12.12.13
Купил концевики от деу нексия. Вариантов два:
- китайские 50 р. на фото справа. (1 шт.)
- украинские что ли (производителя назвал продавец с сомнением) - 100р. на фото слева. (5 шт.)
Концевики без чехлов по жёсткости и размерам одинаковые. Отличаются тока вставкой из металла и латуни. А вот чехлы отличаются существенно. На китайском резина жесткая. От чего весь концевик в сборе тяжело нажимается и как будто не до конца из-за чехла втапливается. Концевик за 100р. имеет чехол похожий на силиконовую резину и более мягкий. (см. фото)
Еще купил кнопку для переключения прошивок на ЭБУ, корзину и диск сцепления сач от газели которая с двигателем каменс (фото), и выжемной от патриота.
Сцепление куплено на будущее, вдруг нынешнее сцепление лук "устанет". А газелячее я на камчатке хрен найду. Почему газелячее? Оно выдерживает, если не ошибаюсь крутящий момент 330 Н/м, а лук, по-моему 180 Н/м. Ходить по идее будет дольше и работает мягче по отзывам форумчан.
(корзина 3082001150, диск 1849456042, выжимной УАЗ 3160-00 -1601180)
Ну еще наконечники адс не обслуживаемые (фотки нет).
Пока я был в отпуске в ростовской области, мой ЭБУ пониэкспрессом сгонял в Москву на перепрошивку к Роману Б. Цена вопроса 6000р. за двухрежимку (трасса+город). В стоимость входит обратная пересылка. За отправку в Москву отдал 1400р.
15.12.13г.
Ну, что, ребятки! Вернулся я на камчатку. Правда за патра сел не сразу. Во-первых акклиматизация, во-вторых за 1,5 месяца аккумулятор сел.
У меня конечно есть запасной аккум для cr-v, но он для патра не подходит ибо на аккуме 45 А/ч клеммы меньше чем на патровском аккуме 65 А/ч.
Да и после года эксплуатации аккум не плохо бы медленно разрядить полностью и зарядить полностью. Типа устроить тренировку. Благо зарядка для этого есть. Да и дома в тепле это эффективнее будет.
Снял аккум на зярядку и поставил ЭБУ и купленные ранее концевики.
Отдельно про концевики:
На японских авто концевики устанавливаются в большинстве в конце дверного полотна (на другой стороне от петлей двери.) Не на самой конечно двери, на кузове авто. И получается концевики на японках срабатывают буквально если дверь приоткрыть на 4-5 мм.
На патре же концевики установлены как на холодильнике, в начале двери. И концевик срабатывает когда дверь приоткрыта примерно на 1,5-2 см.
Под стандартные концевики подложены пластиковые проставочки. И в принципе, можно попробовать было уменьшить суммарную длину концивика убрав эти подтавки. Но я ведь задумал заменить концевики. Ибо они иногда подтупливают. Особенно зимой от попавшего на них снега, после пурги.
Новые концевики срабатывают еще позже стандартных. Когда дверь приоткрыта уже на примерно 3 см.
Новые концевики без чехлов по длине такие же как стандартные, но чехол увеличивает общую длину концевика на две толщины резины чехла. Потому что чехол попадает под концевик при установке, заменяя тем самым пластиковые проставки и защищая ЛКП от царапин. Плюс чехол покрывает палец концевика, увеличивая его длину.
Китайский концевик я вначале попытался поставить на заднюю дверь ибо он визуально в чехле казался длиннее, а у меня на задней двери под штатным концевиком было аж три подкладки. Думал нужен концевик по длиннее. В результате китайский концевик без подкладок на столько длинный, что срабатывает когда дверь задка еще не до конца закрыта и в проем двери можно просунуть руку по локоть. Хорошо что украинских концевиков взял всетаки 5 штук. Поставил и на задок украинский концевик.
Посему китайские концевики не советую.
17.12.13г.
Поставил аккум. Патр завелся без замечаний и сразу вышел на прогревочные обороты. Будто не стоял 1,5 месяца без работы.
БК показал три ошибки. Две из них с повтором 2 раза.
(одна стандартная p0106, остальных код не помню, что-то вроде: "низкий уровень сигнала от педали газа")
На панели загорелась иконка двигателя. Ошибки сбросил бортовым компом. Иконка двигателя погасла. повторный тест ошибок не выявил.
Проверил вроде вся электрика работает. Поехал.
Блин!! че с завода нельзя такую прошивку заливать!!!
Нет двигатель мощнее не стал. Но диапазон его эффективной работы явно увеличился:
Двигатель стал тянуть и разгонятся аж с 1500 оборотов даже на 4-й и даже если немного горка. Плюс появился адекватный разгон после 3000 об/мин. раньше после этих оборотов разгон был вялым. По достижении этих оборотов двигатель просто рычал и существенного разгона не было.
Двигатель стал тише работать. При подъеме в гору, при поддержании стандартной скорости 60 км/ч приходилась машину разгонять до 70 км/ч, потом втыкать 4-ю. Тянуть на ней. Скорость падала до 60 и стремилась уменьшится дальше. Втыкал снова третью и так до верха. Почему так. Да потому что на 60-65 км/ч двигло так натужно рычало, что его становилось жалко. После перепрошивки. Двигатель стал работать на стока приятнее, что можно крутить и до 3200 об/мин и не создается впечатление что двигатель сейчас порвется.
Получается в целом машина стала шустрее. Из-за расширения динамичного диапазона двигателя.
Судя по тестам аналогичного патриота с таким же двигателем на сайте чиптюнерс.ру, теперь патр должен выдавать 150л.с. вместо стандартных 140 (на стенде выявлено что завод занижает мощность двигателя).
По мимо этого в прошивке отключен ДК2, залито две прошивки "трасса", "город". Подняты обороты холостого хода во время работы кондиционера.
Что осталось: по прежнему немного, едва заметно плавает стрелка оборотов на холостых.
Из недостатков: заметил перепады мощности во время разгона.
Пока испытывал патр. Выявил маленький недостаток спойлера. За время стоянки снег на крыше многократно подтаивал и замерзал. И превратился почти в сплошной кусок льда. счистить его не удалось. Решил ждать когда подтает от тепла из салона.
И он подтаял. Начал кататься как огромный кусок льда по крыше. По бокам лейроны. В начале крыши литье под люк. В конце спойлер. Лед не отлипает катается тока по крыше. царапая ЛКП песчинками пыли под ним. Еле сломал его и по кускам сбросил с крыши.
Еще сгорела лампа под кнопкой 2 на магнитоле.
Написал Романы Б. На счет перепадов мощности. Оказалось что причина в не отключенном ДК2. После перепрошивки и программного отключения в ЭБУ ДК2, провод от ДК2 отрезается. И далее этот провод на двух/трех режимных прошивках используется для переключения между прошивками. Подключенный к этому проводу ДК2, вырабатывает электричество как ему положено до 1 В, и на перепрошитом двумя прошивками ЭБУ, происходит неконтролируемое переключения между прошивками по сигналу от датчика кислорода-2. Сами прошивки немного различаются по мощности на разных оборотах двигателя. А ошибки при старте накопленны при испытании ЭБУ на стенде у Романа Б.
После ответа Романа Б, кислородник мною был отключен, провод от него заведен в салон под кнопку. Самопроизвольные перепады мощности пропали.
Шипованная резина плюс блокировка вал-рейссинг КБ-50. Это ваще песня!
Патриот наконец-то едет как я хотел. Задние колеса гребут как положено одновременно, стоит немного превысить нажатие педали газа чем надо. Теперь можно на задке ездить все время. Исключения только покрытые льдом подъемы, на них всетаки без 4вд не обойтись.
