Такая разная Грузия: из гор на море, из каньонов в пещеры

Нитка маршрута: Москва — Владикавказ — Тбилиси — Мазери — Местиа, Ушгули — Батуми — Кутаиси — Цхалтубо — Тбилиси — Степанцминда — Владикавказ — Воронеж — Москва.

В последнее время я очень много путешествовала по России. Заброшенные церкви и усадьбы, различные музеи — от краеведческих до картинных галерей, более новые города с советской архитектурой и исторические города с архитектурой 18-19 веков, синева рек и зелень лесов... В какой-то момент я почувствовала, что пейзажи начинают как будто смазываться. Срочно потребовалось разнообразие. Такое, чтобы новые впечатления и что-то совершенно непривычное окружали целыми днями и со всех сторон. Куда за этим поехать? Либо подальше по России, далеко-далеко за пределы центрального региона, либо же в другую страну.

При этом я так устала за прошедший год от работы и множества соревнований, что мне не хотелось ни планирования, ни сидеть за рулем. Хотелось, чтобы было классно и интересно, но при минимуме усилий. А можно кто-нибудь организует крутое путешествие за меня?

Решение нашлось. Подруга сказала, что собирается в Грузию и будет там тусить на своей машине. А я могу съездить в Казань на очередные соревнования, вернуться и прилететь к ней. И вместе мы будем кататься по Грузии без цели, без маршрута и планов, имея в запасе только временной отрезок между повседневностью и делами и очень примерно намеченные точки, которые мы наметили методом тыкания пальцем в карту со словами «наверное, здесь красиво, здесь же горы нарисованы».

Спонтанные путешествия без прогнозов и расписания по дням обладают собственным шармом.

День 1.

17.07.2022.

Москва — Владикавказ — Верхний Ларс. Россия — Грузия.

Элла уехала в Грузию раньше меня в треккинговый поход, бродила там по горам и наслаждалась горными видами, дышала горным воздухом, пока я жарилась в Казани при +33 градусах, переезжая в течение недели из одной гостиницы в другую, потому что отсутствие планирования порою приобретает не шарм, а сложности и проблемы. Когда я вернулась оттуда в Москву, сделала «пересменку» длиной в пару дней: купила билет на самолет, одни вещи выложила, другие собрала. Утром воскресенья прибыла в аэропорт Домодедово на рейс Уральских Авиалиний до Владикавказа.

С рейсом «Уралов» мне повезло: при онлайн-регистрации случайный выбор места запихнул меня на самый первый ряд салона самолета. Никогда там не летала, а это, оказывается, очень круто! Сидишь возле входа, по салону бегать не надо, перед тобой — куча места для ног. И ощущение, будто летишь практически вместе с пилотами, ух! До кучи можно за действиями стюардесс понаблюдать (почему у них полноценные плечевые ремни безопасности, а у пассажиров — только поясные?).

В самолете во время полета теперь не кормят, питание нужно заказывать отдельно. Представляя, что меня ждет на границе (вероятно многочасовое стояние в пробке), я не поскупилась на скромный обед в самолете, потому что на границе, судя по отзывам, такого сервиса, как в самолете, не будет: покушать не дадут, воды не нальют. Значит, выживать там придется на собственных запасах организма (как стать временно верблюдом?).

Полет был недолог: в 12 часов «Аирбас» взлетел из аэропорта Домодедово, а в 15 часов приземлился в аэропорту города Владикавказа.

— Мы прибываем во Владикавказ! Погода в городе прекрасная, плюс 31 градус! — обрадовал всех капитан воздушного судна. По салону разнесся тихий стон.

Как дешево, быстро и с комфортом добраться до Грузии из России, я изучала все предыдущие дни, и поняла — никак. Это будет или дешево, или быстро, с комфортом и дорого. Второй вариант — это взять билет из Москвы в Тбилиси на самолет через Ереван, рейс совершает армянская авиакомпания. И я почти была готова оплатить билет стоимостью 25 тысяч рублей, но почитала отзывы и передумала: «мы купили билет, рейс отменили, а потом поставили этот же рейс на чуть другое время, а деньги возвращают теперь с трудом» — самое типичное, что я прочитала. Пока я думала, рисковать или нет, стоимость билета поднялась до 40 с лишним тысяч рублей, так что решила добираться до Грузии первым вариантом (дешево, долго, комфорт условен): самолет до Владикавказа, оттуда — маршрутка до Тбилиси.

По части ситуации на границе и трансфера я читала соответствующий чат в Телеграмме, где о границе люди рассказывали в режиме реального времени («ура, 20 часов позади, и мы наконец проехали границу!»). От прочитанного я обалдевала и очень хотела полететь через Ереван, но денег столько не было.

Потом ситуация, судя по чату, улучшилась, потом опять всё стало плохо.

В части трансфера я отправила в тот же чат запрос через бота (мол, «требуется трансфер тогда-то из Владикавказа в Тбилиси»), мне позвонил очень вежливый и корректный мужчина, договорилась с ним.

По выходу из аэропорта Владикавказа мы друг друга нашли, а дальше творилась какая-то хрень, потому что перехитрить всех этих маршрутчиков и таксистов — нужно самому быть маршрутчиком или таксистом. Мужик обещал одну цену и «мгновенный старт с ветерком, компания в машину собрана, всё схвачено», по факту он бегал со мной среди другой кучи таксистов и думал, куда бы меня пристроить, чтобы я не огрела его по башке своим рюкзаком. Или ноутбуком. Можно было послать его и найти через бота другой трансфер, но случилась незадача, мой телефон свалился в роуминг прямо во Владикавказе, а потому с интернетом у меня были проблемы — такой подставы от мобильной сети не ожидала. С другой стороны, было понятно, что всё там у них схвачено, все маршрутчики друг друга знают и просто тасуют людей между собой, распределяя по машинам, и бегать искать кого-то другого вряд ли будет проще и быстрее, да и безопаснее ли? В конце концов, меня усадили в минивэн Тойоту на грузинских номерах на переднее сиденье со словами «красоту гор посмотрите с этого места!». В машине было трое пассажиров: женщина с ребенком и девушка. Около часа мы ждали еще двух пассажиров, после чего, в 17 часов, наконец-то двинулись в путь. Думаю, всё, в итоге, неплохо сложилось: машина действительно была комфортной, нас окружали красивые горы, компания в машине подобралась спокойная и вежливая, а водитель вёл автомобиль размеренно и спокойно, без выкрутасов и опасных маневров, и опять же был максимально любезен. Сказала ему, что в Тбилиси меня ждет подруга, на что он ответил, что никто никого не бросит, дал свой номер телефона, я переслала его Элле.

До Верхнего Ларса — погранперехода между Россией и Грузией — доехали быстро. Предгорья превратились в милые сердцу, любимые горы. Величавые, прекрасные, добрые и суровые одновременно.

На границе сначала началась дичайшая пробка из фур, стоящих на обочине.

— Это всё на границу?.. — спросила я.
— Ага, — ответил водитель.
— Сколько же им стоять?
— Неделю.

Жуть жуткая, бедные ребята.

— А вот и наша очередь, — водитель подрулил к хвосту пробки из легковых автомобилей. На часах было 18:30. До этого мы заехали на заправку, сходили в небольшой магазинчик, так что к границе я основательно подготовилась: у меня теперь был с собой шоколадный батончик и бутылка с водой. До завтра доживу, а там и спать можно лечь!

День 2.

18.07.2022

Верхний Ларс — Степанцминда — Тбилиси — Мазери (Сванетия).

Российскую границу мы прошли примерно в 23 часа, а грузинскую — ближе к четырем часам утра. Для меня это прохождение превратилось в беспокойный и некачественный сон, периодически прерываемый какими-то действиями наяву. Прохождение растянулось примерно на 9,5 часов, но долгое ожидание в бесконечных очередях не сильно меня смутило, потому что я, в основном, пыталась спать. Плохо, поверхностно и тяжко, но как-то пыталась. А вот водителя было жаль, он всю ночь в этой пробке простоял без права на сон. Позже я ему посочувствовала, на что он махнул рукой и захорохорился, мол, да ладно, не привыкать, и по 20 часов в пробке стоял.

Когда мы встали в очередь на российской границе, на улице начало темнеть. Я пыталась воспринимать происходящее вокруг и смотреть на горы, но ближе к границе сон меня сморил. Спалось неудобно, позже проснулась от слов водителя, что мы подъезжаем к КПП, нужно приготовить паспорта. Мы все показали паспорта пограничнику на въезде на территорию погранзаставы, после чего водитель встал в автомобильный коридор, а все пассажиры ушли в специальный домик. Было сонно, какие-то люди вокруг, темно, ныла спина от неудобной позы на сиденье. Пограничник на паспортном контроле посмотрел на меня и что-то сказал, я не расслышала, выдала что-то вроде: «А? Простите, я не услышала, повторите, пожалуйста», после чего он спросил мою дату рождения и отпустил. Другую девушку до меня он спрашивал, с кем она едет. Хм, какие-то контрольные вопросы на проверку адекватности?

После пешего прохода вышли на улицу, дождались нашу машину, залезли внутрь, немного проехали и встали в следующую пробку. Я опять пыталась спать. Из сна меня постоянно выдергивали то ноющая спина, то стрекот фуры возле открытого окна, то духота из-за закрытого окна, которое я до этого закрыла, чтобы не слышать стрекот фуры. Периодически в машину тянуло запахом выхлопа от соседних машин, иногда я осознавала себя в пробке в тоннеле, потом снова ныла спина, стрекотала фура над ухом, я закрывала окно, и становилось душно.

Проснулась я посреди ночи, когда водитель опять сказал, что нужны паспорта. Нас всех из машины опять отправили на пеший переход границы в специальный домик. Домик показался более дружелюбным по отношению к людям: здесь были туалеты, какой-то магазинчик, неработающий банк. Паспортный контроль прошел быстро — в заграннике появился новый штампик прибытия в Грузию: 3 года назад он был круглым и зеленым, теперь стал прямоугольным и черным, с нарисованным флагом Грузии.

Вышли из домика, дождались водителя, загрузились к нему. На часах было 4 утра.

— Всё, дальше пробок больше не будет? — со смесью опаски и надежды спросил паренек из пассажиров.
— Не будет. Едем, — обрадовал его водитель.
— А сколько примерно до Тбилиси?
— Часа два, может, два с половиной.

И с погранзаставы мы выехали на Военно-Грузинскую дорогу.

Я изредка продолжала проваливаться в сон, но в горах начало светать, и сон ушел, открыв мозгу горные пейзажи и панорамы. Разве можно спать, когда вокруг горы пробуждаются?

На Военно-Грузинской дороге я узнала все те места, которые проезжала тут три года назад: Степанцминда, арка Дружбы Народов, занимательные тоннели на обочине дороги, даже перетекающая через дорогу река из стада овец показалась той же, какой она была тем летом. По мере рассвета полностью ушел сон, и я созерцала знакомую красоту, осознавая, что я вновь в путешествии, в другой стране — пришло чувство дороги и предвкушения чудес и приключений.

А вот и озеро. Кафешка, в которой в тот раз обедали. По мере приближения к Тбилиси дорога становилась более ровной, серпантины остались позади, уступив место более плоской и прямой поверхности.

Надо отдать должное водителю — на будущее сохранила себе его номер телефона на случай, если опять понадобится трансфер. Оказался очень классным дядькой. Всю дорогу он вёл машину максимально аккуратно. Я очень опасалась, что водитель трансфера с горячей горной кровью будет опасно резать повороты, вылезать на встречку на слепых поворотах, творить другую авантюрную дичь. Нет, мужчина вел автомобиль расслабленно и спокойно. Кажется, я сама вожу более агрессивно.

— А куда торопиться? — философски заметил водитель, когда я поблагодарила его за стиль вождения. — Это молодые пусть гоняют. А я старенький. Езжу по правилам и никуда не спешу.

Большую часть дороги он молчал, изредка что-то говорил, при этом всегда старался помочь. Через его номер телефона связалась с Эллой. Пока я спала, он, оказывается, скидывал ей информацию, что мы прошли сначала одну, потом другую границу.

При этом чувства юмора ему было не занимать. С нами ехала женщина с мальчиком лет 8-10, бедного пацана укачало на серпантинах, два раза по просьбе водитель останавливался, и стесняющийся паренек уходил за машину.

— Не-не, ты давай не в пакетик, а на обочину, пакетик тебе в машине пригодится! — серьезным голосом произносил водитель, все вокруг начинали улыбаться, водитель и сам начинал улыбаться во всю ширь и мощь мимики. — Но если стесняешься, мы отвернемся! Ребята, отвернитесь! Не, не смог? Ну, плохо старался! Может, давай за руль? А то я устал, тебя жду, чтобы подменил!

Позже мы изредка переговаривались с водителем.

— А Вы бывали в Грузии? — спрашивал он.
— Проездом. Сейчас хочется более вдумчиво покататься, узнать страну поближе. В Сванетию планируем. Подруга в Батуми на море хочет.
— Эх, я тоже хочу.

В Тбилиси приехали ближе к 7 утра на вокзал Дидубе, где водитель проконтролировал, что каждый пассажир отправлен в нужном направлении и не потерялся: женщину с ребенком и одну девушку практически передал из рук в руки встречающим, парню с другой девушкой вызвал такси, дождался такси и усадил их в машину.

— Может, и Вам такси вызвать?
— Не-не, подруга едет.
— Точно едет? Может, набрать ей еще раз? Вдруг передумала?

Но по телефону менее сонная Элла, которую я разбудила звонком 20 минут назад, сказала, что будет через 2 минуты.

— Отлично, тогда я поехал наконец-то спать!

Надо сказать, что за трансфер водитель взял 3 тысячи рублей с человека, что очень адекватно и разумно за такую и организацию всего, и заботу о каждом пассажире.

Рено Логан Эллы с характерным багажником на крыше появился на повороте и повернул... в противоположную сторону. «Тут сплошная, поехала разворачиваться», — решила я и стала зорко вглядываться в даль в надежде вновь увидеть Логан. Вокруг начинали скакать местные таксисты и зазывальщики:
— Девушка, такси?
— Нет-нет, спасибо, не нужно.
— Вы уверены?
— Да.
— ВЫ ТОЧНО УВЕРЕНЫ?
— ДА, АБСОЛЮТНО.
— Девушка, трансфер во Владикавказ, поехали!
— О нет, только не это, я только что оттуда!

Элла припарковалась где-то в глубине вокзала и, как оказалось, минут 5-10 бегала искала «центральный вход, где заправка на букву Б». На нее тоже набрасывались таксисты с предложениями отвезти ее в Батуми, Владикавказ, Степанцминду, в какой-нибудь тур или в центр Тбилиси. И никому не было важно, что она тут на своей машине, а в руках у нее были ключи от этой самой машины. Это не мешает сесть в трансфер и уехать в Кутаиси. Или Мцхету. Или в тот же Батуми.

Но мы с ней, в конце концов, встретились и уехали в гостиницу (Vorontsoff Inn), которая расположилась на уютной грузинской улочке.

Улочки Грузии — переулки контрастов. Здесь соседствуют историческое здание, современный дом, какая-то пристройка-трущоба и что-то неидентифицируемое. Всё вместе это создает свой собственный колорит.

Элла с Дашей тусили тут со вчерашнего (позавчерашнего? Время сбилось в голове) дня, под меня Элла забронировала отдельный номер в надежде, что я припрусь не утром, а немного пораньше. Зашла в гостиницу, зашла в номер, обалдела, обрадовалась, снова обалдела и загрустила, что приехала сюда аж в 7 утра. Вернее, в 8 утра. О том, что здесь время бежит на час впереди, узнала только по приезду.

Что же, поспать в этой классной гостинице точно не успею, но хотя бы схожу в душ!

Хоть я и провела в гостинице лишь пару часов, впечатление от нее у меня осталось самое позитивное: за 1600 рублей в сутки у меня мог бы быть отдельный большой номер с двухспальной кроватью, собственным санузлом, симпатичным дизайном, кондиционером и всеми необходимыми принадлежностями вплоть до одноразовых зубных наборов. До кучи в этот ценник входил сытный завтрак с вкуснейшими сыром, картошкой, тостами и оладушками, которые хозяйка принесла с пылу с жару. И это всё за 1600 рублей! Обалдеть, так бывает?

После завтрака и душа ужасы ночной границы притупились, впечатления беспокойной полудрёмы смазались, и я почувствовала себя почти отдохнувшим человеком. До полностью отдохнувшего человека не хватало часов 10 сна.

После завтрака собрались, загрузили вещи в Логана и взяли курс в Сванетию — сегодня мы планировали приехать в Мазери, деревушку недалеко от Местии, расположенную в горах.

Скатились вниз по улочкам Тбилиси.

