Фольксваген Туарег 2003 — отзыв владельца

Долго собирался с мыслями писать свой отзыв или нет, тем более что отзывов достаточно много, сухих и эмоциональных, объективных и не очень. Прошло более 1,5 лет с момента покупки, слюни и сопли подсохли, можно  более-менее трезво взглянуть на автомобиль и расставить несколько точек на ё. Так сказать на что обратить внимание при покупке и общие замечания.
Вообще я не любитель споров: японцы vs немцы, тем более что сам почти 10 лет отъездил исключительно на японских а/м и считал их эталоном во всем, теперь каюсь – заблуждался. Большинство современных немецких а/м можно сравнить с дорогим хронометром, который радует безупречной точностью хода при его качественном обслуживании.
По цене первое поколение туарегов вполне доступно, живой экземпляр 03 года можно найти за 800 рублей. На этом фоне непонятна перегретая цена на крузаки и лексусы, тех же лет от 1,1 млн, этой разницы по цене хватит что бы заменить полмашины, да и далеко не факт, что они не «попросят» в себя вложений.
Вопросов выбора и покупки особо касаться не буду, считаю их лишними, купил почти случайно, потому что выбора особо нет, а взять хочется. О покупке не жалею, для себя считаю это выходом на следующий уровень автомобилизма и теперь уже окончательно утвердившимися  требованиями к тому, что я хочу от машины.
Итак, первые общие впечатления: элегантный немецкий танк с серьезной претензией на премиум-спорт на асфальте и без него.

Кузов. Оцинкованный, реально  толстый слой ЛКП, двери тяжелые массивные, часто встречаются провисшие передние  – требуют регулировки петель. Мутные пятна на хроме легко смываются средствами для мытья раковин и унитазов. После покупки желательно прочистить дренажи под передними подкрылками – они там фестончатые и быстро забиваются гнилыми листьями. У себя я их просто выкинул, обратный заброс грязи возможен только если форсировать реки предельной глубины.

Салон. Несмотря на внушительные размеры по ширине  снаружи (1,92 м) внутри не сказать что просторный за счет крупных элементов дверей и отделки. Классическая болезнь – потрескавшийся лак на деревянных вставках, цена вопроса по замене вкруг – 15 рублей за б/у, либо за 5-6 обклеить пленкой под карбон. Часто облазит резиновое покрытие на кнопочках, особенно если тыкать в них грязными промасленными руками, да и вообще легко царапается при небрежном обращении, если неприятно смотреть, то  можно заменить -  в районе 1-1,5 тыр за новый элемент. Кожа на сидениях мягкая, но не затирается и выглядит вполне достойно. Багажник не радует простором, но в целом вместительный.  В остальном даже бюджетные модели упакованы очень существенно, на голову выше большинства японцев тех лет. Самые пустые – дизельные 2,5 литровые, базовая модель.

Двигатель. Рекомендую брать машину с мотором 4,2 во первых потому что он едет, во вторых он надежен и проверен временем на ауди чуть ли не с 94 года, детских болячек не имеет в принципе, ГРМ двигается ремнем, меняется на 120 тыс, лучше сразу с термостатом. На моей машине предыдущий владелец сэкономил – термос заклинило, пришлось метаться по городу искать, менять, цена вопроса от 600 руб за термос и работа от 2 тыр (надо скидывать ремень). Масляный аппетит присутствует практически у всех V8, с разбегом от литра до пяти на 10 тыс км. Причина - заводские допуски на масляный клин в трущихся парах и засохшие маслосъемные колпачки (моторы имеют некоторую склонность к перегреву при небрежной эксплуатации). Двигатель 3,2 для машины с массой 2200 кг скажем прямо – слабоват, конечно на нем можно тошнить в общем потоке, сносно обгонять на трассе, но он не будет вас радовать легкостью подрыва. Да и крутить такой двигатель крайне нежелательно – на нем растягивается цепь, у некоторых любителей выворачивать матку порой к 60 тыс, замена цепи реально дорогая, вылазит под сотню рябчиков (мотор надо снимать, и менять практически весь привод ГРМ, цепи, шестерни и прочее) и не факт, что качественно соберут. А так при спокойной езде многие накатывают уже по 200-250 тыс. и все в порядке. Если будете присматривать себе 3,2 – не поленитесь оценить состояние цепи (делается это  сканером  по оценке угла опережения зажигания).
Морозы мотор переносит хорошо, если не экономить на масле и следить за аккумулятором. Пару раз ездил по трассе в -40-42, масло нигде не выдавило, никакие сапуны не перемерзли, картонок перед радиатором не ставлю, температуру держит.
Общим слабым звеном всех бензиновых моторов являются катушки зажигания фирмы bremi – которые несколько лет поставляли некачественную продукцию, VAG даже разрывал с ними отношения и проводил сервисную акцию по бесплатной замене катушек. Цена на них невысока – я находил дубли по 1,1 тыр. У себя заменил 3 катушки, симптомы просты – мотор начинает ощутимо колбасить, на сканере – пропуски зажигания в проблемном цилиндре.

