Фольксваген Туарег 2005 — отзыв владельца

«Экономика должна быть экономной — таково требование». Л.И. Брежнев.

… «Купи себе нормальную японскую машину и не выделывайся!» - говорили они. «Кому ты ее потом продашь, она никому не нужна!» - говорили они. «Эта немецкая помойка выпьет из тебя всю кровь» - говорили они. «Гирлянда лампочек на приборке заменит новогоднюю елку!» - говорили они. «Тойота – наше все!» - говорили они…

                                                                                           Рассуждения людей, никогда не владевших данной машиной.

Приветствую всех! Отзыв про Фольксваген Туарег 1 поколения. Приключения немца в российской глубинке. Размышления на тему выбора авто – как выжать максимум при ограниченном бюджете.

1 Выбор.

Перед продажей Калдины 1993 г. 4WD встал вопрос о дальнейшем средстве передвижения. После 7 лет успешной службы машина начала проситься на покой. Несмотря на своевременный уход и обслуживание, годы взяли свое – уже появилась ржавчина на задних арках и капоте, снова начала греметь ходовка, масло в двигатель приходилось доливать почаще. Да и не солидно уже было руководителю отдела ездить на такой машине – на встречах клиенты засмеют)

Основные требования к замене:

- иномарка
- представительная внешность
- более-менее полноценная система 4WD без отказывающих или перегревающихся муфт, имитаций блокировок и прочей шелухи.
- джип моложе 1996 года, кроссовер или универсал с большим багажником моложе 2001 года.
- конструкторы любых годов, распилы, надгрызы, армянский учет и прочая дребедень с кривыми документами – до свидания!
- бюджет ограничен.

Казалось бы, все это - взаимоисключающие параграфы. Но, тем не менее, после детального мониторинга рынка список кандидатов все-таки обозначился.

Итак, наши кандидаты в депутаты:

- Сурф 130 / Прадик 90/ Паджерик 2 поколения. «Легенды» 90-х. Большинство того, что вписывается в бюджет – переоценено, либо конструкторы, либо ушатанное гнилье. Годы в сочетании с нерадивыми хозяевами не щадят никого - этих машин становится все меньше и меньше, их зачастую убивают и поют песни об их выносливости. Дальнейшее восстановление / легализация может обойтись дополнительно в 1-2 суммы приобретения. Ценник на ухоженные экземпляры данных «легенд» - просто космос. Ребята, машина – это не коньяк, с годами она лучше точно не становится!

- Делика «булка». Обилие конструкторов, неадекватная цена на то, что под полную пошлину и в приличном состоянии. Как и Ниссан - потенциальная лютая гнилушка.

- Прадик 120-й кузов. В более-менее нормальном состоянии ценник начинается от 1,1 млн. руб. Все что ниже - необходимы серьезные вложения, либо это уже будет 90-й кузов по ценам сумасшедшего дома.

- Хорек / Лексус RX 1 и 2 поколения. В бюджет вписывается только 1 поколение, устаревшее морально и физически. Машины укатаны в тряпки, и цены лупят на дурака.  На второе поколение цена космос, кое-где сопоставимая с ценами на Прадики.

- CR-V. 1 поколение, несмотря на свои внедорожные возможности, уже старое и гнилое. Впечатления от 2-го поколения - переоцененный недоджип с номинальным 4WD.

- Infiniti FX. В бюджет вписывался только FX35, дорестайл. Осмотренные варианты встретили меня пузырящимся торпедо, гнилыми снизу кузовами и нулевиками отжатых двигателей, истекающих маслом, в комплекте с хозяевами-наездниками. Даже на исправной машине указатель уровня топлива опускался прямо пропорционально нажатию на педаль газа.

- Филдер. 1 поколение попадалось уже довольно гнилое. На 2-е – достойных вариантов найти не удалось. Что касается 3-го поколения – при его раздутой, как ипотечный пузырь 2008 года, цене материалы салона и толщина элементов ходовой части громко кричат «На нас тоже сэкономили!!!».

- Пробокс / Саксид 2 поколения. Простые, утилитарные грузовички, крепкие рабочие лошадки. На Зеленке нашелся один такой, 2017 г., фиолетового цвета, цена 550 тыс. руб. Как и в случае с Филдером, салон кричит «Это Спарта!!!».
- Фит. 3-е поколение в нормальной комплектации довольно дорого (4-е – тем более). Ко 2-му душа не лежит. Слабенький 4WD.

- Кей-кары Honda N-Box, Daihatsu Move, Suzuki Hustler. Брать с аукциона свежий год с нормальной оценкой при детальном расчете встает довольно дорого. Посещение вместе с другом – крупным  специалистом в части авторемонта - рынка «Зеленый угол» выявило, что больше половины осмотренных вариантов – топляки, битье и прочий не слишком хорошо замаскированный хлам. Приглянулся только один Honda N-Box, но он был в простой комплектации, а я искал Custom. Битый Custom с аукциона везти тоже не хотелось, да и полноприводный было очень тяжело найти. Daihatsu Move вообще не нашли. Suzuki Hustler было мало, и ценник на них космос.

