Как отремонтировать двигатель 2SZ-fe своими силами на Toyota Vitz (кузов SCP13)?

Добрый день, уважаемые читатели. Решил родить отчёт по ремонту двигателя 2SZ-fe объёмом 1,3 литра, установленном на автомобиле Toyota Vitz 2003 г.в. (кузов SCP13), по прошествии 9-ти месяцев с момента этого знаменательного события.
Отчёт попытаюсь сделать максимально сжатым, но информативным.
Небольшое отступление. Автомобиль уже продан, заменён на другую Тойоту, но отслужил мне верой и правдой 7 лет. Пробег около 165 тыс. км. Двигатель достаточно распространённый на автомобилях других марок, но не на Витцах. Блок чугунный – достаточно надёжный, возможен капитальный ремонт. Цепь ГРМ. К бензину неприхотлив, лил только 92 «НК Роснефть» - состояние оцените по фото. Масло после покупки заливал Shell helix ultra 5w30, но через год перешёл на Toyota SN 5w30 (сейчас лью его же). При эксплуатации Витца возникали сложности в замене некоторых деталей из-за ограниченного выпуска данной модификации. В частности, коробка – вариатор, без сменного фильтра, ступицы с приводными валами отличаются от большинства и т.д. Не обошёл стороной данный казус меня и перед ремонтом двигателя. Нигде в просторах всемирной паутины не мог найти полный обзор ремонта данного двигателя. Попытаюсь исправить эту ошибку.
Идея ремонта возникла года за два, когда появились следы масла на блоке, компрессоре кондиционера, затем на поддоне картера. Уровень масла также начал стремительно падать (до 1 литра каждые 1– 2 тыс. км). Никак не мог определить место утечки. Забегу вперёд, не нашёл и в процессе ремонта, но проблему устранил. Видимо, вопрос был в месте соединения головки с блоком. За полгода до ремонта (весной 2015) был куплен полный комплект прокладок двигателя, подшипник промежуточного ролика ремня навесного оборудования (заменен в процессе ремонта без проблем), цепь ГРМ, натяжитель и успокоитель (выбран по названию в эл. каталоге, по факту же оказался лишь ограничительной пластиной, монтируемой в самом низу цепи для предотвращения проскакивания – выбросил). Сам ремонт начал в сентябре и как раз уложился в свой двухнедельный отпуск. Можно сделать и за неделю, но были подводные камни (см. дальше).
Дабы избежать критики, сразу оговорюсь, что я по профессии инженер, не имеющий отношения к машиностроению, все работы проводил согласно «Руководству по ремонту и техническому обслуживанию Vitz/Platz».

Данной книги под рукой нет, поэтому возможно неправильное (своими словами) указание деталей. Практически всё в жизни стараюсь делать своими руками, в подростковом возрасте был опыт владения мотоциклом, ремонта двигателя «шестёрки» с отцом, поэтому решил, что «изучение» японского двигателя не помешает. Не отказался и от периодической помощи отца – профессионального водителя.
Загнал автомобиль в гараж со смотровой ямой – у родителей частный дом, поэтому проблем с этим нет. Слил масло, антифриз, снял бампер, правое крыло, фары, капот, воздухозаборные конструкции с двигателем дворников, далее воздушный фильтр с корпусом, впускной коллектор, свечи со жгутом, ремень навесного с роликами, выхлопную трубу и выпускной коллектор и др. (см. фото).

Вся последовательность строго по книге.
Вывесил двигатель.

Снял подушку крепления двигателя.
Открутил крышку ГРМ.

Выставил метки.

Проверил новую цепь по меткам – совпало.

Поматерил предыдущего сборщика, что установил цепь не по меткам. Только после обратной сборки и прокрутки двигателя за коленвал вручную понял, что метки относительно цепи сбиваются после первого круга, и найти совпадение уже очень сложно. Короче, не нужно смотреть на старую цепь, а просто устанавливать новую строго по меткам – это легко.
Шкив коленвала.

Болт шкива коленвала – самый «мощный» в двигателе, закручен с усилием 130 Н*м. Откручивается только с помощью ключа, удлинённого трубой и спецприспособления. Моё вот.

Ни в коем случае не пытайтесь его открутить фиксированием распредвала ключом. Это может повредить распредвал. Я по глупости попробовал, во время был остановлен отцом. Шестигранные места в распредвалах нужны для снятия звёздочек на валу.
Сам шкив коленвала снял без применения съёмника.
Открутил гайки и болты крепления поддона и крышки цепи ГРМ. Снял крышку цепи ГРМ с лобовой части двигателя.