Опять заехали на Дидубе. Автостанция представляла собой ад интроверта, концентрацию базарного дня в отдельно взятом пространстве, хаотичное движение всевозможных частиц. Парковщик пытался разрулить автомобили, двигающиеся и вперед, и назад; зазывалы предлагали уехать в Батуми или покататься по Тбилиси; к нашему Рено подошел мужчина и стал рассказывать душещипательную историю о том, что раньше он жил в Германии, но сейчас ему нужно 5 лари для очень важного дела. Мы сгоняли поменять рубли на лари — обменник находился в метро, где на ступеньках лестницы сидели женщины с протянутыми руками, а в переходе молодые ребята пели и играли на гитаре. Толпа, базар, броуновское движение, упорядоченный хаос. Всё это в какой-то момент вдруг вписывается в собственные рамки нормальности.

В одном отделении принимали только доллары, в другом — и доллары, и евро, и рубли. Наменяли денег и вклинились в стремительный поток быстрой улицы, забрав Рено с парковки.

— Девушки! А можно с вами?! — крикнул вслед какой-то мужик, увидев нас. Даша не услышала, Элла слишком была поглощена автомобильным движением, а я ответила «занято!», но вряд ли мужик это услышал за грозным ревом маленького, но смелого Рено.

— У меня, кстати, есть кнопка ускорения в машине.
— Как называется?
— Выключить кондиционер.

Улицы Тбилиси запомнились мне необычными белыми деревьями.

Весь сегодняшний день мы провели в дороге: Тбилиси — Гори — Зестафони — Зугдиди — Мазери. Грузию созерцали из салона автомобиля, любуясь красотой, подмечая занимательные детали.

Дорога между Тбилиси и Гори: горы вокруг и яркие желтые поля.

 

За Гори встретили ветряки, удобно расположившиеся на высоте. Здоровенные!

Дорога была довольно ровной, без крутых серпантинов, с нормальным асфальтом.

Лицезрели настоящую стройку века: кажется, в сторону Батуми строят новую дорогу. Поразил масштаб строительства: все эти огромные опоры разной высоты, на которые укладываются длинные бетонные плиты, одновременно идут работы по бетонированию склонов и прорываются новые тоннели.

Нам на Кутаиси, но сам Кутаиси обходим стороной.

До Зугдиди попадалось множество поселений и деревень, где мы заприметили любопытные домики: они как будто сделаны по одному типовому проекту, но чуть отличаются дизайном — у кого-то лестница более резная, у кого-то облицовка более обветшалая, но суть домиков одинакова. Два этажа, отдельная лестница на второй этаж, небольшая открытая галерея. Видимо, здешние условия предполагают, что такой домик будет самым оптимальным решением?

В одном населенном пункте увидели классную мозаику на доме, но сфоткать ее не успели. Зато в другом специально остановились для фотографии вот этого здания с барельефами.

Церкви — еще одна отличительная черта Грузии, у них свой стиль. Чаще всего высятся на холме или горушке.

На дороге постоянно кого-нибудь приходится объезжать: то лошадей, то корову, то свиней. Один раз дорогу неспешно переходила группа уточек, в другой раз через шоссе ломился нерадивый пешеход. Иногда на собственной полосе встречаешь встречную машину, всякое бывает, к этому привыкаешь и начинаешь воспринимать в границах нормальности. Здесь так принято.

В Зугдиди заехали покушать. Еще одна отличительная черта Грузии — здесь очень много собак на улицах, заправках, трассах. В основном, все добрые, дружелюбные, ждут почесушек и вкусняшек. А вот котики почему-то встречаются сильно реже.

После Зугдиди дорога стала по-настоящему горной, начался серпантин, и виды вокруг открылись потрясающие.

На одном из перевалов нас застал дождь, стало облачно, резко похолодало. Позже дождь закончился, но температура не сильно поднялась. Мы были не против: мне хотелось немного отдохнуть после +31 градуса Владикавказа, а Элле и Даше — после +36 градусов Тбилиси.

В 9 вечера, когда стемнело, приехали в Мазери и заселились в гостевой дом в номер с видом на высокую снежную Ушбу.

— Как красиво! — вслух подумала я. — Надо будет с утра красиво сфотографировать красивые горы на фотоаппарат.

День 3.

19.07.2022

Мазери — Местиа — Ушгули — Мазери.

Утром я скорее посмотрела в окно. Из плотной пелены тумана слегка проступали силуэты ярких палаток, стоящих во дворе гостевого дома в нескольких метрах от окна. Туман окружал дом, и казалось, что мир сузился до размеров этого самого дома, а остальные локации планеты перезагружаются.

— Ладно, не сфоткаю, — опять вслух подумала я.

В гостевом доме мы забронировали трехместный номер на ближайшие пару дней — в планах было покататься и погулять по окрестностям радиальными выходами и выездами. Гостевой дом был двухэтажным, в нем почти постоянно находился хозяин, на обоих этажах раскинулись небольшие номера, внизу было большое помещение столовой с отгороженной деревянной стенкой кухней. Душ и туалет были на этаже, напор воды был слабенький, в номерах стояли лишь кровати и вешалки — типичный гостевой домик в горах. Главное было другое — из окна можно было увидеть снежные пики Ушбы. Ну, как говорят, что можно было бы увидеть. Если перезагрузить локации и выключить туман.

Гостевой дом снаружи. Наша Реношка — слева.

Хозяин накормил нас завтраком. Он оказался очень дружелюбным и гостеприимным человеком, мы говорили с ним о всяком-разном. Спросили, где можно купить вкусного меда и свежего сулугуни, он поделился явками и паролями.

— Меня зовут Мурман. Скажете, что от меня, вам тогда наценку делать не будут.

Мурман рассказал, что у него живут родственники в Тверской области, он там бывал. За разговором мы вовсю уплетали кукурузные оладьи, которые можно было полить мацони или вареньем или горным медом. Иногда мне кажется, что эти уютные гостевые дома с домашней едой — неотъемлемая часть атмосферы гор, далеких уголков планеты, мест, находящихся где-то на границе прогресса и цивилизации.

На вопрос, где можно набрать с собой питьевой воды, Мурман ответил, что во дворе слева от входа лежит шланг. Ну точно, горы же! Я так привыкла к городу и покупной бутилированной воде, что забыла о чистых горных ручьях, и забыла, каково это — пить текущую по склону воду.

С краном, правда, пришлось помучиться, зато почувствовала себя настоящим инженером: как включить воду я поняла в тот момент, когда увидела лежащие недалеко пассатижи.

Ушба пряталась в тумане.

— У тёти Моти четыре сына, четыре сына у тёти Моти, они играли, они не ели и повторяли один куплет! — разнесся зычный женский голос над гостевым домом и прилегающей территорией. На зарядку с утра вышла группа туристов-походников в количестве человек двадцати, тех самых, что жили здесь в палатках. Девушка-руководитель бодро и весело проводила зарядку под скандирование стишка. Ее зычный голос и незамысловатый стишок врезались в мозг и случайно в нем сохранились на ближайшие годы.

Часов в 9 или ближе к 10 мы выехали в сторону городка Местиа по горной дороге.

Здешние места — это Сванетия. Элла рассказывала про сванские башни, которые я заприметила при подъезде к Местии.

В городке припарковались возле автостанции и дальше по городу гуляли пешком.

Местиа зацепила меня до глубины души и забралась в укромные уголки сердца. Вдруг я влюбилась в этот город. Есть города, которые того или иного человека могут зацепить — здесь сложно искать причинно-следственные связи, логику. Это на уровне ощущений, на уровне работы правого полушария мозга. Попадая в город, ты чувствуешь себя в нем «своим», ощущаешь, что это — «твой» город, как будто ты долго искал место, где будет спокойно и комфортно, и наконец нашел. Местиа стала для меня именно таким городом. Окруженная горами, на краю цивилизации, с уютными улочками и множеством домов, небольшая и милая, она при этом показалась мне очень живой и современной. Удивительно, как этот город гармонично сочетает современные достижения прогресса и уют горной деревеньки. Я подумала, что когда-то мне таким городом показался Терскол у подножия Эльбруса, но в нем это чувство гаснет под налетом моды и мощной популярности. А Местиа сумела сохранить безграничное чувство уюта, оставаясь при этом современным горным городом. На улицах было полно кафешек, гостевых домов, магазинов, но не было толп, не было туристической толпы, все люди куда-то равномерно подевались и занимались своими делами, не мешая друг другу. В этом городке чувствуешь себя, как дома. Здесь всё ровно так, как должно быть.

Местиа окружена горами.

Нужную атмосферу городу придают новые ухоженные домики.

Коровы — неотъемлемая часть Грузии. Они тут везде и быстро становятся естественным элементом пейзажа. В Местии часто попадаются на улочках булыжные мостовые, что тоже даёт нужный колорит.

Здесь показывают кино.

Каньон посреди города.

Одна из многочисленных панорам Местии со сванскими башнями.

Мы дошли до музея сванской башни. Его хозяин относится к роду Ратиани, который жил здесь, именно в этой башне, с 10 века вплоть до начала 20-го.

— Запомните — Ратиани, — позже повторил он снова. — Запомните или запишите. И другим расскажите. Пусть приходят!

Вход в музей — 5 лари с человека.

 

В башне хозяин провел небольшую экскурсию.

Сванская башня — уникальный тип жилищного строительства давних времен, возникший из-за соответствующих внешних условий, сваны жили и одновременно оборонялись. Под реализацию цели подбираются средства — так появились сванские башни.

— Гамарджоба!
— Гамарджоба! Так, девочки, а по-русски вы разговариваете?
— Да, конечно!
— Отлично! Великолепно! Тогда пойдемте скорее, всё расскажу и покажу.

План башни. Самый нижний этаж — жилой, там жили зимой, на этаже выше — летом. Остальная часть башни использовалась в качестве оборонительного сооружения и склада (например, складировать кости и рога горных козлов, добытых на охоте).

Фотографии нижнего этажа.

Его род жил здесь с 10 века и большая часть вещей с тех пор тут и сохранилась. На нижнем этаже люди жили вместе со скотом, так было теплее. Стена с прорезями — хлев для скота, перед ней идет желоб для питья. Сделано из дерева (вероятно, дуб). Якобы 10-го века, я никак не могла в это поверить, но раз хозяин так говорит, значит, правда. Любопытный факт: дерево со временем обретало такую прочность, что становилось, как камень, в некоторых местах оно даже внешне было похоже на камень.

— Но объясните, как? Как это могло сохраниться с тех давних пор?
— Главное, чтобы влага не проникала. Оно внутри, а не снаружи, это раз.
— А два — здесь очаг и огонь, влажность в принципе была ниже?
— Примерно так, да.

Резьба на дереве. Справа — кусок от сундука. Посередине — этакий шкафчик. Слева — бочки для воды и чачи.

Посередине — очаг. Плоский камень — это сланец, на нем готовили хлеб. Стул — особенный, для главы дома или очень дорогого гостя.

Очень интересно была сделана вентиляция, чтобы не задохнуться от дыма, да и дом чтобы не сгорел. Дым поднимался наверх, там закручивался и фактически по прямой выходил в окна.

В полу возле очага было сделано отверстие, чтобы во время стирки и готовки туда можно было сливать воду, которая проходила по желобу под полом и утекала в землю за пределы жилища. Нам рассказали про то, как появилась знаменитая сванская соль — смесь соли и специй, сильно и очень вкусно пахнущая, которая теперь в больших количествах продается и в Местии, и в соседних деревеньках. Оказывается, в здешних краях соли не было, за ней приходилось идти пешком или на лошадях аж в Зугдиди, а то и дальше, к морю. Путь был долгий, неприятный и сложный. А в Местии мыли золото, которое меняли на соль в этих походах в соотношении «1 кг золота — 1 кг соли» (не берусь судить, что — легенда, а что — быль). В прямом смысле слова, соль была на вес золота. Поэтому расходовали ее аккуратно и, чтобы увеличить количество, смешивали со специями. Так родилась сванская соль.

Хозяин рассказал про устои, жизнь, быт.

— Было две ситуации, при которых случалась вендетта. Первая — если муж плохо обращался со своей женой. Бил ее или относился неуважительно. Его убивали. Женщина у нас почитается, и никто не смеет ее обижать. Вторая ситуация, если произошло убийство само по себе. Тогда должна была случиться месть другому роду, причем убить нужно было двоих. Но и другой род не мог этого потерпеть и тоже убивал в ответ, так начиналась резня.

— А помириться можно было?

— Да, по отдельной процедуре, — и хозяин рассказал про процедуру примирения с клятвой при 12 свидетелях перед иконами и выкупом за убитых.

После экскурсии по жилой части здания хозяин отправил нас наверх, на крышу. Прошлись по всем этажам башни, сами. Между этажами сделаны лестницы с высокими пролетами, а выбираться с такой лестницы на следующий этаж нужно было легкими чудесами акробатики.

Наверху выбрались на крышу, с которой открылись виды на город и горы вокруг. Я еще раз влюбилась в Местию.

Настоящее место для медитации, для любования горами, для неспешной беседы. Местиа — город души и город жизни, а крыша на сванской башне — место для обретения окончательного душевного спокойствия и равновесия.

И добрые суровые горы. Без них этот город потерял бы своё очарование.

Что же, как я и думала, в 2019 году во время поездки в Армению мы Грузию реально не увидели. Транзитное первое впечатление касалось определенных районов страны, и мы не доехали до тех мест Грузии, которые мягко заглядывают в душу, оставляют там свой кусочек — и всё, теперь от желания вернуться именно сюда никуда не деться, а любовь к этому грузинскому городку останется навсегда. Может быть, город со временем изменится, когда-нибудь я вернусь в Местию и не узнаю ее. Но Местиа в тот момент времени, та самая Местиа со сванскими башнями, она останется со мной навсегда. И если в реальности она перестанет быть такой — что же, время течет, всё меняется, я поеду искать другую свою Местию.

От музея вернулись на автостанцию к Реношке. По пути зашли на рынок, накупили сулугуни, чурчхеллы, прошли несколько магазинов, чтобы купить хлеба, нашли горный мед. Я в тот момент продолжала удивляться ценам: банка меда, которая в России стоила бы 400-700 рублей, здесь стоила около 200. На тысячу рублей я закупилась тремя средненькими баночками, которые у меня на родине вышли бы на все 2000 руб.

Про фрукты не говорю. На 400 рублей мы накупили килограммы вкуснейших персиков. Постоянно покупали вкусный лимонад.

А еще мы выучили два слова по-грузински — «здравствуйте» («гамарджоба») и «спасибо» («мадлоба») и использовали их в разговорах, на что получали самую позитивную реакцию: грузины радовались, улыбались и очень тепло отвечали.

Из Местии мы поехали в Ушгули. И снова — горная дорога.

За рулем всё время сидела Элла, я вовсю штурманила, поила ее лимонадами, кормила персиками, развлекала разговорами, много фотографировала (на скорости нормальных фотографий получалось мало, как я ни старалась). Все вместе мы восторгались и в режиме реального времени делились впечатлениями друг с другом.

Смелая Реношка на дороге, по которой, в основном, гоняли Делики и Тойоты, ну и что-нибудь более высокое. Очередное подтверждение, что проходимость — она не в автомобиле, а в голове.

Ближе к Ушгули пейзажи стали еще более крышесносными и красивыми.

Километров за 10 до Ушгули асфальтовая дорога закончилась, началась грунтовка. Реношке было тяжеловато, на паре грязевых участков она пыталась завязнуть, все кочки, ямки, разломы, провалы и подобный рельеф планеты Элла проползала крайне аккуратно, медленно, на первой передаче, но и при таком аккуратном вождении Логан изредка цеплял защитой картера камушки или мелкокаменистую бровку. Конечно, даже на кроссовере тут было бы попроще. Но Рено всё равно молодец.

Делика, которую мы пропустили вперед, живописно вписалась в пейзаж вокруг. Делики здесь очень любят, они катаются в огромных количествах по горным дорогам, иногда стайками по 3-5 машин сразу.

Позже мы добрались до таблички с названием деревни — Ушгули. Радостная Элла побежала фотографировать Рено, что он и она смогли сюда доехать. В каком замечательном месте поставили табличку: бурлящая река внизу, невероятные склоны вокруг, замок вдали на высоком холме, живописная дорога. На табличке с названием деревни были приклеены наклейки разных иностранных клубов путешественников.

Прямо тут, на обочине, мы перекусили: достали контейнер с едой, сели спиной к дороге, а лицом — к невероятным пейзажам. Мы кушали вкусный свежий сыр, запивали его лимонадом, жевали чурчхеллу и персики и чувствовали себя полностью свободными. От предрассудков, от осуждения, от гнета быта и действительности. Здесь действительность стала другой: огромной, бесконечной, настоящей и обостряющей восприятие до предела. Наверное, в другом месте мы смотрелись бы странно, но здесь это было абсолютно нормальным. Сидеть посреди бесконечной красоты, созерцать ее не со стороны, а быть внутри нее, никуда не торопиться, жить этой минутой без груза прошлого и без дум о будущем.

Мимо по дороге изредка проезжали автомобили в сторону Ушгули. Порою кто-то притормаживал, чтобы глянуть, всё ли у нас хорошо и не требуется ли помощь. Это тоже норма для горной местности и далеких уголков планеты.