- Land Cruiser 60. Когда-то мне очень хотелось такую машину.  Дизель, 3,4. Кузов местами проржавел до дыр, комплектация простоватая и салон на троечку. Подкупала общая комплектность, отсутствие колхозного тюнинга в любом виде и недавно установленный контрактный двигатель. В общем – неплохой вариант под проект, если найти уже ввезенный кузов во Владивостоке или в Японии (были недорогие достойные варианты), и переставить его на раму. Звоню продавцу, прошу прислать фото номера рамы и ПТС. Результат огорчил – номер на раме уже частично сгнил и был нечитаем. Да и начальная цена в 500 тыс. руб. за это «ржавое будущее» 1980 (!) года выпуска тоже не внушала оптимизма. Примерно через полгода эта же машина снова продавалась на Дроме, уже сверкая свежей краской и дороже на 150 тыс. руб. На одном из фото мелькнула знакомая ржавая рама… ))).

И тут я вспомнил о продукции VAG. Audi Q7 – не мой вариант, поскольку слишком длинная и асфальтовая. Гораздо больше на роль универсального бойца подходил VW Touareg – мне всегда нравилась такая машина. Неплохое сочетание внедорожных способностей, мощи и представительной внешности.

Туарег в кузове NF (дизель, обычная раздатка) ранее доводилось катать на тест-драйве у местного дилера. За редкую опциональную раздатку 4MOTION просят бешеную доплату. Следующие поколения, на мой взгляд, стали раздутыми полноприводными универсалами на маленьких колесиках.

Кузов GP, 1-е поколение, нравился куда больше. Он имеет короткие свесы, полноценную раздатку с понижайкой и электрические блокировки. Все слабые места давно известны, есть форумы, отзывы, много литературы по ремонту. Цена в 1,5-2 раза дешевле Прадика этих же годов выпуска. Хотелось дизель, так как бензин отпугивал расходами на топливо.

Начался мониторинг объявлений о продаже. Дизель 3.0 попадался крайне редко и был дороже бензиновых на 200-300 тыс. руб. Дизель 2,5 не рассматривал в принципе из-за слабости и конструктивных болезней. Привлекал внимание дизель 5.0 – несмотря на свою редкость, в регионах иногда попадались ухоженные варианты, но их очень быстро раскупали. Убитые варианты торчали неделями и месяцами.

На профильных форумах приведены достаточно подробные инструкции, на что обращать внимание при осмотре Туарегов. Вот основные из них:

1. Документы. ПТС желательно не дубликат (на 1-й странице впечатано либо вписано ручкой в самом верху). Но дубликат может быть и у добросовестного продавца, в основном это связано с большим количеством хозяев.

2. Номера VIN, и номера кузова (под лобовым стеклом слева внизу, под поддоном багажного отсека в районе запаски справа, и под капотом справа у стойки амортизатора) должны совпадать между собой и с данными, указанными в документах.

3. Соответствие даты продажи в ПТС и даты постановки на учет в СОР, данных паспорта владельца по ПТС и оригиналу паспорта продавца.

4.Толщина краски на крыше, задних крыльях, стойках у крыши, у порога и по центру, а также доступных частях каркаса в подкапотном пространстве и в багажном отсеке не должна существенно отличаться. Должна присутствовать однотонность краски отдельных частей кузова, ее равномерность и износ (мелкие царапины, сколы). Визуальное отсутствие износа говорит о том, что авто либо полировали, либо красили. Особенно видно если отдельные части не имеют износа в отличии от остальных частей. Учитывая годы выпуска, любой, даже самый незначительный износ должен быть – ветки, мелкие камни, песок, прочее делают свое дело.

5. Годы выпуска стекол авто не должны отличаться (есть информация, что заводом допускается разница в 1 год). Если находится стекло другого года – спрашиваем на предмет возможной его замены. Лобовое стекло не в счет – с нашими дорогами оно вполне себе расходный материал (здравствуй, горячо «любимый» МУПВ «Дороги Владивостока»!). Допускается замена стекол, если их разбивали, чтоб залезть в салон и по иным причинам.
6. Зазоры между частями кузова должны быть ровными и без перепадов;

7. Краска на болтах крепления капота, крыльев, дверей и пятой двери не должна быть повреждена. Но это могли быть просто регулировки и мелкие ремонты, связанные с их снятием. В любом случае это повод еще раз тщательнее проверить все толщиномером, внимательнее рассмотреть места возможной сварки, заглянуть под уплотнительные резинки, под арки, пощупать места, где не видно на предмет проверки заводских швов и т.д.

8. Осмотр порогов на предмет их замены, повреждения при проезде крупных камней / бордюров или результатов неправильной установки домкрата;

9. Осмотр со стороны водителя степени износа сиденья, руля, педалей, коврика для определения примерного соответствия их износа величине пробега авто. На сидении кожа достаточно крепкая, а вот руль может сказать о многом. Наличие влаги под передними ковриками говорит о забитых дренажных каналах. Либо в зимнее время туда попадает снег. Влага ведет к нарушениям работы электроники, поскольку под ногами водителя проходит толстый жгут проводов.

10. Кондиционер. В положении ключа замка зажигания – «старт», но не при запущенном двигателе (вращать ключ один раз по часовой стрелке и отпустить – загораются индикаторы приборной доски), открыть капот и попросить включить кондиционер.  При исправной системе  должен быть небольшой щелчок при включении компрессора. Работу системы кондиционирования (охлаждение) проверить на ходу. Отсутствие чего-либо из перечисленного – повод для торга. Система на данном авто обычно двухконтурная (кроме совсем уж пустых комплектаций), поэтому при ремонте компрессора меняется осушитель и соответствующий радиатор, а также делается промывка системы. Также на больших пробегах обычно меняется  обгонная муфта кондиционера и генератора. Если говорят, что просто надо заправить – не верьте, Вас обманывают!

11.Адаптивный би-ксенон. При наличии блокировки межосевого дифференциала (на центральной консоли ближе к подлокотнику «левое колесико» на котором должно быть два рисунка подвески – крайнее правое положение и есть блокировка) при его включении линзы фар должны вращаться при выкручивании руля. На больших пробегах, особенно если хозяин ездил с включенным ближним светом вместо дневных ходовых огней, осыпаются отражатели – поэтому даже при исправных оригинальных лампах будет очень плохая видимость. Лечится установкой новых отражателей от HELLA, замена на редкий и дорогой контракт дает лишь временный эффект. Установка светодиодов возможна, но крайне трудоемка, поскольку необходима более детальная разборка фары.

12. Пневмоподвеска. Авто не должно крениться после продолжительной стоянки - видно при подходе к машине, если ее еще не заводили.  Поднимаем авто на самое высокое положение и слушаем в районе каждого колеса. Шипения быть не должно, иначе предстоит замена как минимум штуцеров (нагнетательных клапанов). Если авто стоит на ровной поверхности, то зазоры между арками и колесами должны быть одинаковыми. Подождать некоторое время на предмет самоопускания подвески. Если есть неисправность, то бортовой компьютер выдаст сообщение об ошибке. При подъеме могут быть звуки работающего компрессора подвески в районе правого переднего крыла.

13. Осмотреть двигатель на предмет подтеков масла. При заводе и движении не должно быть:
- задымленности (ремонт поршневой).
- лязганья (замена цепей и успокоителей распредвалов)

14. Печка салона (при прогретом двигателе) – выбрать обдув на полную мощность. Если есть свист – то необходима замена моторчика печки.

15. Раздатка. Выкрутить колеса до упора и двигаться на медленной скорости по восьмерке. Рывков и дерганий авто при этом быть не должно. Спросите, как давно меняли масло в раздатке и на какое. В раздатку идет только специальная оригинальная жидкость от VAG, неоригинал от RAVENOL. Иначе возможна некорректная ее работа или ремонт.

16. АКПП. Авто должно самостоятельно начинать двигаться при отпущенной педали тормоза и без нажатой педали акселератора. На прогретом авто разогнаться вначале плавно, потом интенсивно где-то до 120 км. (чтобы осуществилось последовательное переключение с 1по 6 передачи) и дать свободно снизить скорость, также на скорости резко надавить педаль газа. В ходе всего этого не должно быть рывков при переключении передач (особенно со 2 на 3 и с 4 на 5) и вибрации рычага АКПП.

17. При движении на скорости не должно быть:
- гул и легкая вибрация руля при отпускании газа на 80-130 км/ч (неисправность дифференциала);
- вибрация в подлокотнике и по кузову при наборе скорости в период 60-80 км/ч (неисправность подвесного подшипника карданного вала).

18. Тормозные диски. Проверить остаточную кромку на наружных краях (допускается до 1-2 мм, далее - только замена) и остаток толщины колодок. Богатые комплектации авто обычно с завода идут с низкопрофильными дисками в базе, а там устанавливаются многопоршневые тормозные механизмы BREMBO. На них идут достаточно дорогие колодки – это будет хорошим аргументом в при торге.

19. Диагностика по электрике и механике у официального дилера.

Итак, наши кандидаты:

Кандидат №1. Добро пожаловать в Зомбилэнд.

