Рывки при 2000 оборотах на авто

При пуске мотора после длительной стоянки, топливные коррекции приходят в норму, если завести на горячую (темп от 82-92), то долгосрочная коррекция в диком плюсе (+16), краткосрочная (от 0 до +4 скачет), мотор с виду работает нормально, но если начать ехать, сразу же начинает дергаться.
Когда происходят рывки то краткосрочная коррекция улетает в плюс (+10, +15), потом резко возвращается в норму и машина перестает дергаться.
Обороты не скачут на ХХ и в режимах D, R.
Читал кучу форумов у многих похожие проблемы, но решения так и не нашел, может кто что сможет подсказать.
Рывки начались еще на старых и убитых форсунках (показания долговременной коррекции были -20), после замены коррекции стали в плюсе. Зимой заводится нормально, прогревочные обороты есть. Сейчас уже конец весны, но проблема так и осталась не зависит от погоды и прогрева двигателя.
Может ли влиять АКПП на топливные коррекции на ХХ? В движении?
Может кто сталкивался, помогите, пожалуйста, силы уже заканчиваются на решение данной проблемы. Если нужна еще какая нибудь информация пишите.

Не спец, пишу на всякий случай, в прошлом году на фунте 2001 года обороты плавали, на холостом, могло опустится практически заглохнуть, чаще могло ни с чего рвануть на 2000 оборотов на холостом ходу, на ходу когда тормозил машину наоборот могло вперед тащить - обороты не снижались, в сакуре кучу денег содрали таким же перебором всего что указано у вас, пока не дошли до замены клапана vvti, после чего все прошло.
И второе на всякий случай, панель приборов во время рывков отключается? Когда купил иногда были рывки на ходу, стрелки на панели приборов падали, потом тут же возвращались, помогла зачистка контактов заземления на корпусе машины

Таких симптомов как у Вас не было, а по второму случаю (отключение приборов) панель приборов и вся электрика (печка/кондиционер, фары и т.д.) работает исправно во время рывков (контакты чищу почти каждый месяц и обрабатываю их), а по поводу VVTI я фишку с него скинул, катаюсь так, на работу ехал сегодня слегка дернулась, но тут же подхватила нормально, спасибо наводку, буду дальше разбираться:)

Датчик распредвала?

Рывки пропали, как только я отключил клапан VVTI, пропали рывки, во вторник поеду его менять.

Заодно и состояние цепи проверьте, мало ли...

Цепь менялась, 30000км проехал

Заменил клапан, в общем рывки остались и тупняки, видимо это сама муфта заклинила

Добрый день! Такая же неисправность. Самопроизвольно в движении повышаются обороты, на горячую потом запускается и хлонет. Проделал практически тоже самое: чистка заслонки, замена катушек зажигания, свечей, антифриза, ремня генератора, замена рхх, датчиков кислорода, дмрв, вентиляции картерных газов, адсорбера, дтож. До клапана WTI не добрался, проверял только состояние сетки. Скажите, удалось победить неисправность? Спасибо

Добрый день, еще нет, только планирую перебирать саму муфту VVTI, езжу с отключенным клапаном, проблем почти нет.

Добрый день! Спасибо, что ответили.
Скажите , Вы сопротивление на WTI не замеряли, какое оно д. б. и после отключения WTI появляется код неисправности 39, Вы его стирали? У меня к сказанному, так ещё бывает после запуска на холодную и прогрева до раб. температуры работает как часики, движение - всё отлично, остановка, выключения зажигания, и потом при попытке завести через пару часов - заводиться и глохнет, пока полностью не остынет, и далее по-разному: то нормально на хх работает, то неустойчиво и в движении может непредсказуемо работать. Может ли так быть из-за WTI или ещё что, не могу разобраться, подскажите, пожалуйста?

Добрый день, сопротивление по книжке 20 градусов 6.9Ом как на старом клапане, так и на новом, на фишке 12 вольт, с 15.07.2024 вернулись рывки и плавные рывки появились с отключенным клапаном VVTI, когда клапан обратно подключаю еще хуже становится, просто не едет уже, код ошибки есть, в мозгах 39, а по EML327 P1656, при повтором запуске на горячую появляется чек на 3 секунды и пропадает, если ошибку стереть, то появится если на горячую завести, а так не появляется. Пробовали фишку снимать с клапана VVTI и заводить и ездить с отключенным клапаном? Сколько пробег на автомобиле? Когда цепь менялась? Показатели смотрели через EML327 например? Может какие коррекции высокие, может УОЗ скачет и т.д., так сложно сказать, но вообще это возможно из-за заклинивания самой муфты VVTI.