Покушав, доехали непосредственно до Ушгули, который считается населенным пунктом с самой большой концентрацией сванских башен на квадратный километр площади. Башен тут действительно очень много.

Фотографии, сполна отражающие суть здешней местности: коровы на фоне исторических построек. И всё это гармонично сочетается между собой.

Впереди была неприятная глубокая лужа, поэтому Рено оставили подальше от деревни и дошли до нее пешком.

И всё-таки, оказывается, не видели мы Грузию в прошлый раз, когда ехали в Армению, ой не видели, совсем.

Ушгули примечателен видами: деревня на фоне снежных пиков.

Атмосферные улочки Ушгули.

Углубились в деревню, нашли ребят, у которых можно взять в аренду лошадей — мы хотели на них прокатиться к снежным пикам. Понятно, что можно дойти пешком, но лично для меня катание на лошадях по горным тропам представлялось новым интересным опытом!

Стоимость аренды трех лошадей с гидом — 310 лари.

Пока лошадей готовили к переходу, посетили соседний музей. Это тоже музей сванской башни, но без башни как таковой — просто собранные в жилой части башни различные предметы, использовавшиеся сванами в быту.

Этот музей стал отличным дополнением к тому музею сванской башни, который мы посетили в Местии.

Возле каждой вещи есть бумажка с надписью, что это и зачем нужно.

По музею прошлись быстро.

Пока продолжали ждать лошадей, перезнакомились со всей живностью в округе и во дворе у ребят, у которых арендовали лошадей.

В Ушгули тоже было много собак и практически полное отсутствие кошек — в дальнейшем я всё больше убеждалась, что это фишка Грузии. Может, коты все по домам сидят? Одна из таких ушгульских собак увязалась за нами в начале деревни и топала с нами до музея, в какой-то момент на нее набросились две другие собаки, Элла всех разогнала, и увязавшаяся за нами собака решила, что мы теперь ее люди и надо нас охранять и с нами тусить. Вот она и тусила, не отходя далеко.

Во дворе мы познакомились с теленком и поджарой охотничьей собакой хозяев.

— Его зовут Батура.

Молодые люди говорили только на английском, поэтому я, в основном, рассчитывала на Эллу, т.к. фразы мне было строить сложно, хотя большую часть разговора я понимала. Погладили теленка. Потусили с Батурой. Потусили со «своей» местной собакой. Из соседнего двора впервые раздались короткие «мяу-мяу-мяу», но самого кота никто не увидел. «Наша» собака периодически пыталась на кого-то агриться, в том числе на Батуру, но быстро получила люлей и передумала покушаться на двор, по праву принадлежавший Батуре.

А вскоре нам привели лошадей, и мы вместе с гидом отправились в сторону снежных пиков — к леднику. Снежные пики подозрительно напоминали мне стену Безенги, но по интернету я проверить этого не могла, потому что в навигацию я не загрузила карту Кавказа со стороны России, а самого интернета у меня с собой в телефоне не было. Позже я спросила у гида, это Безенгийская стена или нет, по его ответу я поняла, что вроде как да, с той стороны как раз находятся Безенги.

Что касаемо лошадей, то я попросила себе самую спокойную и медленную лошадь, но, наверное, вариантов особо не было. На лошадях я каталась один раз в жизни, было это больше 10 лет назад в Подмосковье. Тогда мы с подругами приехали на конюшню, нас час гоняли по кругу и обучали тому, как правильно сидеть и как лошадью управлять, и лишь потом выпустили самих в поле на часик, лошади при этом были максимально послушными и реагировали мгновенно на каждую команду.

Как-то так я себе и представляла прогулку на лошадях: я величаво и красиво еду в седле, волосы развеваются на ветру, я статная, сижу с прямой спиной, гордо смотрю в даль, а лошадь четко реагирует на каждую мою команду.

Это было ожидание. Реальность оказалась суровой.

На вопрос «а как рулить лошадью?» Элла ответила «ну тут всё просто, ногами сжимаешь, поводья берешь, поводья назад — это стоп, ногами в бока — это рысью пойти, и усё, это изи».

— Йес, йес, вери изи! — подтвердил гид.

На лошадь я забралась почти красиво, а дальше всю дорогу до гор я материлась, ругалась, пыталась удержаться и не грохнуться вниз, умоляла лошадь делать то, что нужно мне, а лошадь надо мной безудержно прикалывалась. Вряд ли я выглядела достаточно величаво. Вот лошадь точно выглядела победительницей по жизни. Я же болталась в седле, как нечто плавающее в проруби, вспоминала, что боюсь высоты, и осознавала, что пешком я люблю ходить сильно больше, чем ездить на ком-то верхом.

Лошадь жила своей жизнью и считала, что она лучше знает, куда ей идти и что делать. На рысь она переходила по собственному желанию, притормаживала тоже когда хотела. Я тянула поводья вправо, но лошадь не шла вправо, а продолжала топать вперед. С левой стороной было то же самое.

— Как ее зовут? — спросила я перед тем, как отправиться в дорогу.
— У нее нет имени.

Поэтому я называла ее просто «лошадь» и просила ее идти в нужную сторону и не ускоряться до галопа.

У Эллы и Даши были тоже не шибко послушные лошади, но ужаса я в них не наблюдала. В основном, они пытались своих лошадей, наоборот, ускорить, но их лошади не слушались и продолжали идти в том темпе, который считали нужным. Выглядели они спокойными, моя же лошадь была какой-то дерганой, лезла непонятно куда, то ускорялась, то замедлялась.

В каждом ручье она стремилась попить, а на каждой обочине — пожрать. В какой-то момент ее привлек мощный ручей, текущий по склону, и лошадь ушла с дороги и полезла по руслу ручья по этому крутому склону напрямую. Здесь я окончательно обалдела и начала прощаться с жизнью и здоровьем, мысленно составляя завещание и думая, на кого же теперь оставить мужа и кошку, но, на мое счастье, недалеко пробегал гид.

— ХЕЛП МИ ПЛИИИИИЗ! — в ужасе воскликнула я, и гид пришел на помощь, забрался ко мне на склон, дождался, пока моя лошадь напьется воды, взял ее за поводья и аккуратно спустил меня вместе с ней вниз на дорогу.

Постепенно стало полегче, лошадь, видимо, напилась и стала чуть поспокойнее, но кушать она пыталась при каждом удобном случае. Она останавливалась, ела, поднимала голову, понимала, что ее товарищи убежали вперед, и срывалась за ними, чтобы их догнать. В эти моменты мне казалось, что лошадь несется галопом, я в ужасе натягивала поводья, лошадь на меня материлась, мол, не мешай, девочка, и продолжала гарцевать вперед. Драйв хорз, блин, ис нот изи.

В общем, можно было не пытаться как-то лошадью управлять. Если бы я отпустила поводья и сказала «лошадь, что хочешь, то и делай», мало бы что изменилось по сравнению с тем, что я пыталась как-то животное контролировать.

Постепенно, конечно, стало полегче из-за того, что я привыкла и стала паниковать чуточку меньше.

В сторону гор мы шли большой компанией: три девушки, гид, жеребенок, бегущий за матерью, на которой ехал гид, «наша» собака из деревни и Батура.

Но надо отдать должное, виды там были потрясающие. Пешком они бы не очень отличались, да, пойду-ка я в следующий раз пешком.

Где-то через час с небольшим доехали до местной кафешки, стоящей в долине. На ледник не успевали (было за 6 вечера). Остановились на привал, гид привязал лошадей, сходили в кафешку, купили лимонад и сели отдохнуть (хм, тот случай, когда ты до этого тоже ехал сидя, но почему-то не отдохнул). Поболтали с гидом, он расспросил про то, откуда мы, про Россию.

С этого места открывался прекрасный вид на горную стену.

После перерыва снова вскарабкались на лошадей и отправились обратно в деревню. Этому факту я была безмерно рада, ведь осталось пережить всего лишь столько же километров, мне нужно продержаться и выиграть в рулетку выживания совсем чуть-чуть!

Обратно как будто ехалось легче, несколько раз мне показалось, что я отлично управляю лошадью и у меня всё получается. Потом лошадь сама по себе переходила на рысь или уходила в поле кушать, и я понимала, что нет. Лошадь продолжает управлять мною. Вернее, воспринимает меня как какой-то малозначащий предмет, который положили на нее сверху и который почему-то дергается и что-то вопит. Пусть вопит.

Пока мы были на привале, к гиду подошла девушка, и они договорились, что она проедется с ним. Из-за этого получилось, что мы ускакали сильно вперед, дальше я паниковала, что гида нет рядом, и если моя лошадь опять начнет чудить, меня никто не спасет. В пятый раз за этот день мысленно составила завещание и окончательно решила, что о кошке, если что, позаботится муж, да и сам о себе он позаботится, хоть ему и будет немного без меня грустненько.

В итоге, ближе к деревне мы с Эллой каким-то образом оказались впереди всех, но вряд ли это было наше решение — лошади чувствовали, что идут домой, и пытались поскорее вернуться.

Чем ближе была деревня, тем меньше оставалось моей паники. Моя лошадь, на мое счастье, устала и всё реже стала переходить на рысь.

А вскоре мы вернулись в деревню. Прошли какими-то переулками. Лошадь впечатала мою правую ногу в стоящую посреди улочки корову, за что я ей сказала огромное спасибо.

Вернувшись к нужному дому, я с большим облегчением слезла с лошади и твердо решила, что в следующий раз я точно пойду пешком. Элла выглядела вполне счастливой, не понимала, почему для меня такая классная прогулка была совсем не «изи», позже прискакала Даша и тоже сказала, что всё супер и «это изи». Гид прискакал сильно позже — по пути они потеряли жеребенка, но нашли его.

Поблагодарили гида, поблагодарили лошадей (спасибо, милая, что ты меня не угрохала!) и потопали к автомобилю.

«Наша» собака решила, что выполнила свою миссию, оградив нас от страшного внешнего мира (она расстаралась настолько, что начала агриться на спокойно проходящих мимо коров, за что получила от нас нежных словесных люлей, коровы потом ее боялись и обходили стороной), и куда-то свалила (а то пришлось бы забирать с собой). Животная жизнь в деревне — это весело, для полноты животного мира не хватало только свинюшек и поросят с розовыми пятачками, ковыряющихся в земле, а, нет, вот же они, радостно ходят по дороге и хрюкают.

Загрузились в Реношку и погнали в гостиницу в Мазери, в которую приехали далеко за 10 часов вечера. Потому что день был слишком длинным и насыщенным. Мы надеялись, что успеем на ужин, но нет, когда мы приехали, в гостинице все спали — не рискнули будить хозяев. Ушба продолжала прятаться в тумане.

День 4.

20.07.2022

Мазери — Местиа — Мазери.

Утром Ушба опять была в тумане. Да что ж такое-то! Сколько можно перезагружать локацию! А вдруг... вдруг в первый вечер мне показалось, что там есть Ушба, а, на самом деле, Ушбы там нет?

Встали мы поздно, в 8 часов утра, в домике никого не было из гостей. Встретили хозяина. Он накормил нас прекрасным завтраком — яичницей с овощами и теплым молоком с сахаром (а я и не ожидала, что теплое молоко может быть таким вкусным). Рассказали о наших вчерашних приключениях. Я продолжала радоваться, что выжила во время конной прогулки.

Сегодня мы вновь поехали в Местию, чтобы погулять пешком по каким-нибудь классным маршрутам.

По привычке заехали на автостанцию, зашли в классную кофейню Erti Kava, Элла нашла там кофе и симпатичные значки, Даша — значки, я — значки, чай и специи. Затем доехали до подъемника.

Я продолжала кайфовать от Местии и составила в голове план, как и зачем я сюда вернусь.

В Местии есть горнолыжные склоны, зимой тут собирается лыжная тусовка. Местиа напомнила мне Терскол в его лучшие времена, но Терскол сейчас стал слишком туристическим и популярным — может, я найду теперь свое горное счастье именно в грузинской Местии?

В городке есть подъемник с двумя очередями. Вторая, верхняя, очередь не работала, но мы всё равно взяли билетики (20 лари за один) и проехались на первой очереди.

Оттуда потопали пешком (около 3,5 км в одну сторону) в Хешкили, где должна была быть обзорная площадка с панорамным видом. Туман вокруг ввергал в сомнения, будет ли с нее что-то видно, но если не будет, мы, как минимум, погуляем пешком.

Дорога особенно ничем не запомнилась. Грунтовая тропинка периодически выходила на асфальтовую трассу, шли по ней, изредка мимо проезжали машины. И Делики.

Туман сопровождал всю дорогу.

В Хешкили нашли обзорную площадку, с нее открывался классный вид на соседнюю горную гряду. К сожалению, снежные вершины были закрыты облаками, но мы знали, что они там есть, от этого на душе теплело.

Самой классной вещью оказались качельки возле спуска вниз, так что больше времени потратили не на созерцание пейзажей, а на крутые фотографии людей на качельках. На качельках качалось опасно и немного страшненько, но, в любом случае, не как вчера на лошади.

Здесь же стояли две «фоторамки» — железные конструкции а-ля здоровенное обрамление для фотографии человеков на фоне горных пейзажей.

Возле качелей стояла зеленая фоторамка, ниже по склону — желтая. Вооон она.

Внизу — то ли башня, то ли церковь. Разрушенная.

Погода слегка холодит, и горы укутываются в облачные одежды.

Наделав кучу фотографий, пошли обратно до подъемников тем же путем. Вот вторая очередь подъемников, там кабинки, а не открытые сидушки. Они катались, но, видимо, в тестовом режиме, рабочие сказали, что наверх на них ехать нельзя.

Спустились обратно вниз в Местию.

Вид на город с подъемника.

В Местии есть аэропорт имени царицы Тамары. С высоты подъемника удалось разглядеть взлетно-посадочную полосу. Элла рассказала, что маленький 17-местный самолет летает сюда из Тбилиси пару раз в неделю. Хм, а это похоже на интересный план!

В Местии вернулись к автомобилю и решили проехаться к кафе Чалаати, что находилось дальше по дороге из Местии вдоль реки Местиачала. Не то чтобы нам требовалось поесть именно в этом кафе, но там у Эллы стояла какая-то видовая точка, которую нужно было посетить.

Асфальт закончился, Реношка попала на грунтовую дорогу, сильно скинула скорость и потихоньку поползла вперед.

Грунтовки было немного, не больше десятка километров, закончилась она парковкой возле строящейся гидроэлектростанции. Здесь бурлила горная река, заглушая всё вокруг, от нее закладывало уши.

— Окей, мы приехали, точка взята, теперь можно домой на ужин в Мазери? А то опять опоздаем и не поедим, как вчера!
— Тут есть такой классный ледник...
— Ладно, а далеко он?
— 2,5 км.
— Готова идти быстро?
— Да.
— Тогда погнали.

Даша осталась в машине, т.к. устала после прогулки в Хешкили, а мы вдвоем с Эллой в темпе погарцевали на ледник. Было 17 часов, и мы торопились везде успеть. А, может, не успеть. Это как получится.

Через реку Местиачала был проброшен крепкий и надежный мостик.

Стальные тросы (об который я позже стукнулась головой, проверив, что он крепок и надежен) внушали доверие, но вот во время перехода по мостику под ноги нужно было смотреть внимательнее, поскольку любое спотыкание могло привести к крайне неприятным последствиям.

Но мостик классный. Река и вид на долину еще круче.

Суммарно прогулка до ледника и обратно у нас заняла ровно 2 часа. Начали мы идти бодро, но потом произошло нечто из серии «никогда не было, и вот опять» — мы стали останавливаться, чтобы пофотографировать и повосхищаться, а когда мы пришли на ледник, то впали в забвение полного восторга, в таком состоянии время обычно не имеет никакого значения. Да и на морене перед ледником скорость пришлось снизить — тяжело по ней бежать так же задорно, как по лесной тропинке.

Но обо всем по порядку. Перед входом на тропу стоит указатель, ледник Чалаати — туда. Сходу тропа идет в подъем по симпатичному лесу.

Лес немного напомнил Карелию.

Я думала, что начало тропы по «зеленке» будет довольно скучным и можно будет его быстро пробежать, но нет, лес действительно очень красивый.

Местами попадаются вот такие груды камней.

Вероятно, когда-то давно язык ледника доходил досюда.

Затем тропинка выходит к реке и дальше идет вдоль нее, вокруг остается лес. Река шумит настолько громко, что приходится кричать друг другу. Над водой стоит белая взвесь — туман? Нет, брызги.

В этом ледниковом лесу можно встретить совершенно потрясающие камни и деревья. И елки тоже. Казалось бы, обычная елка, ан-нет, ее темная зелень раскидистых лап становится к кончикам ветвей светло-зеленой.

Эти деревья своим видом предупреждают о суровых условиях здешней жизни.

От бурлящей слева реки летят брызги и идёт легкий влажный холод.

Через какое-то время лес заканчивается и тропинка выходит на открытый участок, но так и продолжает идти вдоль реки.

Мы долго восхищались лесом, долго восхищались рекой, склонами на другой стороне реки, восхищались окружающими пейзажами, деревьями, камнями, тропинкой, а потом увидели впереди долину и ледник, и слова восхищения закончились — мы сами по себе превратились в чистый ходячий восторг.

Прекрасная долина, склоны вокруг, а природа гор — та самая, которую я люблю больше всего, эти камни, осыпи, суровая красота громад, мощь и сила горной реки.

Тропа вышла на морену, попрыгали по камням. Временами по морене тропка была неплохой, но часто приходилось лазить по камням большим и поменьше, порою «в лоб» по морене приходилось лезть из-за того, что мы теряли тропинку.

А чуть позже увидели впереди низ ледника — удивительного цвета сияющий лед.

Погода смилостивилась. Облака плыли низко, цепляясь за склоны и вершины, но основную красоту не спрятали, любезно разрешив маленьким людям земли насладиться здешним величием.

Повезло — дождя давно не было, камни сухие.

Удивительно, как маленькие ручейки ледника мгновенно превращаются в этот безумный бурлящий поток.

Возле ледника уходящая оттуда компания предупредила, чтобы мы были аккуратнее — с ледника сверху сыпятся камни. Фотографируясь на небольшом удалении на фоне ледника, пару раз осыпь сверху наблюдали. Камушки резво срывались с ледникового языка и с громкими «плюх!» падали в реку, как будто надеясь отправить своим ударом водную гладь в нокаут.

Ледник вблизи.

Невероятный цвет, как будто это не лед, а какая-то порода или минерал.

Сегодняшний поход в Хешкили был занимательным и по-своему красивым, но настоящий восторг охватил меня именно во время похода к леднику. Чем выше горы, тем сложнее бороться с тем типом горняшки, который выражается в непреодолимом желании бегать и орать от восторга.

Экий камушек висит сверху на леднике. Не далек тот час, когда он сорвется вниз вместе с кучей остальных мелких камней. Вот это будет бадабум! Не хотела бы тут находиться в этот момент. Ну, максимум издалека бы посмотрела.

Поскольку сверху ледника сыпались камушки, фотографии сделали очень быстро и свинтили от края ледника подальше. И двинулись в обратную дорогу, продолжая постоянно оборачиваться.

Эту красоту не описать — не придумал человек таких слов.

Если бы не желание успеть на ужин, мы бы тут на ближайшие пару часов остались. Но ледник ледником, горы горами, а кушать нужно (чтобы были силы ходить на следующие ледники и любоваться другими горами).

Назад опять пропрыгали по морене, добежали до леса. Тропа до ледника в плане навигации довольно простая, на морене собраны туры, в лесу тропинка утоптана. Периодически нам встречались компании туристов, но непроходимых толп не было. Только толпы камней.

По пути обратно в лесу увидели необычное дерево, которое не заметили по пути туда.

К 19 часам прискакали к машине. В тот момент, пройдя по подвесному качающемуся мостику в обратную сторону, обалдевая от мощи реки, смотря на размах строительства ГЭС, находясь в непроходящем восторге от только что увиденного ледника Чалаати, я окончательно влюбилась в городочек Местиа и здешние места.

В Рено встретили Дашу, Даша встретила нас, мы проползли обратно в Местию. Контрольно-диспетчерский пункт аэропорта Местиа. Этот городочек мне понравился не только атмосферой, но и очень интересными строениями в стиле современной архитектуры.

От Местии знакомой дорогой вернулись в Мазери, где нас встретил хозяин и накормил чахохбили и хачапури. Ладно, мы сегодня достаточно погуляли, чтобы можно было ни в чем себе не отказывать.

А Ушба, тем временем, продолжала стоять в тумане.

— Ладно, есть еще завтрашнее утро, — решила я без особой надежды.

День 5.

21.07.2022

Мазери — Зугдиди — Поти — Батуми.

— Утро есть, Ушбы нет, — вздохнула я, выглянув с утра в окно. Что же, ничего не поделать, теперь точно придется возвращаться. Хотя бы ради Ушбы.

Встали мы аж в 9 часов утра, хозяин накормил завтраком. Каждый день эта чудесная семья готовила нам что-нибудь новенькое: сегодня была вкусная гречка с маслом, луком, чесноком и морковью. И мацони. И молоко. Мед, варенье, пирог, хлеб, сливочное масло. Мурман вышел к нам, поинтересовался, всё ли нам понравилось, вкусно ли.

— Гречку я готовлю сам, — с гордостью сказал он. Услышав, что всё невероятно вкусно, расцвёл. — Очень рад, когда дорогие гости довольны. Ведь я посвящаю этому жизнь, свою деятельность. И хочу в дальнейшем всё улучшать и становиться лучше. Я очень многое делаю сам, в том числе готовлю.

Мурман нам показался очень позитивным, душевным человеком. Он всегда улыбался, с большим вдохновением рассказывал какие-то вещи, да и выглядел всегда вдохновленным. Сказал, что сейчас уезжает в Местию, поэтому зашел с нами заранее попрощаться. Приглашал возвращаться. А вернуться придется, Ушба же так и не показалась =)

Завтрак у нас затянулся. Поев, долго болтали с Эллой, потом пошли неспешно собирать вещи. В итоге, выехали ближе к 12 часам дня.

Сегодня мы переезжали в Батуми. Познакомившись с горами Грузии, отправились знакомиться с морем и курортами Грузии.

Дорога по горному серпантину между Мазери и Зугдиди.

На этой дорожке очень классно сделаны такие дополнительные асфальтовые «островки» вместо обочины на правых поворотах, чтобы можно было прижаться правее и плавнее пройти поворот.

На дороге прямо на обочине периодически попадаются водопады.

Много недлинных тоннелей.

По пути увидели на обочине двух голосующих людей. Автостопщиков в них выдавали здоровенные рюкзаки, стиль одежды и поднятые вверх большие пальцы рук. Решили остановиться и подвезти их.

Девушка оказалась из Нидерландов, а парень — из США. Говорили они только по-английски, но большую часть их речи я понимала, только в ответ ничего сказать не могла. Как собака, всё понимаю, сказать не могу. Я могла выдать только что-то максимально простое навроде «привет», «спасибо», «мой английский ужасен», «окей», «всё в порядке?», «так красиво вокруг», «нет, мой английский всё-таки ужасен». Поэтому я, в основном, надеялась на Эллу, она мне переводила те моменты, которые я недопоняла, а я ее просила перевести ребятам то, что хочу сказать.

Чтобы захватить ребят с собой, мы занялись глобальной переупаковкой вещей. Элла утром сказала, что в Реношке пора остановить глобальный хаос и безудержное расползание вещей и сувениров по всей площади салона. Даша ехала на заднем сиденье вроде одна, а вроде не очень — ее сиденье постепенно захватывали фрукты, чай, сванская соль, фотоаппараты, ноутбуки, куртки, бутылки с водой, чемодан какой-то приполз. Теперь появился отличный повод всё это распихать по другим свободным местам автомобиля. Не бывает маленьких машин, бывают плохие навыки архивирования!

Коллективными идеями заархивировали вещи в багажник и бокс на крыше, все пятеро человек отлично заархивировались в салоне, а вещи, не влезшие в багажник, разместились в ногах и на коленях. Повезло только водителю, он не был ничем завален.

Ребятам нужно было в Батуми, так что мы подвернулись очень удачно.

Оказалось, что они путешествуют не первый месяц. До этого они долго работали, накопили кучу денег и теперь путешествуют уже год. До Грузии они месяц провели в Армении, теперь путешествуют по Грузии. Перемещаются на большие расстояния автостопом, а из тех или иных точек ходят пешие треккинговые маршруты. После Грузии планируют в Турцию. Как же интересно общаться с совершенно разными людьми из совсем других стран, узнавать, чем они живут. Обмен культурой, обмен опытом обогащает.

Всю дорогу до Батуми мы общались. Все вместе обращали внимание на любопытности и красивости по дороге и теперь делились эмоциями в большем масштабе, ведь восторг делился не на троих человек, а на пятерых.

Остановились недалеко от ГЭС, полюбовались на бирюзовый цвет воды и долину.

Заехали к ГЭС Ингури. Хотели взять экскурсию, но именно в этот день экскурсий не было: по словам кассира, из Зугдиди из-за погоды не поехали автобусы, соответственно, и экскурсии полноценные отменили. Во время экскурсий водят непосредственно на ГЭС, показывают турбины и всякие подобные классные инженерные штуки. Но за 2 лари можно было пройти на видовую площадку и посмотреть на ГЭС сверху, что мы и сделали.

Стефани (девушка-попутчица) осталась в машине, ее сильно укачало на серпантинах. Она 100500 раз извинилась, что плохо себя чувствует, мы 100500 раз ответили, что всё окей, это бывает, в этом нет ничего страшного, что, если понадобится, мы можем почаще останавливаться, но она ответила, что открытого окошка ей достаточно. Стефани была очень тронута нашей заботой, беспокойством и готовностью помочь.

Чем интересна ГЭС Ингури: это 7-ая по масштабам ГЭС в мире. Картинка, на которой показаны все 7 самых больших ГЭС мира, грузинская Ингури с гордостью занимает свое место.

Запущена она была примерно в 1970-х годах. Обеспечивает электричеством 46% Грузии. Масштаб и вправду поражает. Жаль, что не удалось попасть на полноценную экскурсию.

Когда мы подошли, ГЭС была в облаках.

Когда кассир продавал нам билеты, он предупредил, что мы можем ничего не увидеть, погода сегодня реально была дрянь, накрапывал мелкий дождь, вокруг постоянно вился туман.

— Ну, мы попробуем что-нибудь разглядеть, а вдруг получится, — заверили мы. И нам повезло!

Облака рассеялись.

Полюбовавшись видом ГЭС и впечатлившись ее размерами, погнали дальше в Зугдиди, где зашли покушать. После обеда Элла сбежала на штурманское кресло, а я села за руль, чтобы отточить навыки вождения «по-грузински»: объезды коров, свиней и собак на дороге; притормаживания и смещения в сторону, чтобы пропустить завершающую обгон встречку; внимательное наблюдение за иногда попадающимися ямами в асфальте; всё это нужно сочетать с наблюдением за тем, что показывают вокруг — непривычные северному глазу деревья, симпатичные домики, жизнь, обычную жизнь вокруг.

После Зугдиди горные серпантины закончились, дорога стала прямой, так что рулилось быстро и спокойно.

Ближе к Поти проехали парочку красивейших аллей, в Поти мельком глянули из автомобиля на грузовой порт, а часам к 19 вечера приехали в Батуми. По первому впечатлению, Батуми показался большим и хаотичным городом, где каждый традиционно творил на дорогах легкую дичь, но это было нормально, потому что никто друг на друга не обижался.

Съезжать с круга можно было под прикрытием маршрутки, оказавшейся сбоку. Важнее было вовремя остановиться, когда из-за припаркованного в непонятном месте враскоряку автомобиля со второстепенной дороги выезжал кормой другой автомобиль. Когда воспринимаешь это всё в границах нормальности, то тоже перестаешь на кого-либо обижаться. Ну, бывает.

За пределами автомобиля дул сильный ветер, продолжал капать мелкий дождик, было холодно, море, мелькнувшее в какой-то момент сбоку, выглядело серым и суровым. Мы выбрали лучшее время для посещения курортного Батуми! На пляжах никого не будет, круть!

— В море не обязательно купаться, — вслух думали мы. — На море можно приходить, долго смотреть на него, слушать его, дышать им.
— В прошлый раз мы приехали на море на неделю, — добавила Стефани. — И всю неделю шли безостановочно дожди! Кажется, история повторяется.

Закинули наших попутчиков в их гостиницу. По традиции Батуми, я припарковалась враскоряку, но на меня никто не обиделся и все спокойно объехали. Выгрузили вещи, поблагодарили друг друга, обнялись, пожали друг другу руки, обменялись контактами. После этого погнали в свою гостиницу. По пути на нас нагавкала полицейская машина, потому что ей надо было проехать вперед, а впереди были мы, а впереди нас были другие машины, по встречке ехала встречка, справа стоял ряд припаркованных авто. Мы очень хотели взлететь, но никак не могли набрать нужную скорость для отрыва от земли. Полицейская машина подумала, что нам и вправду не хватает подъемной силы, и перестала бибикать.

Довольно быстро мы приехали в свой отель, нам повезло случайно найти парковочное место. Батуми в части автомобильного движения — очень хаотичный город. До Улан-Батора в Монголии, впрочем, не дотягивает.

Заселились в отель и умчались в свой номер отдыхать и чувствовать себя курортниками.

День 6.

22.07.2022

Батуми.

Весь сегодняшний день мы посвятили осмотру Батуми и знакомству с этим городом.

Номер отеля был королевским, настоящим таким курортным, это особенно ощущалось после скромного гостевого дома в Мазери. Если в гостевом доме в Мазери нам очень не хватало одного маленького зеркала в номере, то в номере в Батуми зеркало было во всю стену, а второе висело на соседней стене. Вот только с завтраком в Батуми оказались проблемы: где больше курорта, там меньше настоящего, здешнего, местного. В гостевом доме Мурман кормил нас простой, но вкуснейшей едой, а вот отель Батуми на завтрак предложил какие-то опасно выглядящие сосиски и резиновые наггетсы. Покупной хлеб был по вкусу сухим после чудесного домашнего хлеба в Мазери, сыр — химическим, а про кленовый сироп я подумала, что это невкусный мед. Если хочется настоящей Грузии, ее, пожалуй, нужно искать не на курорте, не в популярных городах, а в горах, в отдаленных уголках, в местах, куда сложнее добраться и где нет моря.

Всё познается в сравнении, и я с огромной теплотой вспомнила Мурмана и его гостевой дом и опять мысленно сказала ему «мадлоба».

В нашем номере был балкончик. Выйдя на него, увидела вокруг Батуми.

Сегодня мы не ездили на машине, а везде ходили пешком, намотав к вечеру километров 15-16. От отеля дошли до парка, где расположилось озеро Нури. Отсюда недалеко было до моря, перед нами предстало масштабное строящееся здание отеля «Марриотт».

Озеро Нури.

Здесь же расположился батумский аквариум (дельфинарий?), нашлась любопытная советская мозаика.

Советская мозаика — отдельное направление искусства, можно собирать коллекцию фотографий мозаики из разных городов и разных стран бывшего СССР.

Погода не очень погодила, было пасмурно и прохладно, шел мелкий дождик. В чате погранперехода Верхний Ларс народ вместо обсуждения мега-гипер-пробки на границе жаловался на плохую погоду в Батуми и вопрошал, куда можно сходить в городе, а то надоело сидеть в номере и смотреть телек. Хм, морюшко — это хорошо, но ведь не одним только морем...

Поэтому в первой половине дня гулять было неплохо, народу было мало.

Южный город Батуми навевал свою атмосферу в плане флоры, тут в огромных количествах попадались пальмы и другие подобные непривычные северному глазу деревья и кусты.

После парка выползли на улицы района старого Батуми, где собралась очень интересная архитектура.

Главное впечатление: Батуми — город контрастов. Здесь намешаны вместе советское наследие, старая красивая архитектура, страшные облезлые многоэтажки, симпатичные частные маленькие домики и страшные частные маленькие домики, новые масштабные здания, сверкающие стеклом, исторические здания, порт и курорт. Батуми как будто не единый город, а собран из множества частей, кусков. Как самодельное лоскутное одеяло, где каждый лоскут сделан из самых разных тканей. Сложно сказать, может ли быть гармоничным лоскутное одеяло, но его, в любом случае, интересно рассматривать и изучать. Какие-то куски нравятся, какие-то — нет, какие-то оставляют равнодушным…

Барельефы на стенах одного из зданий. Сначала подумала, что деревянные, подошла ближе — нет, сделаны из камня или металла.

И первый контраст — старая страшненькая многоэтажка и то ли новое, то ли хорошо отреставрированное здание рядом. И современное милое граффити.

В Батуми все здания — с открытыми балконами и террасами. Смотрится мило и непривычно. Балкончики самые разные, от страшных из железных листов до симпатичных резных с цветами.

Типичные улицы Батуми.

Движение здесь хаотичное. Люди бегают через дорогу в любых удобных местах, машины едут как придется, но на тротуарах не так много людей, толпы не ощущается. Толпа собирается только в особо примечательных местах, на каких-нибудь знаменитых площадях, возле известных памятников.

Толпа людей в Батуми очень разношерстая. Рядом Турция, и в толпе перемешаны грузины, россияне, турки. Очень много русской речи.

Библиотека на колесах?

В Батуми много деревьев, цветов.

Встречаются всякие необычные арт-элементы.

Классно сделано — фотография, как улица выглядела раньше.

Поднимаешь голову и смотришь, как она выглядит сейчас.

Старые здания и старая архитектура контрастируют с современным строительством.

Витражи и изображения на одном из зданий.

Встречаются красивые «сталинки» — советское архитектурное наследие.

Милая собака мило спит, положив голову на лапу.

Собак в Батуми много, агрессивных нет, все спокойно бегают по улицам вместе с людьми, ни на кого не огрызаются, и люди на них не огрызаются тоже. В большинстве собаки с бирками в ухе, то есть стерилизованные и вакцинированные. Собачьих стай замечено не было. Псы дружелюбные, то тусят сами по себе, то увязываются за людьми и радостно бегут рядом. По большей части, выглядят вполне неплохо.

Чтобы скрасить печальное впечатление от завтрака в отеле, зашли в кофейню Erti Kava, выпили вкусного кофе, съели по вкусному кусочку тортика. Нервная система ЖКТ мгновенно отправила в мозг сигнал, что теперь у нее всё хорошо.

Пока мы сидели в кофейне, на улице ливанул дождь, так что посидели подольше, пережидая его. Когда он закончился, отправились дальше на прогулку.

Дошли до порта.

Здесь не только море, но и горы видны.

Еще одна типичная улица Батуми.

И еще один контраст.

От порта дошли до канатной дороги. Вход с человека — 30 лари. Канатка более «модная» по сравнению с канаткой в Местии — в Батуми вагончики закрытого типа человек на 6-8 каждый.

Из вагончика посмотрели на Батуми сверху. Как объять необъятное в короткий промежуток времени? Подняться повыше.

Через стекло фотографии получились так себе, но общее представление о городе можно получить. Да и виды красивые.

По пути заприметили внизу дом, похожий на замок. То ли стиль такой, то ли правда какой-то архитектурный комплекс. Может быть, исторический.

Наверху обнаружилась смотровая площадка, на ней было грустно и людно. Народ толпился, чтобы сделать фотографии себя на фоне Батуми, и гонял друг друга, чтобы вышли из кадра.

На смотровой площадке нашлась разрисованная граффити лестница. Нашла полюбившуюся Сванетию.

Пока меня не выгнали из кадра (пара людей начала бубнить, что я слишком долго фотографирую из определенной точки и мешаю им тоже сделать там кадр — последствия популярности этого места), успела сфотографировать Батуми без стекла канатной кабинки вокруг.

Побыв немного на смотровой площадке, спустились вниз. После Местии в Батуми было тяжеловато на контрасте. Местиа — это горный городок, полный любителей приключений и авантюр, полный горников, походников, людей, увлекающихся треккингом, и сама атмосфера города пропитана чувством пешего путешествия под большим туристическим рюкзаком или маленьким штурмовым. Батуми — это морской курорт, полный пляжных туристов, пропитанный атмосферой курортного моря, людных пляжей, сандалий и шляпок, семейных компаний с детьми, особо настойчивых зазывал на экскурсии. В Батуми чаще звучит русская речь, в Местии — английская. Даже в Erti Kava в Местии на стаканчиках написано «кофе для любителей гор», а в этой же кофейне в Батуми — «кофе для любителей моря».

Я больше люблю горы, но, с другой стороны, невероятно интересно познавать совершенно разные стороны жизни, отдыха. Видеть и чувствовать разные города, разную атмосферу. Мы познакомились с грузинскими горами, теперь вели знакомство с грузинским морем. Только в этом случае, познав всё самостоятельно, можно сделать правильный выбор, куда возвращаться в будущем и какие приключения искать в дальнейших путешествиях.

Неожиданные симпатичности можно встретить в Батуми то там, то здесь. Это буквально на выходе из здания канатной дороги.

Пройдя немного по улице, встретили кошку. Кажется, третью за всё время нашего пребывания в Грузии. Ужасно обрадовались, и дружно стали ее гладить.

— Хотите, можем вам отдать, заберете, — здесь находились магазинчики, и к нам обратилась одна из женщин.
— Да у нас свои дома есть.
— У нас здесь и приют есть, можно оттуда взять.
— А почему в Грузии вообще так мало кошек? Собак в больших количествах видим, а кошки на улицах редко встречаются.
— Ну почему мало. Кошек у нас полным-полно. Буквально в каждом доме — кошка.

Сделали вывод, что просто много собак тусит на улицах, потому что их тяжело пристроить, а вот все кошки благополучно рассажены по домам с хозяевами.

Время было обеденное, а потому улочками Батуми стали пробираться в винный ресторан Марани. По пути продолжили натыкаться на интересную и классную архитектуру.

Далеко не вся архитектура Батуми в хорошем состоянии и далеко не вся она красивая, но всё равно можно найти очень много любопытного и классного.

Прошли мимо типичного такого уличного рынка, когда на протяжении длинной улицы развернуты развалы, лавки, палатки. Чем только не торгуют: одеждой, фруктами, сладостями, сувенирами. Здесь концентрация людей увеличилась, хаотичное движение стало более хаотичным. В какой-то момент начинаешь себя чувствовать частицей этого броуновского движения и вдруг осознаешь, что в этом хаосе есть свой порядок.

Дошли до Марани, расположившегося на шестом этаже нового симпатичного здания. Дальше нас ждал кулинарный экстаз.

Мы, конечно, очень погорячились. Видимо, были сильно проголодавшимися. Не ожидали, что порции будут настолько огромными. Элла не ожидала, что в курортном городе еды может быть за такие деньги ТАК МНОГО, а я подзабыла свой опыт ресторанов в Монголии и Армении, когда мы совершали ту же ошибку и заказывали больше одного блюда на человека.

Пока нам готовили, мы вышли на террасу ресторана и посмотрели на Батуми вокруг.

Опять контраст. Мы стояли на террасе нового красивого дома, в чудесном ресторане с прекрасным обслуживанием, выбирали домашнее вино. Вокруг высились многоэтажки, собранные из материалов, случайно подвернувшихся под руку, и требовавшие хотя бы замены и реставрации облицовки.

Контраст даже в одном здании: наполовину отремонтированное, наполовину печальное. В этом весь Батуми.

Многоэтажки очень разношерстные, причем в рамках одной многоэтажки можно увидеть огромное разнообразие. Каждая многоэтажка — это тоже лоскутное одеяло. Будет ли когда-нибудь это всё отреставрировано и приведено в единый стиль? Или это останется изюминкой города? Печальной, навевающей философские и грустные мысли, но особенностью, по которой запоминаешь Батуми именно таким.

Тем временем нам принесли покушать. Фирменное блюдо, два вида хачапури, жаренные баклажаны с грецким орехом, соус, горячий сыр в сливочном масле, чай и вино. Дальше у нас был желудочно-едальный экстаз, после которого мы понимали, что по улице не сможем идти, а будем катиться. Решили, что в следующие разы нужно быть аккуратнее.

Но как же это всё было вкусно! Один этот ресторан определенно спас весь Батуми! Если я вернусь в Батуми, то только ради него.

То, что мы не осилили, девушка-официантка любезно завернула нам с собой, а Элла заодно затарилась вином, после чего мы хихикали, что в правильную дамскую сумочку обязательно должна помещаться бутылка вина. Или две. Не зря взяла с собой для прогулки по городу велосипедный рюкзачок.

На выходе из ресторана нас поймал мужчина, видимо, один из владельцев ресторана, мы перекинулись парой слов, а затем сказали привычное «мадлоба» за чудесный обед. Мужчина расцвел и проговорил с нами еще минут десять, расспросив, откуда мы, где были, что видели, куда едем теперь, нравится ли нам Грузия. Очень расстроился, что завтра мы планируем уезжать. Приглашал приходить еще, по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье у них бывают живая музыка и полуторачасовая дегустация вина.

Если в Местии, Мазери, Ушгули, Зугдиди пара грузинских слов с нашей стороны были вполне привычным явлением (там многие туристы здоровались с грузинами по-грузински), то в Батуми, видимо, такое редкость, поэтому мужчина так сильно этому обрадовался и так долго не хотел нас никуда отпускать. Вряд ли людям, приезжающим чисто на пляжный отдых, придет в голову, что можно выучить по-грузински буквально два простых слова и использовать их. Это не сложно, а грузинам будет невероятно приятно.

Из ресторана поднялись на верхнюю террасу и еще немного полюбовались на Батуми.

Канат не виден, и кажется, что вагончик сам по себе висит в воздухе.

Поскольку такой плотный обед требовал архивации, отправились дальше гулять по городу. Теперь мы хотели посмотреть на море, раз уж сюда приехали.

Во второй половине дня распогодилось, выглянуло солнце, народу на улицах прибавилось. Чтобы дойти до моря, прошли по еще нескольким улицам Батуми.

Батумский государственный драматический театр им. Чавчавадзе расположен на площади с монументальным фонтаном со скульптурами.

Недалеко от театра семья иностранцев попросила меня сфотографировать их, я сумела коротко поговорить с ними по-английски, и мы друг друга поняли, я этим потом безмерно гордилась следующие несколько минут. Не зря до этого мы с Эллой целый час пытались на английском говорить, хотя мне порою проще было перевести то или иное слово на немецкий, чем английский. Одна поездка, а такой прогресс, надо же! Лучшая мотивация к изучению языка!

Здание рядом с площадью, одно из многих, которыми площадь окружена.

От театра вышли в парковую зону с фонтанами, нашли там бамбуковую рощу.

Здесь очень сильно ощущалась атмосфера настоящего курортного города. Пальмы, море, пляж, архитектура соответствующая!

Ну, а затем мы вышли к морю. Пожалуй, вчерашнее немного штормовое море под тяжелой облачностью мне понравилось больше, чем сегодняшнее, более спокойное.

В зоне пляжного бульвара было очень много людей, но Элла сказала, что это — мало, мол, «ты просто Адлер никогда не видела в сезон». Да, пожалуй, есть города и варианты отдыха, которые я совсем не хочу познавать и пробовать.

Пляж Батуми — это чистая атмосфера курорта.

Дошли до знаменитой статуи Али и Нино. Не сфотографировал эту статую — не был в Батуми.

Сходили на пляж, посмотрели на морюшко, подышали соленым воздухом. На море летом были, галочка поставлена. К вечеру погода стала отличной, многие купались.

По пляжу прошлись от района старого Батуми к новому району. По пешеходному бульвару ходили толпы, самые разные люди. Здесь были и турчанки в сплошных хиджабах, и семьи с детьми, мимо прошла девушка в футболке одного российского трейла, чему я несказанно порадовалась.

Сфотографировала себе на пляже заставку-скринсейвер.

Нашли здоровенную чайку.

Отель «Марриотт», вид со стороны пляжа. Не поленилась, пересчитала этажи. Интересно, а наверху откроют смотровую площадку? Наверняка будет пользоваться популярностью.

Еще одно здание с необычной архитектурой, цепляющей взгляд. За ним — старая многоэтажка. Взгляд из искусства в повседневность.

А вот и новый район Батуми. Опять контраст: какое разительное отличие от старого Батуми.

Взмывающие ввысь небоскребы, сверкающие стеклом, современная архитектура, необычные формы. Это точно тот же самый Батуми? Мы двигались по лоскутному одеялу города и дошли до какого-то совсем необычного кусочка.

Не все здания построены до конца, строительство вовсю идет. Интересно, каким будет Батуми через 5-10 лет? Сколько тут будет народу? Сколько новых зданий будет возведено, как он разрастется? Сильно ли изменится?

Пройдя по новому району, отправились обратно в свою гостиницу.

Напоследок — прекрасное граффити, встреченное по пути на одной из улиц.

И еще одно — рядом с гостиницей.

В номер вернулись в 8 часов вечера.

День 7.

23.07.2022

Батуми — Кутаиси.

Поскольку второй раз мы бы гостиничный завтрак не перенесли, то выселились из номера и доехали до одной из кафешек города, которая работала с утра и предлагала завтраки. Европейские, но экстаз после вчерашнего гостиничного завтрака всё равно был получен, особенно в части хрустящего бекончика, панкейков, да и яичницы и тосты у них были бесподобными. С девушкой-официанткой говорили на английском, потом она что-то ответила на русском, мы стали говорить по-русски, но потом опять переключились на английский. Забавная трансформация, ведь в Местии в ходу больше английская речь, и к этому невольно привыкаешь.

Сегодня мы ездили в популярные места в окрестностях Батуми. Весь день нас сопровождали толпы туристов, половина из которых были россиянами, другая половина — турками. Такого количества женщин в парандже я в своей жизни не встречала.

Сначала мы съездили в крепость Гонио, что находится немного за Батуми, если ехать со стороны Поти. Приехали туда очень вовремя, народу было немного, буквально парочка экскурсионных групп. После длительной прогулки мы оттуда в ужасе убегали, потому что в крепость набились пара десятков разных туристических групп, распределившихся по всей поверхности крепости.

Крепость Гонио знаменита тем, что относится к 1 веку нашей эры, что довольно круто. Она не впечатляет величием и красотой, но интересна с точки зрения истории.

В крепости было 18 башен, восстановили только те, что по углам.

На территории крепости вовсю ведутся археологические раскопки, при нас слой за слоем землю снимала археологическая группа, обнажая тысячелетия прошлого, обретшего физическую форму.

Раскопали археологи здесь немало. В разных местах крепости стоят информационные таблички с небольшими текстами на английском.

Видимо, реконструкция гарнизона.

Очень занимательная штука — гигантский арбалет.

Залезли на каждую из башенок.

Непосредственно по стене ходить нельзя, стоят заграждения.

Вид на внутреннюю территорию крепости с одной из башен.

В другой башне встретили длиннохвостую ящерицу, ловко карабкающуюся по каменной стене.

Интересно изучать кладку — хорошо видно, где камни старые, а где новые, восстановленные. Внизу стены камни более большого размера.

Крепость настолько соблюдает аутентичность, что даже таблички самого популярного места для посещения сделала в соответствующем стиле.

Дорожки внутри крепости. Территория не выглядит большой, ее можно объять взглядом при входе.

Еще одна башня изнутри.

Думала, это алоэ, но позже узнала, что это агава.

Здесь впервые увидела, как растет киви.

Процесс раскопок в другой части крепости.

Обалденный экспонат — глиняные водопровод и канализация. Деревянные трубы водопровода я видела в краеведческом музее в Пензе, глиняные встретила впервые.

В центре крепости расположился небольшой археологический музей с откопанными экспонатами.

Осколки прошлого.

Очень много всяких глиняных изделий.

От крепости вернулись в Батуми, проехали через него и умчались к другой достопримечательности — ботаническому саду, который тоже находится от Батуми совсем недалеко, по направлению в сторону Поти.

Машину оставили на парковке недалеко от входа в сад. Здесь же нашелся пляж. Народу было немного, несмотря на субботний день.

Элла с Дашей искупались, я прогулялась по пирсу, полюбовалась на волны, панораму Батуми и корабли.

Дошли до ботанического сада. Входной билет — 20 лари с человека.

Ботанический сад Батуми довольно большой, по всей его территории сделаны асфальтированные дороги. Народ, в основном, концентрируется возле двух входов в сад, а в центре сада относительно безлюдно. По саду туда-обратно гоняют многоместные электрокары. Можно взять экскурсию, можно ходить самому: все деревья подписаны, что это такое, периодически попадаются таблички с общей информацией.

Пожалуй, ботанический сад впечатлил меня больше крепости, хоть и странно сравнивать столь разные направления познания. Цветов здесь мало, в основном, деревья. Но какие же они классные!

Все эти деревья непривычны моему взору, а потому кажутся необычными и цепляющими. В Новую Зеландию, северную и южную Америки, Гималаи, Японию меня до сих пор не занесло, поэтому полюбуюсь их природой в Грузии. Да-да, деревья привезены сюда из тех краев.

По всему ботаническому саду попадается много магнолий разных сортов, оттенков и вариаций.

В саду сделаны смотровые площадки.

Прогулочная дорога от входа в сад круто забирает вверх, поэтому виды со смотровых площадок открываются соответствующие высоте.

Стоит фонтан, в котором плавают яркие рыбки, попадаются лавочки. Всё очень цивильно.

Здание бдит и поглядывает на посетителей, спрятавшись в зелени.

Собственно, агава. Именно в ботаническом саду я прочитала, что это вовсе не гигантское алоэ.

В парке есть несколько зон определенного региона: есть австралийский сектор, мексиканский, гималайский, японский. Некоторые названия деревьев радуют больше самих деревьев. Вашингтония мощная, например, прикольно же звучит.

В саду большое количество всяких разных пальмообразных деревьев.

Не просто пальмы, а всякие разнообразные пальмы! Или не пальмы вовсе, а что-то специфическое. Для человека, выросшего среди смешанных лесов центрального региона России, такие деревья воспринимаются, в первую очередь, как пальмы.

Вот эти цветы попадаются в саду часто и в больших количествах.

Мне очень сильно понравился эвкалипт. Это эвкалипт прутовый из Австралии.

А это — эвкалипт шаровидный, тоже Австралия.

Порадовал бамбук (там есть целая роща).

И понравился австралийский сектор.

В глубинах парка обнаружили кошку в стрессе, которая сидела на перилах беседки, а на нее отчаянно лаяла собака, кошка рычала в ответ. Отогнали собаку. Собака охренела, поджала уши, недопоняла нас, попыталась опять начать гавкать на кошку, пришлось наорать на собаку еще раз, чтобы она наконец-то оставила котейку в покое и свалила. До собаки дошло, что люди злые, и свинтила подальше. Вряд ли кошка испытывала по этому поводу большую благодарность, но ей определенно стало легче. Хотя, судя по кошкиному рычанию, непонятно, кого мы, на самом деле, спасли — котейку от злой собаки или собаку от грядущего выцарапывания глаз кошкой.

Бамбуковая роща.

Гималайский сектор сада.

Он мне понравился меньше австралийского, но тоже прикольный.

Что-то ближе к тропическому. Кажется, из мексиканского сектора.

Тот случай, когда ветка становится отдельным растением и начинает жить своей жизнью.

Сочетание зеленого и голубого на одной отдельно взятой елке.

Суровая японская флора — карликовый фикус. Если у них это дерево считается карликовым, то страшно представить их деревья, которые называются гигантскими.

Это однозначно из японского сектора.

А это вроде тоже из японского, но я не уверена, в голове всё перемешалось.

В саду залипаешь на разные вещи: то на дерево целиком, то на вьюнки вокруг ствола, на отдельные ветки, листья.

Цветов в саду мало, но они встречаются. Яркие пятна сразу притягивают к себе взгляд на фоне такого количества зелени.

Со смотровых площадок сада открывается морской пейзаж с разных ракурсов.

Посмотрела вживую на платан. Никогда его раньше не видела. Это платан кленолистный.

Прогулка по саду у нас заняла часа три, если не больше, там есть, что посмотреть и на что позалипать, особенно в центральной части. В больших количествах можно ходить вверх-вниз. По крепости и саду натопала около 16 тысяч шагов — организм нужно готовить к новым порциям вкуснейших хачапури.

Вернулись к Реношке, которую благополучно перекрыл какой-то микроавтобус. Парковщик побежал искать водителя, мы пока сходили помыли очередную порцию местных фруктов. Двинулись в сторону Кутаиси — прочь от пляжей, моря и толп отдыхающих. С грузинскими горами познакомились, с грузинским морем тоже, теперь нас ждали долины и каньоны.

В Кутаиси приехали около 20 часов вечера. Наша гостиница с незамысловатым названием «85А» располагалась на широком многополосном проспекте, а недалеко от нее находилась местная кафешка, о которой отзывы говорили, что там делают лучшие хинкали, так что сначала заехали покушать. Кафешка оказалась небольшой, но очень классной и вкусной. Во-первых, порадовал ценник: 1 лари — 1 хинкали, шашлык — 15-20 лари. На троих мы наелись на 40 лари. Во-вторых, хинкали и вправду были бесподобны.

После кафешки доехали до гостевого дома и заселились. Хозяйкой оказалась чудесная женщина, плоховато говорящая по-русски, но очень душевная. Атмосфера здесь была приятнейшая.

При входе в гостевой дом меня поймал только что заселившийся отчаявшийся мужчина и спросил в таком же отчаянии, говорю ли я по-английски, пришлось признаться, что плохо, и спросить, какие есть проблемы. Он спрашивал, где супермаркет, я ответила, что сама только что приехала и не знаю, где он. Хозяйка, в итоге, взяла его с собой и практически проводила до магазина.

Чуть позже я снова шла по двору, в этот раз хозяйку пытались понять два других иностранца, а хозяйка отчаянно пыталась понять их. Они снова в отчаянии искали кого-нибудь англоговорящего, чтобы через него перевести хозяйке вопросы. Тут я сумела прийти на помощь и выступить в качестве переводчика с английского на русский и обратно, обратившись к помощи оффлайнового переводчика в телефоне. Жильцы пытались договориться с хозяйкой по поводу завтрака, всё успешно удалось разрулить.

В номере меня удивил совмещенный санузел, где душевой кабины как таковой не было, душ висел из стены рядом с унитазом, а слив был посередине помещения. Ни о каких шторках речи не шло. То есть при мытье ты благополучно заливал водой всё вокруг: зеркало, раковину, унитаз и... розетку. Но Элла сказала, что это часто встречающееся здесь явление, она с таким сталкивается не первый раз. Значит, не баг, а фишка.

День 8.

24.07.2022

Кутаиси — Бетлеми — Мартвили — Кутаиси.

С утра хозяйка накормила завтраком с вкусными маслом, медом, сыром. По двору бегали две кошки, они аккуратно пытались пробраться на кухню, хозяйка постоянно их прогоняла, понимая, что котейки ведут наблюдение и охоту за колбасой. Классные подтянутые котейки продвигались к кухне маленькими шажками. Одна кошка увязалась за нами и громко мяукала, хозяйка ее прогнала, так кошка по-тихому вернулась, снова подошла к нам и стала мяукать шепотом, типа, эй, девчонки, не сбросите кусочек чего-нибудь вкусненького? Зуб даю, никто не узнает!

Вторая кошка села на лестнице возле входа в столовую и громко мяукала следующие минуты две, пока тоже не получила возмущенный голос хозяйки — «Брыс! Брыс!». Видимо, и вправду котеек в Грузии много, просто все они живут в домах и редко ходят по улице. Логично, из приюта пристроить кошек в разы легче, чем собак, поэтому, видимо, собак приходится обратно на улицу выпускать.

Пока кушали, познакомились с компанией из Липецка. Мужчина и две женщины рассказали, что приезжают в Грузию не первый раз, очень удивились, что мы спокойно скатались в Сванетию. По их словам, лет 15 назад трем девушкам это было бы делать опасно. Хм, ну, может быть... Сегодня Сванетия не оставляет такого впечатления. Впрочем, когда я 5 лет назад собралась в Дагестан, мне все тоже сказали, что это капец как опасно, а потом очень удивились, что я вернулась и со мной всё хорошо, а сегодня в Дагестан катаются все, кто не лень.

После завтрака собрались и погнали в районы местных деревень с повышенной концентрацией рек, водопадов, долин и пещер.

Вначале доехали до самой дальней точки, которую до этого обозначили себе на карте — район деревни Бетлеми.

Там нашли необычный водопад возле горячих источников.

Видимо, эти белые наросты образуются из-за определенного состава воды. От водопада валит пар, вода — кипяток. Рядом течет симпатичная речка.

Как таковых купален там нет, люди купаются прямо в речке, в которую текут ручейки от источников.

От белого водопада проехали чуть дальше к смотровой площадке. Вид на реку.

От смотровой площадки мимо белого водопада вернулись обратно, в то место, где видели старую крепость. Решили сбегать осмотреть и ее.

Вход — 10 лари с человека. На карте обозначена как Нокалакеви. Мне она показалась в разы более интересной и крутой, чем крепость Гонио. Может быть, дело в туристической «стерильности». Гонио полностью оборудована для туристов, вылизана, припудрена, прикрашена. Она очень популярна. Нокалакеви совсем другая. Ее, видимо, по чуть-чуть реставрируют, но пока что она в большей степени сохранила свою аутентичность, историзм. В кусках развалин истории больше, чем в аккуратно выложенных по-новой камнях. Хотя нет, неправильно, не истории, а атмосферы, чувства. История есть и остается вне зависимости от того, старое или новое, а вот атмосфера под наплывом туристов и восстановления так или иначе уходит.

А я всё думала, почему Гонио не слишком-то меня впечатлила, несмотря на то, что она 1-го века. Увидев Нокалакеви, я поняла, чего мне не хватило в Гонио. Нокалакеви впечатлила прямо с порога: камнями, масштабом, размахом. Да и бродить по ней было в разы интереснее: Гонио — это просто прямоугольник, Нокалакеви — это переходы, спуски, подъемы, лазы. Гонио красива, но слишком стерильна. Нокалакеви, может, не столь красива, но однозначно атмосфернее.

Реставрировать предстоит очень много.

Может, дерево тут растет с момента образования крепости? Уж больно здоровенное!

Церковь на территории крепости.

Еще два крутых дерева.

В крепости живет щенок.

Взрослые собаки традиционно бегали по округе, виляли хвостами и влюблялись в каждого встреченного человека. Если человек не влюблялся в них в ответ, они бежали к следующему человеку и влюблялись в него, ожидая взаимности. И так делали, пока не находили того, кто хотя бы погладит и немного почешет за ушком. Поэтому особенно сильно собаки в Грузии обожали Дашу.

Очень прикольно придуманы в крепости вот такие фигуры воинов.

Да, в Гонио реконструкция лагеря выглядела величавее, круче, красивее. Зато здесь, в Нокалакеви, эти фигуры действительно были к месту и заставляли влюбиться в крепость еще больше. Простые, понятные, идеально вписанные в атмосферу. Гонио — это немножечко пафосно. Нокалакеви — это для тех, кому по душе больше дикость и чувство настоящего.

Из крепости нашелся лаз к реке. Определенно, крепость была очень мощная.

Часть лаза не освещена, спускаться нужно аккуратно. Хотя какой это лаз — полноценный тоннель!

Непосредственно река. Выполз, набрал воды, пошёл дальше в осажденном городе жить.

В пруду на территории крепости понаблюдали за живой природой: лягушки громко квакали (орали друг на друга?), одна из них (зеленая) наорала на другую (коричневую), коричневая ей что-то ответила, зеленая за это на нее прыгнула, после чего коричневой пришлось срочно сваливать, а зеленая важно забралась на свои листья и гордо взирала на воду вокруг и на поверженную коричневую лягушку.

Проход посреди территории крепости.

Еще одна классная инсталляция.

Забрались наверх на стену.

Вот так оборудована стена для прохода. Да, не аутентично, в этом смысле в Гонио больше старались сохранить старый камень. Но, может, здесь всё было настолько разрушено, что иной вариант было придумать сложно. В любом случае, здесь это совершенно не раздражает, всё как будто так и должно быть.

Видите, сверху в лесу есть кусок стены? По настилу можно подняться на него. Мы пошли туда.

По пути встретили любопытное дерево, у которого кора на сгибе напомнила человеческую кожу.

Добрались до верха. Вид на крепость с лесного куска стены (или, может, это был какой-то наблюдательный пункт, уж больно хорошо просматривается оттуда простор по всем направлениям).

Осмотрев крепость, отправились в Мартвили, деревню, недалеко от которой расположился одноименный каньон.

Ближе к Мартвили на нас напал сильный дождь, а время было обеденное, так что всё совпало идеально: дождь решили переждать в каком-нибудь вкусном заведении Мартвили. Таковым оказался винный ресторан Oda Family Marani — домашний семейный ресторан во дворе жилого дома. Столы с лавочками стояли под навесом, здесь же бегали две хозяйские собаки, готовые зацеловать всех и каждого. Количество радости и любви было от них столь велико, что хозяева отправили их в загончик, несмотря на наши заверения, что всё окей и мы против собак ничего не имеем.

У семьи оборудована кухня, готовят действительно очень вкусно. Здесь нам сделали хачапури по-мегрельски. У нас получался гастротур: за поездку перепробовали самые разные хачапури (по-аджарски, по-мегрельски, по-имеретенски), хинкали, шашлык, баклажаны, а в этом ресторане отведали потрясающее харчо. Плюс здесь можно было купить домашнее вино. В общем, отличное место, меню небольшое, но всё нами заказанное было невероятно вкусным. Обед на человека вышел около 40-50 лари.

Пока кушали, закончился дождь, так что взяли курс на каньон Мартвили.

— Мне говорили, там что-то реставрируют.
— Что можно реставрировать в каньоне?
— Не знаю, ну, там, камушки осыпались.
— Чинить природу — странно, странно.

Оказалось, что каньон Мартвили полностью оборудован для посещения. Он не дикий, там сделали настил, смотровые площадки, поставили визит-центр. Вход для взрослого стоит 17 с небольшим лари, вокруг снуют зазывалы и зазывают на прогулки на лодках. На картах мы нашли точку «бесплатный вход в каньон», но всё-таки решили быть правильными и купили билеты. В визит-центре тоже можно было заказать лодку, но свободных не было.

— Интересно, а зазывалы на улице — они лодку через бесплатный вход в каньон заводят?
— Ага, и катают без гарантий, прямо под водопады, кто выжил, тот молодец.

Оборудование и некоторая «стерилизация» природных красот всегда вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, да, сделали доступно, удобно, комфортно. Туристы не насрут и не раскидают мусор, где попало, место останется чистым. Всё сделано безопасно, в каньон сложно свалиться. Природную красоту смогут посетить и увидеть больше людей. Не нужно ничего преодолевать, не нужно превозмогать себя. Ну плохо, что ли?

С другой стороны, из-за этого природа теряет свой шарм. Она, как и популярная вылизанная крепость, становится стерильной. Смотреть на водопады — только с определенных ракурсов. Ходить только по специально оборудованным тропам, справа и слева — перила. Вокруг куча людей, которые толпятся на небольшой смотровой площадке. Дальше настила идти нельзя. Природу перекрывают железные площадки, перила, мосты. Природа как будто теряет свою естественность, натуральность, шарм. Становится ненастоящей, более искусственной. Как будто ее поместили в золотую клетку, впихнули в рамки и заставляют являться людям только в определенном виде, под определенными взглядом и ракурсом.

Где та тонкая грань между втискиванием природы в строгие рамки и помощью людям в познании без ущерба природе?

Каньон невероятно красив. Водопады, каменные стены, лес... Фантастическое место.

Водопадов много, вид на один из них с первой смотровой площадки.

В здешних краях много белых камней на реке.

Водопад под первой смотровой площадкой — бурный, шумящий. Он падает так громко, что кричать друг другу свои восторги приходится прямо в ухо.

Жаль, никак нельзя подобраться к нему снизу, чтобы сполна оценить масштабы. Очень круто такие мощные водопады смотрятся именно снизу.

Еще один водопад слева от смотровой площадки.

Смотровая площадка покрыта металлической сеткой, сквозь ячейки можно что-нибудь рассмотреть.

Вид со второй смотровой площадки.

Один водопад, другой водопад.

Если повезет, можно оказаться на смотровой площадке в одиночестве или с минимальным количеством людей. Но чаще не повезет.

Природно-человеческая инсталляция «Одиночество тапка» или «Потерянный».

От второй смотровой площадки настил расходится двумя путями, каждый из которых приводит к самой большой площадке. По пути есть мост и красивые виды. Тропа идет через необычный лес, тропический и сказочный.

Из-за летящих брызг воды и леса вокруг, создающего тень, возле каньона прохладно. Подальше за турникетом теплее.

Здесь виден кусок мостика на оборудованной прогулочной тропе.

Ракурс каньона с последней смотровой площадки, самой крупной.

Таинственная тропическая природа, какая-то «долина папоротников».

Еще пара видов каньона.

Время неумолимо бежало к вечеру, Элла спрашивала, не созрели ли мы для лодки, я отвечала, что после того чудесного ресторана до сих пор катаюсь шариком, не настолько круглым, как после чудесного ресторана в Батуми, но некую шарообразность ощущаю.

— Здесь недалеко есть еще один каньон.
— Погнали.

От Мартвили проехались немного дальше, за населенный пункт с забавным названием Пирвели Балда, за которым расположился каньон, обозначенный на карте как Bada Canyon. Бросив машину на парковке возле монастыря, мы долго искали вход. Элла порывалась спуститься куда-то вниз к реке по крутому склону, я ее останавливала, и мы так и не поняли, чья же правда была и была ли там реальная тропинка или нам казалось. В конце концов, мы дошли до места, обозначенного как «вход в каньон 2 лари», это был деревенский жилой дом, мы удивились, не поверили, прогулялись туда-обратно, вернулись к дому и спросили у жителей, где каньон. На что они ответили, что вход в каньон через них и да, это стоит 2 лари. Окей.

— Наверняка здесь есть бесплатный вход.
— Главное, чтобы потом был бесплатный выход. А то вход — 2 лари, выход — 20.

Бесплатный выход мы потом нашли, и он находился там же, где платный вход.

Название каньона мы никак не могли прочитать правильно, гадая, что же такое Bada, пока не увидели информационную табличку, на которой было написано «Балди».

Дорога до каньона была мокрой, грязной, скользкой и совсем не оборудованной. Как раз на 2 лари. Да и сам каньон оказался тоже примерно на 2 лари. А вот на камнях грохнулась я больше, чем на 2 лари, потому что не фиг ходить в беговых кроссовках по мокрым камням вместо нормальных треккинговых ботинок, мирно сопящих в машине.

Ладно, шутки это всё, про природу на 2 лари (а то подумаете, что я это серьезно рассуждаю и придумаете повод для осуждения). До каньона идти было недолго. И оказался он по-своему красивым.

Да, он менее захватывающий, нежели чем каньон Мартвили, но своей дикостью и отсутствием оборудованных подходов он как раз понравился мне больше. Да, подскользнулась, так надо смотреть, куда ноги ставлю. Да, грязная дорога, ну так ботинки можно соответствующие надеть. Зато естественность красоты не перекрыта настилами, площадками, железом, тросами. Чувства здесь совсем другие.

Спокойная природа, не помещенная в рамки безопасности и стерильности, для меня красивее, чем буйная и головокружительная, но закрытая в безопасную клетку.

Помедитировав возле реки (и народу тут было в разы меньше), вернулись к Реношке. Встретили по пути инсталляцию возле дороги, с одинаковой вероятностью ее мог сделать как человек, так и природа.

Время было около 20 часов вечера. За час добрались до Кутаиси в свой гостевой дом.

Хочется отдельно сказать про Кутаиси. Я думала, это небольшой горный городочек. Оказалось, большой современный город, причем местами как будто более современный, чем Батуми. Именно в Кутаиси мы встретили Теслу. Мимо часто проносились БМВ. В очередное утро вышли из гостевого дома и увидели воткнутый в электрический щиток Шевроле. При этом город реально большой, проспекты здоровенные, есть большой стадион немного фантастической архитектуры. Будущее наступило.

День 9.

25.07.2022

Кутаиси — каньон Окаце — Цхалтубо — Кутаиси.

С утра за завтраком узнали, что вкуснейшая масса, которую мы по незнанию назвали творожным сыром, оказалась сметаной. Обалденная сметана, настолько густая, что ложка в ней застревает. И удивительно вкусная в сочетании с хлебом и медом.

Сегодня в планах было опять кататься по окрестностям Кутаиси. Заехав на заправку и покормив Рено, взяли курс на каньон Окаце, расположенный от Кутаиси немного меньше, чем в часе езды на север.

Каньон оборудованный и с платным входом — те же 17,25 лари со взрослого человека. Видимо, какая-то общепринятая цена посещения красивых природных мест.

Непосредственно до каньона было около 3 км пешего хода. Возле входа на пешую тропу стояли традиционные зазывалы и зазывали в автомобили, потому что «девушки, там аж 7 км пешком идти, вы не справитесь, лучше на авто!». Поздно пришла мысль о том, что можно ответить «как всего лишь 7 км? Мало, а есть подлиннее тропы?». Правда, в этом случае зазывалы могли бы предложить увезти нас в какие-нибудь выселки и за дорого, и оттуда нам пришлось бы топать пару суток.

До каньона дошли пешком, туда идет оборудованная тропа, сделанная из камней, залитых бетоном. Аллея по пути в начале тропы.

Лирические коровы на полянке.

Непосредственно над каньоном на большой высоте установлены железные конструкции, фактически висящие над пропастью на стальных тросах. В качестве настила используется традиционная железная сетка с крупными ячейками, сделаны перила, чтобы сложнее было случайно вывалиться.

Здесь вся эта конструкция как будто гармонично вписана, сделана «в тему». Оборудование каньона Окаце мне понравилось сильно больше того, как был оборудован вчерашний каньон Мартвили. Наверное, потому что на эту высоту в Окаце на эти склоны можно забраться только в том случае, если ты ящерица. Или птица. Или дерево, воткнувшееся корнями в камни. То есть здесь настил на высоте не загоняет осмотр природы в рамки, а дополняет его, даёт дополнительные возможности для созерцания и любования. В этом заключается тонкая грань, важная разница.

Да и людей тут было поменьше. Может, за счет большего пространства они больше распределяются по поверхности.

Сам каньон находится далеко внизу.

Он не так впечатляет, как Мартвили, но, может, дело в расстоянии, с которого на него смотришь.

Зато здешние пейзажи более масштабные, всеобъемлющие.

Да и прогулка получается неплохая, всё-таки топать тут дольше, чем в Мартвили.

Можно рассматривать не только каньон внизу, но и скальную стену, возле которой проходит настил.

А для каньона пригодится что-нибудь с увеличением — бинокль, фотоаппарат с хорошим зумом. Тогда деталей можно увидеть больше.

Сполна полюбовавшись каньоном, вернулись обратно. Сначала дошли до парковки, куда довозят туристов зазывалы. Оттуда можно посмотреть на скальные шапки гор.

Здешние места, эти каньоны, водопады, ущелья, скалы напомнили мне Республику Адыгею в России. По ней я гуляла не так много, но природа как будто похожа. Предгорья. Двери, открывающиеся в страну острых снежных пиков, высоченных суровых вершин. Или не двери — прихожая, гостевая. Прелюдия к пронзающей красоте, которая таится дальше, там, где горы становятся выше, зелень пропадает, появляются камни и снег.

На обратном пути зависла в красивой роще необычных деревьев, как это я ее проскакала по пути туда и не заметила?

— Наверное, потому что у тебя была цель.
— Вероятно.

Каждое дерево в этой роще похоже на абстрактное произведение искусства.

Дотопали до выхода, который вход, прикинули, куда помчим дальше. Недалеко от каньона (километров 6 на север) нашлась группа водопадов, решили сгонять к ним.

Непосредственно перед водопадами дорога превратилась в настолько крутой серпантин, что Элла вынуждена была периодически включать первую передачу на Реношке. Иногда нам казалось, что мы случайно можем покатиться назад. Но на дороге был асфальт, это сильно спасало ситуацию.

— Сейчас приедем, и нам опять скажут, как вы, мол, проехали сюда на Рено.

— Не удивлюсь, если там будут стоять одни Делики.

Но нет, на парковке возле водопадов были не только Делики, но и несколько легковушек.

Просто так на водопады нельзя посмотреть. Стоимость входа традиционная — 17,25 лари со взрослого человека. Покупаешь билет, топаешь по специальному настилу.

Временами появлялось непреодолимое желание перелезть через перила и пойти погулять нормально. Но я понимала, что так сделать не получится, придет злой охранник и загонит меня обратно, отчитает и будет взывать к совести. Но в этом месте настил мне показался вот совсем не к месту. Нет возможности пройтись по камням, ты не можешь окунуть руку в холодную воду, нельзя выбрать понравившийся ракурс для фотографии, ракурсы все одинаковы, потому что фотографии делаются с определенного места на настиле. Ты как бы и не на природе, а смотришь на нее сквозь решетку. Нет единения, вы разделены.

Причем здешняя местность мне не показалась сложной для прогулки. Это не бездонный обрыв, зарослей не шибко много, вполне безопасно можно подобраться к реке по камням. Может, оборудованная тропа нужна для того, чтобы не топтали камни? Но что им будет, я понимаю — болото со своей особенной экосистемой, там да, в России в заповедниках над болотами проложены деревянные настилы, и там они не выглядят так, как будто тебя загнали в рамки созерцания под определенным углом.

При этом водопады обалденно красивые, здесь их несколько, впечатляет и удивительный белый цвет камней.

На следующий водопад я залипла очень надолго.

Поразило то, как падает вода. Она как будто растворяется в воздухе. Если долго смотреть на эту воду, кажется, что это и не вода вовсе, а дым или туман, она такая же легкая, воздушная, рисует сказочные легкие образы, которые мгновенно исчезают и сменяются другими. В зависимости от силы и направления ветра, водные образы меняются, водный туман возле земли становится то гуще, то изящно растворяется до полной невидимости. Удивительно: наверху скал вода несется концентрированным водным потоком, гремит, ревет, а затем срывается и падает и возле земли меняет форму, силу и превращается в легкое, воздушное водное создание.

В этой местности у меня прошли ассоциации с Адыгеей и Дагестаном в России. В Дагестане так вообще есть очень похожий водопад возле Хунзаха. Хотя всё равно каждый водопад по-своему уникален. Но там тоже каменная чаша, несколько водопадов, один из них — падающая геометрической линией вода, нарушающая затем законы геометрии и превращающая свою строгую форму в искусство.

В конце тропы можно посмотреть на еще один мощный водопад сверху. Ракурс со смотровой площадки абсолютно неудачный. К такой красоте очень хочется подойти каким-то образом снизу, так впечатление будет сильнее. А тут даже сбоку нормально не посмотреть.

В конце тропы за 50 лари можно прокатиться на Zip Line — тебя сажают в специальную систему, зацепленную за натянутый трос над каньоном, и ты едешь по этому тросу куда-то далеко вниз. Чем легче вес человека, тем ниже скорость.

Элла с Дашей решили прокатиться, я стала временным хранителем фотоаппаратов, телефонов, ключей от машины. У местных ребят тут всё неплохо организовано: внизу тебя ловят и довозят на машине до парковки, где стоит твой автомобиль. По итогу, Элла и Даша сказали, что им понравилось, впечатления классные.

От водопадов вниз по серпантину Реношке было катиться намного проще.

Обратный путь в Кутаиси выбрали через Цхалтубо, в котором мы хотели посмотреть некоторые занимательные места. Да и кушать хотелось.

В Цхалтубо заехали в ресторан «Магнолия», находящийся при гостинице. Ценник в отзывах был обозначен как «оверпрайз», но за тамошние пирожные мы позже готовы были продать душу, а не то что 10 лари заплатить. Обед тоже был очень неплох, а тамошний интерьер заставил меня задуматься, стоило ли мне сюда приходить в шортах и футболке, а не в вечернем платье. Но меня не выгнали за неподобающий вид, а вкусно накормили, значит, всё окей.

После обеда (по времени тянущего на ужин) часик прогулялись по центральному парку города. От Цхалтубо сильно веяло советским прошлым, те или иные советские элементы попадались тут и там. Позже, прочитав историю города, стало понятно, почему так: сам город со своими минеральными источниками был известен с незапамятных времен, в источники еще древние цари окунались, а вот в советское время (1920-1930-е) город стали превращать в курорт-санаторий, и это получилось. По разным источникам интернета, до 1970-х годов в Цхалтубо построили то ли 19, то ли 22 санатория, сюда ходил прямой поезд Москва — Цхалтубо, санатории здесь были переполнены, сюда ехали все-все, город вовсю жил, и жизнь кипела и бурлила. Потом случились 1990-е, всё рухнуло, город забросили, санатории стали закрываться. С 2010-х годов Цхалтубо пытаются возродить как санаторный курорт. Пока незаметно, чтобы это получалось на 100%. Но, может, всё впереди…

В целом, ощущения заброшенности и разрухи в центре города нет. По заброшкам мы решили лазить завтра, а сегодня осмотрели как раз центральный парк, который и был задуман как центр города, в котором были посажены разные классные сорта деревьев, как будто здесь хотели сделать свой маленький филиал ботанического сада возле Батуми.

Источник номер 1.

Очередная собака, увязавшаяся за нами. Почему-то с сорванной цепью. На следующий день мы ее снова видели.

Советские статуи в парке, явно подкрашенные и обновленные.

Ощущение, что городочек немного застрял в прошлом, особенно на фоне современного и крутого Кутаиси. Позже прочитала, что на 2014 год население Цхалтубо составляло около 11 тысяч человек.

Недалеко от входа в парк нашли советские заброшенные купальни (на карте были обозначены как «купальный дом номер 5»).

Очень атмосферное место. Во многих заброшках бывала, но вот в заброшенных купальнях — в первый раз.

Особенно впечатлило это круглое гигантское отверстие в потолке. Видимо, в советское время в него было вставлено стекло.

Отдельные купальни размещались по кругу, а наполнялись они фонтаном из центра купальни.

От заброшенных купален прогулялись дальше — к действующему нынче источнику номер 6.

Природа парка.

Непонятное строение в парке, возле прогулочной дорожки.

Для старого оно слишком хорошо сохранилось и до сих пор не замусорено. Для нового — слишком заросло. Кто построил, когда, зачем? Может, обновляли старое, а потом бросили? Стиль больше похож на советский, но колоны как будто свежие, при этом по углам стоят современные светодиодные лампы, которые при этом выглядят немного брошенными под налетом листьев, травы, пыли.

Дошли до дальнего входа в парк. Здесь вовсю кипела жизнь, толпились люди, дети катались на аттракционах, стояли лотки, продающие вкусности.

Заброшенное здание возле входа. В Цхалтубо много заброшенных строений — видимо, последствия развала города как курорта в 1990-х годах.

Конструкция в парке. Вероятно, там спрятан источник с минеральной водой.

Получив первое впечатление о Цхалтубо, вернулись в Кутаиси, где я дорвалась до магазина Carrefour и накупила там кучу вина. Ну как кучу. Для меня «куча» — это как раз 3 литра, столько, сколько можно вывезти одному человеку из Грузии официально.

Ближе к поздней ночи в гостевом доме в наш номер кто-то постучал и почти в него вломился, мы подумали, что это хозяйка (вдруг что-то случилось?), и открыли дверь, хотя почти спали. Но это оказались две русские пьяные бабы, которые, увидев нас, выдали что-то вроде «о, а мы думали, мы тут одни» и удалились дальше по своим пьяным делам. После них, хотя общение заняло секунд пять, в номере повис стойкий и отвратительный запах сигарет, так что пришлось открывать окно и одновременно включать вентиляцию в санузле, чтобы всё это продулось. Блин, ну нафига ехать в другую страну, чтобы так накуриться и нажраться...

Сон был наглухо сбит, а позже мы услышали мяукание. На подоконник с наружной стороны пришел котик, стал мявкать и ластиться. Такой незваный гость был для нас очень приятен и сгладил негативное впечатление после пьяных баб. Погладили котика, помявкали вместе с ним, после чего котик удалился по своим кошачьим делам.

День 10.

26.07.2022

Кутаиси — пещера Прометея — Цхалтубо — Тбилиси.

Утром хозяйка опять потчевала нас чудесным завтраком с вкусными сметаной, сыром и маслом. Масла традиционно пришлось просить добавки, ибо смели мы его мгновенно.

Сегодня мы переезжали в Тбилиси, попрощались с хозяйкой, поблагодарили ее за теплый, радушный прием, а хозяйка в ответ пожелала нам счастливой и легкой дороги. Чудесная женщина, очень добрая и гостеприимная!

Из Кутаиси в этот день решили поехать в пещеру Прометея. Узнали мы о ней в процессе путешествия по Грузии и решили познакомиться и с этой стороной Грузии. В горах были, на море были, в каньонах были... Нужно и пещеру увидеть!

От Кутаиси ехать до нее минут 15-20. Мы специально собрались и выехали пораньше, чтобы всех обмануть и припереться ровно к ее открытию — к 10 часам утра. Типа, остальные в это время будут спать, лениться и тормозить, а мы вот самые умные и благодаря этому походим по ней в относительном одиночестве.

Мы не учли, что нас окружали такие же умные невидимые туристы, которые стали видимыми на кассе пещеры.

В 10 утра мы стояли в кассу за билетами (ценник не традиционный — 23 лари со взрослого человека) в огромной очереди. Мы не учли того факта, что пещера Прометея — одна из самых известных и популярных в Грузии. Ну, что ж...

В пещеру можно попасть только с экскурсией. Каждая экскурсия в виде группы людей во главе с экскурсоводом запускается в пещеру каждые 20-30 минут (в интернете до этого прочитала, что каждый час; может, зависит от наполнения групп людьми). Экскурсия занимает где-то час.

Попав в самую первую 10-часовую группу, мы охренели и офигели от количества людей, это была реально ТОЛПА, огромная и многолюдная (человек 30-40). Бочком-бочком мы протиснулись обратно к турникетам и спросили тамошнюю тетушку, можно ли нам пойти со следующей группой. Тетушка удивилась и ответила, что можно, и попросила подождать снаружи.

Следующая толпа людей собралась через 30 минут. Толпа была раза в 1,5-2 меньше, чем предыдущая, но в ней появилось два ребенка, которые орали так, что перекрывали весь ужас предыдущей толпы. Но решение было принято.

Впрочем, мы оказались хитрее.

Нашу толпу запустили в пещеру, мы быстренько встали в конец тусовки и шли последними. Вместе с нами такими же умными оказалась турецкая пара, которая регулярно тормозила и пыталась пропустить нас вперед, но мы старались тормозить еще больше, чтобы они ушли вперед. В конце концов, наше торможение победило настолько, что вся толпа ушла куда-то вперед, а мы остались совсем одни. Вообще одни. Совсем.

Голоса толпы ушли вперед непосредственно вместе с толпой, и мы остались один на один с пещерой. Круто! Заблудиться на маршруте было сложно (одна-единственная оборудованная дорога через «залы» пещеры), поэтому мы спокойно шли в своем ритме и наслаждались.

Сильно тормозить всё равно было нельзя, потому что, когда мы подходили к концу маршрута, далеко позади стали доноситься приближающиеся голоса — это шла следующая экскурсионная группа. С какой скоростью и частотой они тут ходят?! Обалдеть! Видимо, пещера и вправду мега-популярная и пропускная способность тут дикая. А экскурсионные группы фактически бегут по пещере, чтобы скорее-скорее протащить одних туристов и скорее-скорее тащить следующих. Ну, зато никто никого не считает по головам и можно благополучно потеряться и между двумя экскурсионными толпами осмотреть пещеру в своем режиме.

Что сказать о самой пещере? Невольно я сравнивала ее с Кунгурской ледяной пещерой в России. Кунгурская пещера — единственная, в которой я бывала. И она меня поразила и зацепила настолько, что позже я возвращалась в нее второй раз (в который она зацепила и поразила меня еще больше), после которого я готова вернуться туда в третий...