Трансмиссия.  Относительно слабым местом является японская 6-ступка aisin (стоит на всех моделях), проблема в том что VAG поспешил назвать ее необслуживаемой, поэтому у многих к 100 тыс выходит из строя гидроблок клапанов, ценой от 38 тыр, поэтому лучше вовремя сменить масло ( масло оригинальное ваговское – синтетика, дорогое по 1,1 за литр, надо литров 9-10, плюс прокладка 1,5-2 рубля, фильтр – металлическая сетка, можно помыть, можно поменять). Есть масла дубликатные минеральные по 300 руб за литр, многие тоже их льют, но я бы не стал экспериментировать, особенно если коробка подает признаки неисправности (задержки и толчки при переключениях).  У меня были некоторые затупы с коробкой на 1-2 передачах, после замены масла все вылечилось. Коробка сама по себе адаптивная поэтому при езде в рваном режиме возможны  запаздывания и преждевременные переключения, хотя в целом подстраивается под манеру езды достаточно быстро.
Тормоза. На бензиновых моторах стоят тормоза от brembo – перед 6 поршней, зад 4 ( не в обиду японофилам – даже 570 лексус только 4 поршня спереди). Колодки соответственно дороговаты  3-7 тыр комплект, при замене еще нужен датчик износа (2), он электронный стоит от 150 рублей. Сами по себе тормоза очень цепкие и злые, даже с 200 км/ч  не плывут и уверенно осаживают машину, брембо есть брембо.
Подвеска.  Если вы хотите в полном смысле оценить задумки ваговских инженеров то лучше брать а/м с пневмоподвеской. Все разговоры о ее ненадежности, глючности и ломучести – сказки детворы из песочницы. Объясняю почему – рабочая часть стойки закрыта герметичным армированным (как шина) пневмобаллонном в который подается воздух через осушитель т.е. работа стойки происходит в идеальных условиях, средний ресурс пневмостойки составляет около 200 тыс км. Проблемы бывают у москвичей, и у тех где  на дороги льют реагенты типа хлорида кальция – от него случается коррозия штуцеров на пневмобаллонах, один штуцер стоит около 3 тыр. Ну и не надо с фанатизмом дрочить пневму на морозе  в крайние положения, особенно на непрогретой машине.  Бушные пневмостойки в сборе можно найти по 80-100 за комплект, если денег нет – можно поотключать датчики и компрессор и поставить обычные стойки на пружинах, выйдет дешевле раза в 2. В целом машина ощутимо жесткая даже в комфортном режиме, заточена под скоростную  агрессивную езду,  тот же прадик заметно мягче и более валкий. Что касается рычагов, тяг и прочего – слабое место втулки стабилизатора, меняются раз в 50-60 тыс обычно, по цене комплект около 2 тыр, в остальном  подвеска крепкая и хлопот не доставляет.
Электроника. Проблема этой машины в том что VAG сэкономил на разъемах в проводке, плохой разъем дает ошибку в головном блоке т.к. на каждый «чих» у этой машины диагностический код.  Лечится обычно легким подгибанием контактов в разъемах для более плотной посадки. Еще одно слабое место – задний блок комфорта, спрятан в правом крыле за сд-чейнджером, он часто окисляется, надо его снять, почистить и залить лаком (дает ошибки типа мигающей аварийки, потухшего стоп-сигнала,  незакрытой двери багажника).  Вообще покупая машину сразу покупайте к ней «шнурок» (шлейф для ноутбука под диагностический блок), стоит от 800 руб б/у до 2  с официальным софтом. Сложного там ничего нет, ставите прогу, цепляете шнурок – читаете ошибки, экономите 500 рублей :). Нередко люди сталкиваются с наведенными ошибками, из за общей CAN-шины (кстати тойота дождалась пока ВАГ ее оттестирует и стала ставить к себе только 5 лет спустя), когда слабый сигнал из одного блока  вызывает сбой программы в другом, приходится разбираться.
Внедорожные качества. Много копий сломано на счет того внедорожник это или подъ@бка. Решайте сами, понижающая есть, блокировка промежуточная и задняя ( у некоторых) есть. Дорожный просвет реальный.  Садился на нем 2 раза – первый раз когда заехал в ложбину по раскисшей глине, на шоссейной резине, второй раз когда с дури пытался переехать сугроб и сел на брюхо. В целом если в откровенные г@вна не лазить –  прет  уверенно  везде ( систему есп лучше заблаговременно отключить, а все блокировки включить, потом может быть поздно). Ну а если сели..смиритесь с тем что это п…ц и надолго :). Кстати  есть так называемый «туарег експириенс» типа курсов езды по бездорожью на туре от производителя…так что все серьезно у него с проходимостью.
На асфальте. Управляемость в целом на высоте особенно на хороших скоростях, свой пару раз кочегарил до 220, дорога быстро кончается :). По повадкам машина чуть ближе к переднеприводным, из за  распределения моментов 50:50 (внедорожный компромисс), поэтому в крутых поворотах приходится подруливать, теже Х5 и каены с моментом 40:60 гораздо охотнее ввинчиваются в поворот. В остальном все расписано в обзорах и статьях, смысла пересказывать не вижу.
Мои проблемы и вложения за 1,5 года:
- замена масла в коробке – 14 тыр.
-  замена лампочек ксенона – 4,5 тыр.
- замена втулок стабилизатора – 2,5 тыр.
- замена 3 катушек – 4,5 тыр.
- замена прокладок крышек ГРМ – 1,6 тыр (делал сам).
- замена термостата – 3,5 тыр.
- очистка заднего блока комфорта – 2 тыр.
Пару раз слетал шланг омывателя заднего стекла, пытался зимой побаловатся.
Про остальные расходы типа сигналки, резины, гидроника – дело вкуса и личных пожеланий.
Запчасти и мелочевка в целом наверное на 20-30 % дороже тойотовских,  дублей тоже много по доступным ценам, некоторые дешевле японских, предпочтение – лемфедер и рейнц (официальные поставщики). Хотя в целом это не серьезно  покупая более-менее свежую машину  аргументировать ценой запчастей – словно вы ее  берете для ремонта, да и проблем с доставкой сейчас нет, любой каприз в течение недели-двух..даже в нашем мухосранске.
Кроме того на первое поколение есть куча сервисных акций по бесплатной замене проблемной мелочевки (типа катушек и всяких моторчиков), надо узнавать у дилеров. В москвах с этим вообще проблем нет, в регионах сложнее, некоторые дилеры вредничают.
Многие мелкие ремонтные манипуляции можно делать самому,  нужен только специфический инструмент типа головок «торкс» и руки не сильно кривые, многие манипуляции продуманнее и проще японских ( типа блок-фары вынимающейся путем поворота  одного хитрого винта). Хотя конечно есть  манипуляции которые возможно сделать только специнструментом, бюргеры тоже как бы есть хотят, а то вдруг все по гаражам ремонтироваться начнут :).

Общий итог - если вас интересует и нравится конкретная машина, щупайте ее, покупайте и пользуйтесь вырабатывая собственное мнение.  А давить в себе жлобство и читать какие то сомнительные статейки неадекватных авторов  от которых волосы на заднице шевелятся...это не по мужски как-то на мой взгляд :)
Фоток особо не прикладываю, точно такие же уже есть  в других отзывах.
Пожалуй все.