2003 г. Дизель 5.0, черный с бежевым салоном, на пневме. 4 хозяина. 2 года назад впервые увидел объявление с этой машиной в разделе Trade-In у местного дилера, цена была 450 000 руб. Пока считал экономику приобретения, машину успели купить. Через пару лет появилась в продаже на Дроме за 550 000. Звоню, договариваюсь посмотреть.

Первый осмотр вживую:

- VIN номера все на своих местах, совпадает с документами.

- двигатель троит, горит Check (по словам хозяйки - вышла из строя одна из насос-форсунок). Сверху все сухо, но под капотом компоновка настолько плотная (здравствуй, 5.0!), что толком ничего не увидишь.

- трещина на приборной панели возле пассажирской подушки, заботливо прикрытая резиновым ковриком для телефона. Создалось впечатление, как будто подушка стреляная. Потом, штудируя форум про Туареги, узнал, что такое иногда бывает – панель трескается на солнце самым позорным образом, как на TLC Prado 120 и Infiniti FX.

- салон убит в хлам. Большинство кнопок вытерты до белой пластмассы. Очень много царапин, сколов, как будто собаки грызли. Обивка потолка в районе багажника свисает грязными клочьями («не успели закрыть люк в дождь и натекло»). Часть заглушек и элементов отсутствует. Кожа сидений в трещинах. Под полом багажника рядом с докаткой – склад рыболовных снастей и утвари.

- люк открылся нормально, потом заглючил и стал немного приоткрываться после закрытия. Хозяйка закрыть сразу не смогла.

- докатку ранее надували, сдули не до конца, после осмотра пола авто под ней я еле запихал ее обратно.

- кузов на вид вполне живой, зазоры более-менее ровные, заводские номера на стеклах соответствуют году выпуска.

- недавняя замена одного из тандемных насосов, шлангов. Судя по рассказу хозяйки о сервисе, где обслуживали машину, я сделал вывод, что ее чинили явно пещерные люди.

Полный оптимизма (хе-хе!), договариваюсь на комплексную диагностику у дилера.

Посещение дилерского центра – отдельный квест. Первая часть – выкроить время, так как располагается он в пригороде и часы посещения обычно предлагают самые неудобные, ссылаясь на загруженность. Вторая часть – строгий контроль, чтобы не взяли лишних денег.

Сразу спрашиваю, сколько времени занимает диагностика. Так как расчет идет по нормочасам за немалые деньги. Менеджер из отдела ТО говорит, что 1 час. Ребята, если вы проходите диагностику или делаете любые другие работы у дилера, сразу спрашивайте, сколько времени это реально занимает, и не у девочек с ресепшена или менеджеров ТО, а напрямую у мастера-приемщика! Фиксируйте время, когда машина заехала в бокс. Иначе фактическое время работ (а, следовательно, и итоговый чек) может вас неприятно удивить. Что, собственно, и произошло далее. Через 2 (два, Карл!) часа машину наконец-то отдали и выставили счет за 1,5 нормочаса. Типа с машиной все сложно было, но мы пошли навстречу и посчитали не 2 нормочаса, а 1,5. В ответ говорю, что по телефону была озвучена продолжительность диагностики 1 час. Упираются, стоят на своем. Только настойчивая просьба позвать руководство решила вопрос в мою пользу.

Итогом квеста стало заключение по ошибкам и неисправностям на 11 листов А4. Состояние машины напомнило мне фразу из старого фильма:

"Сэр, эта подводная лодка не развалилась только потому, что её птицы заcp@ли, сэр!".

Всего перечислять не стану, только самое основное:

- в нижней части двигателя, а также вокруг одной из турбин масло бежит рекой.
- мертвая насос-форсунка в 3-м цилиндре.
- тормозные диски изношены почти до упора. Проточка не спасает, только замена.
- колодки на обоих осях практически стерты, необходима замена.
- куча ошибок почти по всей электросистеме.  Часть оборудования не работает совсем или работает некорректно.

Дилер с ходу открестился от возможного дальнейшего ремонта данной машины))) а заказ искомой насос-форсунки у них стоил бы 82 тыс. руб.

Дальнейшая калькуляция возможного ремонта и доведения машины до вменяемого состояния с учетом покупки запчастей не у дилера, а на разборках / восстановленных / через Экзист показала необходимость вложений не менее 250-300 тыс. руб. В итоге мое предложение о покупке составило 250 тыс. руб., в ответ назвали сумму – не менее 500 тыс. (!). Поэтому воскрешение данного автомобильного зомби не состоялось. Люди, оценивайте свои машины адекватно!

2) Кандидат №2. Из грязи в князи.

2005 г. Черный с серым салоном. Бензин 4,2. Дорестайл, а, значит, нет потенциальной суеты с непосредственным впрыском и 4 цепями. Ходовка обычная, не пневмо (уже хорошо), в объявлении указано, что заменены оба топливных насоса (это тоже хорошо). Находилась машина в соседнем районе. И цена 450 тыс. руб. Уже собрался звонить и договариваться на осмотр, но в последний момент глянул в Whatsapp фото хозяина на аватарке. Туарег там стоял утопленный в грязи по самые зеркала. Звонить сразу расхотелось).

3) Кандидат №3. Мой шпион.

2005 г. Черный с серым салоном. Бензин 4,2. Дорестайл. На осмотр договорился быстро. Что имеем на входе:

• дилерская машина, сборка Финляндия;
• московское прошлое на протяжении первых 7 лет после выпуска, но кузов в целом в хорошем состоянии, не гнилой. Мятый порог с правой стороны;
• северная комплектация – есть подогревы руля, зеркал, сидений (передних и задних), догреватель двигателя;
• относительно прозрачное прошлое. Один хозяин на протяжении последних 7 лет, гаражное хранение в теплом сухом гараже. Машину он брал в Москве через услугу автоподбора, родной пробег на момент приобретения им составлял 140000 км, это подтверждено документами. Пробег при покупке - 252000 км;
• регулярное ТО у дилера, большинство из того, что нужно поменять на таком пробеге, уже поменяли на оригинал или отремонтировали (аккумулятор, стартер, проводка генератора, ремень ГРМ, цепи распредвалов, оба топливных насоса, масло в АКПП, раздатке и редукторах, маслосъемные колпачки, часть патрубков ОЖ, лобовое стекло, некоторые датчики, петли водительской двери);
• толстая папка с наряд-заказами и чеками в качестве доказательства своевременного обслуживания;
• деланный передний бампер (неровные зазоры);
• трещина на заднем бампере (хозяин сказал, что въехали через день после подачи объявления, на фото ранее не было);
• практически целый салон.  Грязный в нескольких местах, немного вытерты кнопки включения вентилятора печки, пара порезов на подушке заднего сиденья;
• передние коврики дырявые, но в ногах водителя и переднего пассажира сухо;
• пневма родная. Баллоны в целом в хорошем состоянии, коррозия на штуцерах и трубках отсутствует. Посторонних звуков тоже нет. По словам хозяина - за 7 лет он ни разу туда не лазил;
• зимняя шиповка в хорошем состоянии на литье R20 от Porsche;
• горит лампочка датчиков давления в шинах
• тормоза Brembo уже с завода;
• запчасти впридачу:

- оригинальные колеса 275x40 R20 на убитой летней резине;
- родные датчики давления в шинах (в них сели батарейки, хозяин их убрал с дисков);
- несколько датчиков и электронных блоков на свет;
- оригинальные лампы (головной свет, габариты);
- старый аккумулятор;
- левая задняя фара;
- оригинальная катушка зажигания (потом она пригодится);
- немного оригинального крепежа;

После осмотра взял паузу на пару дней. Нужно было просчитать потенциальные вложения.

Разум сказал – вложи в Калдину и не парься. В тот момент активно шла стройка, и машина использовалась для перевозки стройматериалов. Плюс доступность запчастей почти в любой дыре, простота ремонта и в целом не большие эксплуатационные расходы.

Друг предложил оставить обе машины и передвигаться поочередно, чтобы сравнить. Но такой вариант я не тянул финансово.

О грядущих через пару месяцев самоизоляции и пандемии  на тот момент слышали только в страшных пересказах новостей из Китая, а о нефтяных войнах и грядущем падении рубля вообще никто не думал. Знай я тогда обо всем этом, просчитай доходы и затраты внимательнее – возможно, приобретение бы не состоялось.

Чувства вещали совершенно противоположное. Бери то, что хочется. Живем один раз. В конце жизненного пути можно будет сказать: «Я ездил как человек, на той машине, о которой всегда мечтал. А не боялся всего и вся».

Поэтому по Туарегу был проведен обоснованный торг, цена опустилась с 590 до 540 тыс. руб. (привет, Филдер 3-го поколения в днищенской комплектации за 700-800 тыс.+)

Калдина была продана за неделю. Получив деньги за нее и заняв недостающую сумму, я поехал в ГИБДД.

И вот у меня старый премиум немец. В сегменте до 700 тыс. руб. по комфорту ему явно нет равных. Садясь в салон, не ощущаешь, что «на тебе везде сэкономили, ведь ты - нищеброд», касание пластика не вызывает отвращения. Едет он резво, но гоняться с кем-либо не хочется – зачем кому-то что-то доказывать, если можно просто ехать, наслаждаясь комфортом. Новый автомобиль мне пока не купить. Брать ушатанный японский джип или неплохую в принципе повозку, типа Филдера или Фита, за бОльшую сумму - не хочу. К тому же хотелось оригинальности – Прадиков, Сурфов, Паджериков и Лексусов в наших краях много.

Что по итогу владения:

Кузов.

Толстое оцинкованное железо, гниет медленнее японцев, при условии, что машина не битая. Сильнее всего ржавеют и облупливаются уголки задних дверей. Резинки кузова их толком не защищают, и во время движения они активно обрабатываются песком и грязью. После мойки иногда обрабатываю их преобразователем ржавчины Hi-Gear и подкрашиваю из баллончика. Хром на молдингах и шильдиках местами облез, лечится только заменой. Но в целом качество заводского ЛКП на высоте.

Во время урагана в 2020 году во время движения по трассе произошел небольшой краш-тест – на скорости около 100 км/ч в машину прилетел плексигласовый лист примерно 3х2 м, оторванный ветром от надземного пешеходного перехода. Уворачиваться было некуда, а тормозить поздно, удар пришелся вскользь по левому борту. Сила его была такая, что слетели регулировки обоих боковых зеркал. Из повреждений – только глубокие царапины ЛКП. Железо в порядке, пластик (переднее крыло, зеркало) даже не треснул.

Салон.

Кожа и пластмасса хорошего качества. Обрезиненное покрытие кнопок не внушает оптимизма, закажу на АлиЭкспрессе наклейки. Сильнее всего облезли только кнопки включения вентилятора печки. Штатный подогрев сидений (не только передних, но и задних) и подогрев руля – приятные вещи в холодное время года. Кожа сидений довольно толстая, износ небольшой. Регулировки и память сидений на 3 водителя. Посадка гораздо удобнее, чем в японцах, поскольку сиденья спроектированы под более крупных людей. Все кнопки и переключатели в удобном доступе (привет, Дастер 1 поколения). Минус – широкая передняя стойка кузова, частично скрывающая обзор. Штатная магнитола RNS-2 смотрится пережитком прошлого. Предыдущий хозяин вывел к ней провод от IPhone, можно слушать музыку через кабель. Не хватает камеры заднего хода. Машина когда-то комплектовалась штатным телефоном Nokia 6310, теперь отсутствующим. Климат-контроль 3-зонный, раздельный. В ноги дует слабовато даже при регулярной замене салонного фильтра, буду разбирать панель и выяснять причину.

Двигатель.

На Туарегах этого поколения ставили 2 двигателя 4,2 – на 310 л.с. (дорестайлинг) и 350 л.с. (рестайлинг). Рестайл явно делался по принципу «лучшее – враг хорошего» (хе-хе). Это классический пример того, когда проверенная рабочая конструкция оказывается безнадежно испорчена прямыми впрысками и общей усложненностью.

Плюсы:

1. Дорестайл относительно прост в ремонте, цепей распредвалов всего две (на рестайлинге – четыре), привод ГРМ – ремень. Для его замены не надо разбирать морду и снимать двигатель, как на 3,2.

2. В отличие от 3,2 – полноценно едет, на все свои 310 л.с.  Тяги хватает всегда. Расход практически одинаковый.

3. Быстро прогревается (есть заводской догреватель, работает на бензине при температуре воздуха ниже – 5 градусов) и медленно остывает. Есть режим обогрева салона остаточным теплом от двигателя.

Минусы:

1. Расход бензина. По мануалу положен АИ-95/98. Предыдущий хозяин, по его словам, лил только 98-й. Практика показала, что тяга и расход отличаются минимально. Поэтому лью преимущественно 95-й от ННК – лучше едет и меньше расходует, чем с Роснефти и, тем более, коммерческих заправок.

Нужно понимать, что такая машина всегда буде расходовать двузначное число литров на сотню). Минимального расхода в 12 литров удалось достичь на трассе Раздольное-Хасан. В обычном режиме получается 13-14 литров по трассе и 18-20 литров в городе. 70% эксплуатации – по трассе. Поэтому средний расход по компьютеру за все время – около 15 литров на сотню.

2. Расход масла. Если бы машину собирали японцы, они бы наверняка не додумались сделать заводские допуски на масляный клин. По мануалу допустимый расход масла – до 1 литра на 1000 км. Во время пандемии масло удавалось менять только через 9000 км, поэтому постепенно расход масла увеличился.

Опытным путем вычислил, что двигатель меньше расходует масло японских производителей. Масло Liqui Molly 5W-30, используемое предыдущим хозяином, по консистенции напоминало воду и улетало в трубу с ужасающей скоростью. Это при условии относительно щадящей эксплуатации (без резких стартов, максимальная скорость по трассе 100-110 км/ч, регулярная замена масла и фильтров в двигателе).

Сейчас использую TAKAYAMA 5W-40, по допускам подходит, расход снизился, но не намного. В планах – капиталка, поскольку сизый дым при холодном пуске по утрам указывает на то, что поршневая чувствует себя не очень. Исходя из примерного ресурса двигателя 280-300 тыс. км, он свое вполне отработал.

АКПП

Японская трансмиссия AISIN TR60-SN (09D по VAG). 6-ступка, адаптивная. В целом надежная в эксплуатации и относительно не сложная в ремонте. Беда в том, что производитель поспешил объявить ее необслуживаемой. Многие Туареги этого поколения встали в ремонт из-за раздолбаев хозяев, не меняющих в ней жидкость. Потом эти же люди поливают машину грязью в отзывах, цитируя страшилки от работников автосервиса. Ребята, ничего вечного, кроме лени и отсутствия здравого смысла, еще не изобретено. И вечной рабочей жидкости АКПП не существует! Мне повезло – предыдущий хозяин лил оригинальную жидкость вовремя и строго по допускам, поддон при этом снимали. Не любит горок (затяжное переключение с 1-й на 2-ю скорость), пробок (со 2-й на 3-ю и с 3-й на 2-ю может иногда дать ощутимый пинок под зад) и резких ускорений. Скоро предстоит очередная замена жидкости, планирую залить ENEOS Premium ATF (подходит по допускам, гораздо дешевле оригинала), заменить прокладки и фильтры внутри коробки.

Подвеска.

Спереди и сзади – независимая, 2-рычажная. Штатно установлены колеса R20, поэтому получается довольно жестко, несмотря на наличие пневмы. С пневмой не баловался вообще – хватает режима Auto. Забавно наблюдать, как в пробках передняя часть машины то опускается, то поднимается. Пневмостойка закрыта толстым резиновым кожухом (в отличие от того же Ленд Ровера, где эти элементы приходится докупать отдельно). Кожухи регулярно обрабатываю силиконовой смазкой, а штуцеры стоек – защитным составом от окисления. Следует помнить, что это не BMW – незначительные крены в поворотах присутствуют.

Ремонты и доработки.

1. Омыватель фар. Через полтора месяца после приобретения обнаружил под машиной вытекающую жидкость омывателя. Вышел из строя насос омывателя с левой стороны. Находятся эти насосы за передним бампером. Судя по отзывам, они часто трескаются по шву на корпусе в зимнее время (как и в моем случае). Было обидно, так как ни разу не пришлось использовать его. При трещине корпуса хотя бы одного из насосов жидкость из бачка омывателя вытекает сразу вся. Данная деталь меняется только в сборе (лучше менять сразу парой). Контрактный насос не панацея, а новый продается по очень дерзкой цене. Поскольку омывателем не пользуюсь, то попросил ребят в сервисе просто поставить заглушку на шланг от бачка. Делается просто, даже не снимая передний бампер. Заглушить насосы по отдельности не получится.

2. Коса раздатки. Туарег, наверное, был бы идеальной машиной в своем классе… если бы его собирали японцы. Он - жертва скупости закупщиков материалов на конвейер, которые пожалели денег на проводку нормального качества и начали закупать убожество, с которого спустя непродолжительное время осыпается изоляция. Результат – периодические замыкания внутри жгутов.

В связи с этим на экране бортового компьютера иногда возникала ошибка System Fault Workshop (желтая машинка с вывернутыми колесами). Сканер показал, что барахлит потенциометр раздатки. Блокировками на тот момент не пользовался, а на ходовые качества это не влияло. Раздражала только моргающая лампочка подсветки режимов раздатки. При перезапуске двигателя ошибка пропадала.

В конце концов во время отдыха на даче у друга я залез под машину и перебрал жгут проводов к раздатке. Несмотря на скептицизм товарищей (все-таки немец! – говорили они), все делал сам. Доступ к раздатке и жгутам свободный. Вскрытие показало осыпавшуюся изоляцию, а незаводская изолента показала, что ранее в это место уже лазили кривенькими ручками (привет мастерам-рукожопам местного дилера). Полчаса работы – и жгут перебран, гидроизолирован, изоляция содержимого восстановлена. Ошибка стала возникать гораздо реже, а в дальнейшем, с наступлением холодов, пропала совсем.

3. Катушка зажигания. Через полгода после покупки при утреннем запуске начал троить двигатель. Чек при этом не горел. Были опасения, что причиной мог быть бензонасос - накануне вечером не успел заправиться и бак был почти пустой. Сканер показал, что дело не в нем, а в катушке. Посмотрев на Экзисте оригинальные свечи и катушки, был неприятно удивлен их стоимостью. Ждать китайскую катушку с АлиЭкспресс не было времени. Осмотрев запасы запчастей, доставшиеся от предыдущего хозяина, нашел новую оригинальную катушку. Свечи взял неоригинальные, Denso IK20TT (на момент приобретения – в 3-4 раза дешевле оригинала). После замены троить перестал, расход бензина и ходовые качества не изменились.

4. Втулки заднего стабилизатора. Заказал на Экзисте качественный дубликат. Меняется просто. Задний стабилизатор был ржавый (привет, московское прошлое), но еще поездит.

5. Датчики положения пневмы. Периодически, особенно в сырую погоду, показывает ошибку Running gear fault workshop (желтая машинка со стрелками вверх-вниз). Дело где-то в датчике положения кузова или проводке к нему. На ходовые качества не влияет. Пропадает при перезапуске двигателя. Датчики – простая механика, поэтому регулярно обрабатываю WD40. Если будет доставать чаще – воткну сканер, узнаю, какой именно барахлит и поменяю. Цены на дубликаты  приемлимые.

6. Передний бампер. Во время поездки в Ливадию закопался в песок, села передняя часть. Пока выезжали, передний бампер взяло немного на излом и с него откололось немного краски и шпаклевки (все-таки не обмануло предчувствие, когда увидел на нем кривоватые зазоры при осмотре!). Подкрасил из баллончика, езжу пока так. Бампер планирую полностью перекрасить в теплое время года, когда будут устанавливать нормальные звуковые сигналы (штатный совсем хилый!) и ДХО. Также оторвалась и потерялась заглушка слева, куда прикручивается крюк для буксировки. Контрактная – 500 руб., оригинал на Экзисте – от 700 руб.

7. Аккумулятор. Зима 2020-2021 г. выдалась довольно лютой. На праздники машина простояла неделю на стоянке у аэропорта. По прилету Туарег завелся с большой неохотой и сильным дымом. Этим вечером активно ездил, но потом машину не заводил в течение 2 дней. Этого хватило, чтобы высадить аккумулятор.

«Хьюстон, у нас проблемы!»

На Туареге устанавливается 2 аккумулятора. Тот, что питает оборудование салона, находится в багажнике под докаткой. А тот, что запускает двигатель - находится под водительским сиденьем. Предыдущий хозяин его менял, старый аккумулятор лежит в запасах. Снимать его на морозе – удовольствие небольшое. Поэтому было решено заряжать его прямо на машине через клеммы для прикуривания под капотом.

Кстати, судя по отзывам, на новых Туарегах такую возможность убрали. Заряжать можно только специальным дилерским устройством. Или снимайте, господа, аккумулятор, а лучше везите к дилеру всю машину целиком и готовьте денежки – дилер тоже хочет жрать!

В моих запасах было старое зарядное устройство, но при включении в сеть там вышел из строя один из конденсаторов. Купил в ближайшем автомагазине новое, итальянское, с водозащитой. Да вот беда – оказалось, что оно рассчитано на эксплуатацию до -20 градусов, а столбик термометра предательски не поднимался выше -23 ). Плюс из-за морозов периодически падало напряжение в розетке. Поэтому зарядить аккумулятор не получилось – максимум 13В, после пары проворотов двигателя уже щелкало реле стартера. Пришлось сдать это убожество обратно в магазин и брать полноценное пуско-зарядное устройство.

Судя по отсутствию на тот момент пуско-зарядных устройств в продаже, данная проблема была не только у меня) Спустя час поисков, купил последний пускач в отдаленном ГиперАвто. Но из-за скачков напряжения (ДЭК, мы вас обожаем!) даже с ним двигатель завелся не сразу.

При условии регулярной езды даже в сильные морозы такой проблемы больше не было.

8. Подтеки масла из-под левой клапанной крышки.

Машина выдержала все лютые морозы зимы 2020-2021 г., после этого начало потихоньку просачиваться масло из-под левой клапанной крышки. Луж масла под машиной пока нет, расход масла увеличился не сильно. Планирую устранить во время капиталки.

9. Вентилятор радиаторов двигателя.

С наступлением тепла иногда начал срабатывать вентилятор двигателя на холодную по утрам. Вечером, после дневного простоя, проблема не появлялась. Сканирование ничего не показало. Поиск информации на профильных форумах дал несколько вариантов появления данной ошибки:

- датчик температуры окружающей среды (за эмблемой решетки радиатора)
- датчик давления хладагента (справа в районе пассажирского дворника)
- 2 датчика температуры ОЖ
Решили пока наблюдать, поскольку ошибка плавающая и проявляется не всегда. В конце весны уже все работало нормально.

10. Парктроники.

В сильные морозы за – 20 градусов периодически глючат, начинают пищать, когда нет препятствий. В таком случае просто отключаю их кнопкой.

Что в итоге.

Машиной очень доволен, каждый день мчусь по трассе и заряжаюсь энергией и позитивом) Я знаю ее сильные и слабые стороны. Выбирая авто не только умом, но и  сердцем, не нужно бояться и тем более слушать диванных критиков – пробуйте! Пока сам не разберешься в тонкостях - за тебя никто этого не сделает. Кто ищет не убитые варианты – то всегда найдет. Всем добра и удачи! )))