Добрый день! Спасибо за общение и поддержку!) 🤝 Сегодня пришел новый WTI, по заказу, возможно заменю. До сего момента, пробую ездить с откл. клапаном. Работает практически стабильно, есть легкие подёргивания в движении, но хоть не глохнет и заводится нормально. Видимо проблема есть в работе этого узла. Замерил сопротивление клапана, также в районе 7 Ом, а вот на разъёме (фишке) элцепи к клапану во всех режимах работы зажигания при отключенной фишке напряжение на ней постоянно Ноль Вольт?! Возможно напряжение д.б. при подключении фишки? Как у Вас меняется напряжение на фишке? Собирался менять клапан, но отсутствие V на фишке, озадачило, возможно, в этом причина? Цепь ГРМ пока не менял. 2002г.в., пробег 240т. Показатели по ELM, на мой не профессиональный взгляд, в пределах нормы (прикрепил скрин, при откл. клапане). Может быть поделитесь своими наблюдениями и опытом? Спасибо большое🙏

Добрый день, показания Долгосрочной коррекции высоковаты, должны быть около 0% (в лучшем случае от +3 до -3), когда катаетесь не смотрели показания они близятся к 0%? А вообще это говорит о бедной смеси, скорее всего проблемы с зажиганием либо подсос воздуха где-то, у меня долгосрочная коррекция постоянно меняется то +3%, то +8%, пока именно эту проблему не решил, по своей теме, в общем проблема была в двух катушка зажигания, видимо паленые продали пару месяцев назад, поставил свои старые у которых пробег около 290000, едет теперь стабильно, осталось решить проблему по смеси (возможно у меня свечи убиты, так как очень долго ездил с пропусками зажигания, либо мотор уже убил из-за езды с пропусками зажигания). На фишке, если не ошибаюсь, должно быть 0 вольт на ХХ, сам клапан работает импульсно и импульс подается только при нагрузке, можно на ХХ обороты поднять по маленьку и смотреть на вольтаж, должен подняться, сегодня попробую, если еще актуально и отпишусь здесь. Цепь ГРМ менялась до вас? Пробег 240т я бы поменял цепь ГРМ, также можно промыть сеточку под клапаном VVTI, в клапан пока что не стоит лезть, и мой совет не катайтесь с отключенным клапаном, топливо подается в аварийном режиме. Подергивания в движении какого рода? На какой скорости? Какие обороты? Я бы проверил свечи (если давно не менялись), катушки обязательно, форсунки (как давно промывались?), топливная система как поживает?

Добрый день! Спасибо за общение, ценные советы, поддержку. Информации много, постараюсь компактно. Клапан WTI пока не трогал, езжу с откл., как долго так можно ездить? Вот наблюдаю, периодически при запуске не гаснет Чек, завожу повторно, 3-5 сек. и гаснет. Ранее, сразу как оттк. клапан, чек гас с запуском двигателя. Подёргивания при движении периодически происходят на скорости 30-40км, на оборотах около 2000 об./мин., при разгоне идёт кратковременное как бы легкое подтупливание, потом вновь набор оборотов, либо при замедлении скорости и не нажатии на педаль газа идёт легкое самопроизвое добавление скорости. Вы предполагали возможное заклинивание муфты, исключили эту возможную неисправность или делали ремонт? Долгосрочная коррекция всегда в плюсе примерно от 3-5 и выше до 10. Пару месяцев назад заменил все катушки, свечи, топливный насос и фильтры, ряд датчиков и клапанов. Цепь до меня скорее всего не менялась. Недавно чистил сеточку (фильтр wti), был чистый, заменил герметик на поддоне картера, удалил всю скопившуюся жижу, залил новое масло 5w30. Наблюдаю, будет ли кушать масло, а вот расход топлива после откл. Wti уменьшился, раньше был 10-11, сейчас 8,5 л. на сотню, режим преимущественно городской, на небольшие расстояния, обороты на ХХ в пределах 690-710, иногда уходят к 680, 715 об/м. Как у Вас с этими показателями? Допускаю, что расход уменьшился благодаря совокупности проведённых работ. Цепь грм скорее всего не менялась и до меня, буду меня, как и чистка форсунок - мной не чистились, предполагаю, что и до меня тоже, буду чистить. Какие сопутствующие работы, замеры/замены желательно бы провести с выполнение этих работ, какой использовать способ чистки форсунок? Спасибо 🙏 что находите время общаться и делитесь своим опытом и знаниями!

