдать курсовая устойчивость. Кочки в салоне конечно слышны но значительно меньше чем в пузатерках. Все удары уходят в раму а потом уже на кузов.

Штатная сигналка-иммобилайзер. При закрытии молча клацает замками. Очень не привычно.  При открытии тоже не пищит. Сработает сигналка только на вскрытие авто и не даст его завести. Будет издавать короткие звуки клаксоном пока не сядет акум или не отключится с ключа. На удары  по кузову не реагирует. Работает с расстояния примерно 15-25м по прямой видимости. Ключей с управлением два. Третий простой, но тоже с чипом иммобилайзера. Когда ставят другую сигналку в сервисе, из него вытаскивают чип и прилепляют под рулем, отключают тем самым функцию распознавания своих ключей и можно завести авто любым дубликатом или отверткой сломав личинку замка. Пока с сигналкой повременим
Передние электро стекло подъемники работают чутка громче чем на старых японках. Автоматического режима нет. Кнопки на боксе между сидениям. Сзади вообще „мясорубки”
передние дворники стирают нормально имеют все те же режимы что и на японских авто. Работают пока не громко без лишних звуков, асинхронно- один немного отстает от другого, но на качество не влияет. Не скрипят. Но на максимальной скорости (максимально вверх рычажок) подрулевой лепесток упереться в прорезь кожуха за рулем, сдвигает его и может дворник не до включиться и остановиться. Приходится до поправлять рычажок рукой. А при включении правого поворота после этого левый подрулевой рычажок упирается в прорез и возвращает кожух на место. Будто кожух великоват или не родной. Задний дворник включается от себя (фиксированное положение), а если толкнуть его еще дальше (не фиксированное положение) должен начать лить омыватель назад. У меня же начинает лить сразу в первом же положении вместе с дворником без остановки. Если рычажок пошевелить или толкнуть всетаки дальше от себя то лить перестает. Что-то там затупляет и излишне контачит. Разберусь по позже. Может там реле надо поменять на вазовское, как пишут в некоторых отзывах на Патриоты и бортовых журналах или перебрать конструкцию подрулевых.
Еще дворники лобового в первом положении можно программировать по времени. Если просто поднять правый подрулевой вверх то будет махать медленно. А если поднять вверх и сразу опустить, выдержать нужное время (до 60 сек.) и снова поднять. То пауза между взмахами будет равна выдержанному времени. На максимальной скорости дворник машет очень быстро, так же как и на многих авто включая японки.

(18.10.2012)
пробег около 370км. Машина стала шустрее чем в начале. Вроде привык к габаритам, но до идеала еще далеко. Все чаще получается включать передачи без торохтения. Поломок пока нет. Из оставшихся недочетов: что-то посвистывает под капотом с утра на холодную. все равно немного слышно завехритель в фильтре (капельница лежит в бардачке, третий день дождь мешает ковыряться в машине), немного жужжит раздатка и под нагрузкой рычаг раздатки слегка зудит. В салоне пока тихо, немного поскрипывают спинки обоих передних сидений при опирании на них. (видать крепления пружин внутри). Заедает иногда ручка водительской двери - смазываю, и открывается по легче. Заменил предохранитель в блоке предохранителей под рулем слева (надрыв нити предохранителя), приборка больше не выключаться.

(21.10.20120)
Выкрутил свечи- зазор 0,7мм ровно на всех. Свечи бризк. Последняя свеча выкручивается немного не удобно. (Двигатель, уперается в звукоизоляцию с тыльной стороны в стенку между моторным отсеком и салоном). Свечные колпачки на катушках из эластичной резины, при снятии тянутся (кажется, а вдруг порвутся), при установки амортизируют (кажется, а вдруг не до конца на свечу оделась).
Сделал зазор 1 мм. В крутил. машина завелась как обычно.
Машина шустрее не стала. На холостых тряска стала по тише, но все равно есть. Обороты холостые все равно плавают,- в пределах 10-20 оборотов на тахометре. (стрелка тахометра плавает) И по вибрации, чувствуется, что обороты немного меняются.
Но мотор стал явно работать тише, первые 20 минут заново пришлось учиться переключаться на коробке, потому что уже привык и ориентировался по звуку. А тут малехо двигатель тише стал работать. к примеру на третьей уже с 1500 оборотов стал тянуть на примой. Раньше на 1500 машину трясло, тряска кончалась только на 2000. А щас от 1500 почти не трясет. Проще стало переключаться. Меньше приходиться раскручивать двигатель, (с низов лучше тянет) можно переключаться с меньшей суетой. А следовательно торохтит коробка в меньшем количестве случаев. Надо попробовать теперь свечи-аналоги. И победить ручку раздатки. Завихритель воздушного фильтра, капельницой обложил, вроде больше не беспокоит. Стал руль при поворотах на месте звуки какие-то левые издавать, похожие на скрип трущихся резиновых изделий.

(21.10.2012г)
Установил дефлекторы на окна (1260р).
Установил свечи денсо Q16TT (160р*4), (зазор 1 мм) ничего не поменялось.

22.10.2012
Сегодня с первой передачи получалось трогаться только толчками. Аж разович заглох. Побег 700 км. Не ужели скоро придется менять сцепление.

27.10.12
Вчера по работе, возили меня на уаз сибирь. По сравнению с патриотом, существенная разница. Дизайн как в старой семерке, хотя салон очень похож на салон патриота с старой торпедой. Элементы салона местами отваливаются, ручки переключения оголены и торчать из кожухов. Создает впечатление, что машина развалюха. Внешние ручки дверей такие же как и на моем патриоте (которые заедают). Он хуже едет. Там где мой спокойно заехал бы на второй, тот едет на первой. По отыгрыванию подвески вроде все так же. Оно и понятно, ничего ж не поменялось. Но раздатка на старом шумит не слабо.
Сегодня меня подвезли на работу на ланкрузере-70 2010г.в. дв.4.2 дизел. Иранская сборка- по ощущениям с пассажирского сидения. Машина шустрее и шумнее. Но подвеска жеще. Если я по грунтовке с ямами на патриоте еду спокойно 60-70км, то этот те же ямы проезжает медленно в развалочку, иначе прыгает как мячик. Дизайн солона как в тайотах 89-94 годов примерно. Но все подогнано качественно.Магнитола была наипростейшая щас стоит двух диновая сенсорная двд магнитола. В основном все по спартански. Правое пассажирское сидение широкое на два человека. В багажнике, как и в сарых патриках еще четыре места. Всего десять мест. Но он оформлен под „б” категорию и задние сидушки сейчас сняты за не надобностью. Из поломок за два года только сгорел резистор вентилятора печки. По конструкции подвески такой же и полный привод осуществляется так же. Но есть электронная блокировка дифференциалов и лебедка штатно. Стоит у нас такой около 2 мега рублей.
На патриота за 100 кило рублей тоже можно поставить пневмо блокировки и лебедку. Возникает вопрос если нет существенной разницы стоит ли переплачивать? Наверное этот вопрос не решить не когда.



Немного роликов с ютуба: