07.0кт.13г
Забыл написать...:
С самого начала эксплуатации плохо втыкается первая и задняя передачи. Причем на ходу, даже если машина слегка катится то включение этих передач происходит без проблем. Стоит остановится и писец, приходится шевелить ручкой кпп что бы воткнуть ее в нужную передачу. Либо просто включать первую через вторую а заднюю через четвертую. Помимо этого еще происходит толчек под зад при выжатом сцеплении в момент включения передач. На лицо не до выжем сцепления либо касания диска сцепления при выжатой педали сцепления по причине закусывания диска на шлицах вала. По мимо этого имеется некоторое легкое тарахтение при переключении передач на 2-ю и 3-ю при разгоне и быстром переключении скоростей без секундной паузы перед включением очередной передачи после выжатия сцепление. На лицо продолжение вращения диска сцепления после выжатия педали сцепления по вышеуказанным причинам либо из-за банальной энерции диска сцепления.
Грешил что это все из-за диска сцепления змз. На 980км диск поменян за мой счет ( типа я его спалил). Но симптомы на новом диске и корзине ЛУК вообще не изменились. Так и мучился до 13000 км. Иногда вообще не получалось включить первую на светофоре, приходится включать через вторую, да еще этот толчек.. .
Нарвался на одну ветку здесь на форуме-народ сверлит в колоколе коробки дыру произвольного диаметра от 1.5 до 3 см. И через нее смазывает вал коробки на котором диск сцепления ходит. Потом дырку затыкают пробкой подходящего размера. Пока читал аж чуть "не прослизился" от счастья что есть дешевое решение проблемы, и симптомы один-в-один как у меня, почти у всех и большинству помогло. Собирался я долго. Пробку нашел тока 2.4 см. Потом нашел перо 24мм. Просверлил дыру. Из-за переднего кардана сверление происходит под углом. Поэтому образуется не высверленный полукруг в отверстии. Его до выломал без проблем круглогубцами.
Далее нужна лампа на проводках в дырке, но я просто светил фонариком. Приблуд с капильницами не делал. Решил просто стрелять струей в дыру промеж лепестков корзины из трубочки баллончика ведешки. Далее жал сцепление, слегка крутил двигатель стартером, опять брызгал. Сделал так раз шесть. Даже подшипник помылся выжемной от пыли и черная жижа потекла через дренаж колокола коробки.
Пробку намазал серым герметиком и заткнул дыру в коробке.
По началу я даже не почувствовал разницы. Первая так же клинится при включении. Сцепление от ведехи не буксовало.
По дороге домой подъем при разгоне я заметил что движка заваливает обороты при выжепе сцепления, не из-за поломки, а из-за того что почему-то газ надо теперь опускать раньше в момент выжатия педали сцепления. Получается что уже что-то поменялось в тондеме маховик-сцепление-корзина сцепления. На следующий день я неожиданно осознал что я без проблем включаю первую передачу и толчков под зад нет. Не то что без проблем. Я просто знаю как включаются передачи на японках. Здесь как бы я чувствую что что-то хочет слегка помешать тебе воткнуть но через пол секунды ручка кпп входит в нужную передачу. Тарахтение на быстром переключении без паузы на 2-й и 3-й осталось. На данный момент проехал километров 350. Первая и задняя включаются не гладко, но с первого раза одним движением. Редко но проскакивает толчек под зад при включении но очень слабый и едва заметный. Так что положительный результат есть, рекомендую этот метод всем кто не на гарантии и не боится дырявить коробас.
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivaem-elementi-stsepleniya-zmz-patrioti-2012-g-v-t27473.html
Через дня три первая и задняя стали включаться без проблем.
фотки не мои, но мои были бы очень похожи.
Пришли наконец-то регулировочные кольца (заказал толщиной 3.10, 3.20, 3.25, 3.30, 3.35, 3.40, 3.45 и 3.55 мм). Подошло 3.25 мм. Возможно можно было и 3.30 мм но по мере уменьшения люфта между парами стало чувствоваться биение ведомой шестерни (разный зазор между парами по мере вращения дифференциала). Возможно ведомая шестерня кривая. Зазор делал на глаз. Старался сделать меньше чем был на стандартном диффе. После первой поездки по щупал мост- при температуре окружающей среды +6, мост нагрелся тока примерно до 36гр. Значит с зазором не переборщил. В то же время надеялся что уйдет трамвайный звук который чутка слышен при поддержании скорости газом (при совпадении оборотов каленвала от двигателя с оборотами дифференциала от качения. Звук чутка поменялся, но симптомы проявления и громкость не поменялись. Может это и не дифф, может коробка или раздатка. Еще сам стандартный дифф имел люфт-если вращать кардан на стоячей на земле колесами машине, то задний кардан свободно вращался вокруг собственной оси на 3-4гр свободно. Щас вообще не крутится. Мож со временем опять люфт появится.
На первых же метрах отъехав от гаража по дороге заехал в грязь (ее просто не объехать) и почувствовал что от увеличения газа сносит задок (грязевая дорога с дифферентом) начал баловаться газом чутка, забыл совсем что блокировка в задке и ее желательно обкатать в щедящем режиме, ну она и сработала. Почувствовал толчек под зад. Аж испугался и отпустил газ. Больше не баловался газом. Толчек по силе похож на переключение с 1 на 2ю на подуставшем автомате. Со временем блокировка обкатается и подключение должно стать плавнее. Снег что выпадал в этом сезоне у нас сразу растаил и на дорогах (к счастью) пока асфальт. Почувствую преимущества блокировки, отпишусь.