Добрый день, проблема почти как у вас один в один, в общем у меня проблема в 3 цилиндре слева направо смотря на двигатель, новая катушка при нагрузке не срабатывала, подкидывал старые по 2 сразу и проблема ушла, муфта у меня в порядке, есть программа EMLSCAN TOYOTA, вот в ней есть 2 показателя по муфте VVT Aim Angle 1 это заданный угол опережения, который формируется блоком управления и VVT Change Angle 1 это фактический угол опережения в котором находится муфта, только в платной версии это работает:(. И так вот, графики должны совпадать, у меня они совпадают поэтому с муфтой я отмёл версию. У меня остались затупы, типо едешь к примеру 60 обороты 1500, жмешь газ плавно, скорость и обороты стоят, а потом резко ускоряется (как при kickdown).
С форсунками я поступал так, ехал в город (живу за городом), разбирал возле сервиса, относил к ним, они смотрели распыл, удержание давления, и чтоб одинаковый объем наливали, советовали никогда не использовать звуковую чистку! Потом я брал очиститель дроссельной заслонки (в желтой упаковке, вроде 650мл, в форвард авто покупал), брал аккумулятор, шприц на 5кубов, шланг обычный прозрачный для полива сада и участка, укорачивал его где-то 15 см было, снимал все резинки с форсунок (их желательно заранее купить нижние колечки и верхние, сразу с запасом, чтобы потом не ездить не докупать, как это было у меня), брал форсунку 2 провода крепил к ее контактам "+" и "-", потом одевал шприц, шланг очиститель все закреплял без фанатизма на хомуты и промывал сначала в обратную сторону, а потом уже на выход. И в итоге плюнул на это дело, так как не увидел смысла и купить синие контрактные форсунки Toyota Allion 2016 2325021040 NZT260 1NZ-FE (пробег 30000км), пришлось еще одно верхнее уплотнительное кольцо одевать вниз, так как болтались очень сильно верх вниз, сейчас они стоят, проехал около 15000км, проблема с переливом форсунок ушла сразу и форсунки перестали потеть и пропали подтеки от топливной рейки. У меня еще конечно есть проблемы с жором масла где то 1 литр на 5000км, диагностика показывает что маслосъемные колпачки менять надо. По поводу ездить с отключенной муфтой, электрик подсказал, что так делать не стоит, двигатель подает топливо в аварийном режиме, а не в режиме нагрузки. Советую обратно клапан подрубить. Что у вас за машина? Год, название и какая модель, а то общаемся и я только сейчас понял, что не знаю вашу машину. Расход уменьшился благодаря проделанной работе с системой зажигания и топливной. Обороты также прям один в один, сидишь в машине вроде нормально на ХХ, потом резко обороты немного упадут до 680, потом подскочат до 715-720, я очень долго пытаюсь понять в чем же причина такого поведения. У вас на ХХ объем воздуха скачет? У меня постоянно пишет к примеру 1.48-1.50 и так скачет прям очень часто, бывает что 1.58-1.60 скачет. Читал на Дроме статьи, на заглушенном двигателе с включенным зажиганием должно быть 0.21-0.22, а у меня на всех трёх ДМРВ показывает 0.18, ума не приложу, что произошло. Долгосрочная коррекция тоже не понятно мне, езжу день агрессивно на ХХ становится около 0+2%, ездишь плавно аккуратно, пишет 6-10%. Заметил еще с 1 на 2 передачу долгосрочная может возрасти резко, а потом опускаться начать, такое ощущение, что лишний воздух где то попадает, а потом в норму приходит объем, на ХХ еще бывает краткосрочная скачет от +3 до +9 к примеру, но долгосрочная не меняется стоит 5% и всё, как вкопанная на ХХ. едешь вроде нормально всё меняется. После найденной неисправной катушки, утром после стоянки пропали прогревочные обороты, держит утром ровно 1000 оборотов и всё, днем заводишь, прогревочные есть. Еще вокруг автомобиля запах бензина, грешу на адсорбер, так как возле него вонь сильная, и видимо он забит настолько, что если сидеть сзади в салоне то там тоже пахнет бензином, видимо давление стравливает, чтобы в топливном баке было нормальное давление.