Замена рулевой рейки: нужно ли снимать подрамник?

Да надо. Вот подробное описание этого демонтажа:
1) Поднимаем переднюю часть автомобиля над ямой на подставки. Снимаем колеса.
2) Сливаем жидкость из ГУР, для этого сначала шприцем до дна выкачиваем ее из бочка. Снимаем нижний шланг бачка. Вставляем в шланг подходящий шланг диаметром на 10 мм. Опускаем в литровую емкость. Держим все. Заводим двигатель, крутим рулем до конца влево-вправо, пока в емкость не перестанет бежать жидкость ГУР. Глушим двигатель.
3) Руль выставляем прямо.
4) В салоне снимем кожух рулевого вала в ногах водителя, крепится на двух клипсах, ковер на липучках. Откручиваем гайки карданчика.
5) Откручиваем и выдавливаем шаровые рулевых наконечников, нижних рычагов. Пришлось помучаться, не хотели выдавливаться шаровые нижних рычагов. Одолел!
6) Откручиваем верхние шаровые тяг стабилизаторов. То же мучаемся, они за пару лет в резьбе сильно закисают и шестигранник просто выламывает посадочное место, приходится использовать разводной ключ с хорошими рабочими кромками (болгарку, гайколом и т. п., если есть новые тяги). Он помогает, только один недостаток – рвет пыльник шаровой.
7) Подвязываем стойки к кузову, что бы в результате снятия подрамника у нас не выскочили приводы из внутренних гранат.
8) В яме откручиваем нижнюю балку, прикручена к подрамнику на 4 болтах. То же можно помучаться – болты закисают.
9) Снимаем трос привода АКПП, проблем нет, все болтики на 10, стопорная гайка на 27. На фото ниже все понятно. Главное «настройки» не крутить. Трос к рычагу на стопорном шплинте, вытаскивается рукой или пассатижами.
10) Откручиваем, снимаем трубки ГУРа с корпуса червяка рулевой рейки. Здесь просто очень тесно и рука не сразу пролазит. Но и это проходим. Откручиваем крепление трубки ГУР к подрамнику, на фото обведено красным.
11) Откручиваем саму рейку от подрамника 2 болта слева и справа, подлезть то же неудобно, мало места. Можно в принципе это сделать и после опускания подрамника.
12) Откручиваем заднюю подушку двигателя от подрамника, 3 болта, откручивается нормально.
13) Теперь сам подрамник по три болта с каждой стороны. По одному спереди и два сзади. Для передних болтов пришлось взять вороток на 70 см. Идут очень тяжело, с щелчками, посажены на фиксатор резьбы. В моем случае левый передний болт я так и не открутил до конца, побоялся сломать болт, хотя они там мощные. Крутить их надо с удлинителем через отверстие в нижнем рычаге. Но даже так подрамник удалось опустить.
14) Надо еще открутить защиту рулевой рейки от выхлопной системы, там 2 болтика на 10. Просто неудобно. Но она будет мешать.
15) Вытаскиваем всю рейку через правую арку, иногда поворачивая вокруг своей оси, что бы высвободить вал червяка и не цеплять трубки.
Как написано в мануале, снимать кардан для полноприводных авто и катализатор не надо!

Скопировано из форума владельцев Stepwgn.

Благодарю за ответ. Но у меня СТЕПВАГОН 4 поколения( кузов RK1) с электрическим усилителем руля. Вот на него я не могу найти необходимую информацию.

Я думаю принцип одинаковый. Различие лишь в деталях.

Да, одинаков. Как впрочем практически для всех реек. Я сделал сам. Пришлось подрамник с одной стороны опускать примерно на 5 см. В принципе не сильно усложняет до процесса. Снимать полностью не надо.

До процесса=процесс.

Вы молодец!