Так вот. Пещера Прометея понравилась мне в разы меньше Кунгурской. Кунгурская пещера более разнообразная, лучше и вдумчивее оборудована, экскурсии не носятся толпами каждые 20 минут, хотя Кунгурская тоже очень популярная. В Кунгурской невозможно потеряться, там экскурсовод тщательно бдит за тем, что все покинули предыдущий «зал», и вырубает свет. В пещере Прометея всем, по большому счету, начхать, нам это сыграло на руку, но это, конечно, неправильно.

Кунгурская пещера как будто более гармонично оборудована, тропа вплетена в природу пещеры. Пещера Прометея в этом плане сделана более «грубо» со своими железными перилами и бетонными ровными ступеньками.

Сама порода Кунгурской пещеры более поразительна, ты смотришь не только на ледяные наросты и озера, но и на стены, потолки — на рельеф окружающих пространств. В пещере Прометея тоже есть очень интересные элементы и наросты, но они меньше восхищают и от «зала» к «залу» они довольно однообразны.

Ну и банальная подсветка в пещере Прометея сделана более уныло. В Кунгурской ледяной пещере подсветкой сумели дополнить красоту природы, в пещере Прометея просто подсветили наросты. Ощущение, что лампочки лепили те, которые под руку в тот момент попадались.

Хм, случайно получилась реклама Кунгурской ледяной пещеры. Ну я ее действительно очень люблю и всячески рекомендую к посещению.

Впрочем, это не отменяет того, что в пещере Прометея было интересно и красиво. Пещера Прометея имеет свою красоту. В ней нет льда — только... камень? Порода? Что это вообще такое?

— Может, зря отстали от экскурсии?
— Почему?
— Никто нам не расскажет о природе пещеры и здешней породе. Из чего все эти наросты?
— В интернете потом прочитаем. Да и не факт, что нам бы рассказывали про геологию, скорее, толкали бы какие-нибудь легенды.

За счет того, что мы шли одни, мы могли слушать пещеру. Круглый год в пещере очень влажно, а температура воздуха составляет 14 градусов тепла. За счет огромной влажности в пещере постоянно что-нибудь капает сверху, и капель воды рождает свой неповторимый звук — единственный звук среди сводов пещерных залов, отдающийся легким эхом.

В некоторых залах я издавала звуки с разной интонацией, чтобы послушать эхо, сливающееся с капелью.

— Кто это пищит?
— Это я.
— Предупреждай. Я подумала, что за кот или мышь летучая или что это за животное сюда вообще прибежало, вдруг испугаться надо.

Пришлось предупреждать перед тем, как пищать.

Наросты удивили своими звуками. По некоторым из них, висящим возле тропы, я аккуратно постучала — они издали мелодичные звуки, причем каждый нарост рождал свой особенный звук. Если попробовать постучать по разным наростам, получится настоящая мелодия. Не переживайте, я ничего не сломала в пещере! Максимум, что я могла сломать, это собственные пальцы. Сложилось впечатление, будто наросты сделаны из железа, звук был каким-то металлическим.

Наросты по пещере везде: снизу, сверху, с боков.

А это то ли наросты, то ли зародыши монстров из внеземной цивилизации. В реальности смотрелись мило, на фотографии получились так, как будто фильм ужасов какой-то.

Вечером того дня я скинула мужу фотки пещеры со словами «смотри, какие красивые наросты!», после чего он меня спросил, по каким там подвалам я лазаю и не пора ли вылезти на белый свет и поехать в солнечные горы. Не в подпол, мол, он меня отпускал.

На самом деле, фотки и правда не очень передают виды внутри пещеры. В реальности оно всё немного симпатичнее. Вот только... Ладно, не повторяюсь, про Кунгур читайте выше.

Позже в пещере обнаружилась звонко и громко бегущая речка.

Протяженность маршрута — около 1,5 километров.

Подгоняемые следующей настигающей нас экскурсионной группой, добрались до выхода. Выход представляет собой длинный тоннель с милым дизайном. На стене висит надпись, а дальше по стенам — стилизованные картинки с другими природными достопримечательностями Грузии, но пока в малых количествах. Видимо, дизайн дорабатывается, и другие достопримечательности появятся позже.

На выходе на нас никто не обратил внимания. В начале маршрута на кассе нам сказали, что после выхода из пещеры всех туристов забирает автобус и отвозит на парковку ко входу, т.к. выход и вход в пещеру находятся в разных местах. Посмотрели на карту и обнаружили, что от выхода до входа идти 500 метров, поэтому не стали ждать автобус и дошли пешком.

Скульптура на выходе из пещеры. Посвящена мужчине, который долгое время заботился о пещере и ее природе.

От пещеры Прометея вернулись в Цхалтубо, где нашли местную забегаловку.

— У вас есть меню?
— Меню нет, а есть у нас хинкали, шашлык и хачапури.
— Отлично! Всем — хинкали, один шашлык, а салатик есть?
— Из огурцов и помидоров.
— И его!
— Хлеба?
— Да!

На троих мы покушали на 25 лари и остались сытыми и вкусно накормленными. Небольшие местные кафешки Грузии тоже очень круты.

Оставшееся время в Цхалтубо мы посвятили заброшенным санаториям. Тем самым, которые бросили в 1990-е годы, когда было не до них.

История санаториев после их закрытия продолжилась. В 1992-1993 годах в них частично расселили беженцев из Абхазии, некоторые из которых живут тут до сих пор. Позже мы перечитали кучу статей и заметок на эту тему. Часть семей в течение последующих десятилетий переселили в новые дома и квартиры, кто-то решил жилищный вопрос самостоятельно и сумел уехать. Кто-то до сих пор живет здесь.

Сначала сходили в санаторий Тбилиси. На картах обозначен как «отель Тбилиси», в интернете пишут, что это санаторий.

Очень странное впечатление, когда понимаешь, что заброшенное здание — частично жилое.

Поначалу мы не очень хотели идти внутрь, как будто без спросу сейчас пойдем в чужой дом, но увидели других туристов с фотоаппаратами, лазающими по заброшенным помещениям, и тоже рискнули пойти. Ходили очень тихо и говорили шепотом, не хотели тревожить жителей.

Полазали по основным залам, которые явно не были жилыми. Помещение на входе в санаторий.

Такие колонны с лепниной есть на каждом этаже, но в разном цветовом исполнении.

В санатории много лепнины.

С первого этажа можно подняться на самый верх по сохранившейся лестнице.

Выходы на всякие балконы. Полы выглядят крепкими, но, как в любой заброшке, — всё на свой страх и риск.

Во внутреннем дворике растут пальмы и другие южные деревья, постепенно захватывая территорию человеческого архитектурного творения.

Стены сделаны из мрамора? Очень похоже.

Чем выше мы поднимались по этажам, тем большее чувство разрушения одолевало.

Вид на соседнюю церковь с одного из этажей.

Рисунки на потолке, которые закрывали какими-то листами, которые стали отваливаться. Много вопросов, мало ответов.

Вышли на самый верх здания. Пол выглядел крепким, прогулялись, посмотрели на окрестности с высоты.

Странное чувство не покидало. Обычно заброшка — это заброшка, вся жизнь в ней осталась далеко в прошлом, но тут заброшка — это здание, в котором продолжается жизнь.

Вот только твое жилье — это разрушенный «подъезд», заваленный гниющим мусором и старыми сломанными вещами, обваливающиеся лестницы и штукатурка, куча обломков стройматериалов, облезающий фасад. Люди пытаются наводить комфорт: от балконов тянутся кабели, какие-то стены внутри балконов подкрашены, где-то висит спутниковая тарелка.

От санатория Тбилиси дошли до следующего санатория Металлург. По пути к нему встретили первую за всё наше путешествие по Грузии злую уличную собаку, она выбежала на нас с какой-то тропки, гавкала, рычала. Сразу стало понятно, почему: за собакой семенили мелкие щенки, так что мы бочком-бочком свинтили оттуда.

Санаторий Металлург тоже частично жилой.

В нем все входы-выходы заставлены старыми вещами — видимо, чтобы туристы не лазили, вряд ли сильно приятно, когда «твои трусы на балконе постоянно кто-то приходит и фоткает». Поэтому осмотрели санаторий снаружи и походили внутри только по единственному центральному помещению, в которое сумели забраться, никого не потревожив.

Природа стягивает колонны, пытаясь спасти остатки роскошного прошлого. Хотя какое дело природе до человеческой истории?

Возле этого санатория встретили сразу трех кошек!

Удивительное дело для Грузии. Обычно тут собаки такими толпами тусуются.

Помещение внутри оказалось залом со сценой.

Еще одно странное чувство, когда из прошлого остались старые разломанные предметы обихода. Вот сцена, с которой вещали речи, вот стулья, на которых сидели слушатели, вот остатки пианино, трибуна, остов телевизора.

Остатки разрозненного прошлого. Пока еще можно представить, глядя вокруг, как тут кипела жизнь.

Позже читала, что Цхалтубо хотят возродить как курорт и вдохнуть в него жизнь. Чтобы прошлое вернулось в лучшем его виде, чтобы в эти санатории снова приезжали люди, чтобы о Цхалтубо говорили, чтобы сюда ехали из разных уголков планеты. И пианино будет звучать, и телевизор что-нибудь вещать.

Но пока — есть то, что есть.

Вид на санаторий Металлург издали.

Следующий санаторий, пожалуй, самый красивый из увиденных за сегодня — Медея.

Колонны выглядят потрясающе со всех ракурсов и постоянно притягивают взор.

Выглядываешь из любого окна в любой части санатория — и упираешься взглядом в них.

Сейчас, судя по всему, в нем никто не живет. Но жили буквально недавно — судя по статьям в интернете, последние люди съехали буквально пару-тройку лет назад. Когда мы бродили по коридорам, в некоторых переходах и комнатах попадались предметы обихода, как будто люди ушли отсюда буквально вчера или неделю назад: занавеска на окне, свежий кусок ткани, валяющийся на столе, чашка на столике, полотенце на веревке, повешенное на просушку. В одной из комнат стояла приунывшая кровать, не до конца разломанная, со свернутым на ней матрасом.

Самое красивое в санатории — центральный вход с двумя полукруглыми лестницами и большим количеством колонн. Остальные этажи и коридоры санатория менее интересны с точки зрения архитектуры, но больше цепляют с точки зрения истории ушедших дней, причем совсем недавних.

Таких санаториев, судя по всему, в Цхалтубо много, и есть более крутые и красивые, нежели чем Медея.

Вид во внутренний двор.

До контрольного времени выезда в Тбилиси у нас оставалось минут 20.

— Успеем в еще один санаторий?
— Времени мало. Ну прискачем туда, запыхавшись, за 5 минут всё типа посмотрим и помчимся с высунутыми языками дальше? А погрузиться в атмосферу, всё внимательно изучить, осмотреть, сделать кучу фотографий? Может, лучше по пироженке?
— Ну задержимся и выедем на полчасика попозже в Тбилиси...
— Или всё-таки пироженка?

Это сложное решение переложили на Дашу. Даша попыталась отвертеться, мол, это слишком сложный выбор, но всё-таки призналась, что подустала и хочет пироженку. Таким образом, большинством голосов между четвертым санаторием и вкусными сладостями выбрали второе и отправились во вчерашнюю Магнолию за райским вкусовым наслаждением. У них действительно обалденный чай и обалденные, свежайшие пирожные!

Немного позже 16 часов стартанули в Тбилиси по знакомой дороге. В пути нигде не останавливались, неспешно и спокойно ехали, любуясь видами вокруг.

В Тбилиси заехали в тот же отель, в котором жили в день моего приезда, снова сняли два номера. Мой номер оказался огроменным, я в него зашла и почти заблудилась. В конце номера находился милый закуток с диванчиком и столом, за которым было бы очень удобно посидеть и поработать на ноутбуке, ах, блин, я же в отпуске.

Окно номера выходило на чей-то дом, ночью на балкон вышла тетушка и долго что-то кричала кому-то на грузинском зычным голосом. Я надеялась от ночных оров уехать из Подмосковья в другую страну и спокойно по ночам спать. Увы. Но, по крайней мере, это было довольно колоритно.

День 11.

27.07.2022

Тбилиси — Степанцминда (Гергети).

С утра нас опять ждал классный завтрак. Будучи в Грузии, нельзя не восхищаться едой!

С женщиной, готовящей завтрак, разговорились, поспрашивали о том, как живется здесь. Женщина рассказала, что Тбилиси хорош в центре, но есть контраст, который я заметила в прошлый свой приезд: хороший центр, бедные окраины. Зарплаты не высокие. Ей приходится работать на двух работах. Стоимость ЖКХ сравнима с российской, если экономить на электричестве и убавлять отопление. Приходится не сладко, но женщина свою страну очень любит. Душевно поговорили с ней и искренне поблагодарили за завтрак.

Там же в отеле продавались сувениры, в том числе милые подарочные бутылочки с разными грузинскими специями.

Сегодня у нас случайно получился разгрузочный день. Мы хотели опять куда-нибудь съездить за впечатлениями и красивыми видами, но, в итоге, весь день провели в Тбилиси и во второй половине дня успели только в Степанцминду. Мы перемещались ближе к границе, чтобы вскоре уехать домой.

Элла предложила сходить в спортивный магазин на шоппинг, что мы и сделали. Магазин спортивных и туристических товаров, в котором технологичные и удобные вещи известных туристических брендов сильно дешевле, чем в Москве, — это здорово. Правда, на мне, как всегда, всё висело мешком, но продавец заверил, что на следующей неделе у них будет завоз. Но меня-то на следующей неделе в Грузии не будет, эх.

Элла там зависла надолго, потом мы бегали менять недостающие деньги, причем сначала побежали не в ту сторону, потом возвращались доплатить. Хотели уехать в 12 дня из Тбилиси, а уехали фиг знает во сколько. Заехали по пути в Carrefour, позже выехали на Военно-Грузинскую дорогу, набирающую концентрацию красоты к Крестовому перевалу.

На перевале возле арки дружбы народов остановились, сходили полюбовались. Этакий своеобразный ритуал здешней дороги: остановка и погружение в окружающие горные виды.

Вечерело. Доехали до Степанцминды, от которой до границы оставалось минут 10. На границу решили ехать завтра после пешего треккинга. Стоять предполагалось долго. Рассудили, что лучше потеряем на этом ночь, чем полноценный жаркий день.

В Степанцминде забронировали через Букинг гостевой домик Demma с редкой оценкой при большом количестве отзывов — 9,9 балла. Приехали, нас встретила хозяйка Мадлен, очень милая, дружелюбная и гостеприимная женщина. Этот гостевой дом полностью оправдывает свой высокий рейтинг, если бы на Букинге можно было ставить больше 10 баллов, мы бы с удовольствием поставили бы больше!

— А можно нам завтрак?
— Да, но он у нас стоит 25 лари.
— Да, нужно.
— Вы уверены?
— Абсолютно!
— Точно-точно?
— Точно! Мы почитали отзывы на Букинге и теперь тоже хотим его попробовать!

Мадлен по-доброму посмеялась и спросила, к скольки его приготовить. Ответили, что к 8 утра, а Мадлен хитро добавила, что может еще предложить на дегустацию вино.

Номер оказался прекрасным, абсолютно чистый, со всеми необходимыми принадлежностями, от одноразовых зубных щеток до полотенец, во всю стену демонстрировали ночной город фото-обои, а в душевой мочалка была подобрана под окружающий цвет. А розетки в комнате были расположены максимально удобно, что редкость в гостиницах.

Мадлен сказала, что ее можно всегда найти на первом этаже, там я ее и нашла вместе с ее родственником, спросила по поводу вина, на что мне принесли стаканчик на дегустацию, после чего мы разговорились. Через час общения я дошла до номера и сказала о душевном вечере Элле, которая ответила, что тоже так хочет, пошла к хозяевам, после чего мы просидели за общением еще часик, с вино, кофе и чаем. Общение с хозяевами гостевого дома получилось поистине душевным и приятным!

Говорили о самых разных вещах, о Грузии, о России. Мужчина (я совсем забыла спросить, как его зовут!) рассказывал о том, что до 1989 года жил в Твери и бывал в Москве. Москва его описания того времени не сравнима с тем, какой она стала сейчас, мы рассказывали, как сильно она изменилась.

Говорили о людях, хозяева рассказывали о тех, кто приезжает. Люди самые разные, хозяева больше всего любят тех, с кем можно поболтать — «потренироваться в русском языке, чтобы его не забыть». Такие хозяева, фактически живя на одном месте, сами становятся путешественниками, потому что к ним приезжают люди из самых разных стран, и многие из них рассказывают о своем видении мира, о своей стране, своих путешествиях и о том, что видели и что узнали. Конечно, хозяева интересовались, понравилась ли нам Грузия.

— Очень сильно!
— Скажите, только честно, у вас в России рассказывают о том, что к нам, в Грузию, опасно ездить, и тут плохое отношение к русским?
— Иногда да, не часто, но встречается такое. Мы такому мнению, естественно, не поверили, и потому поехали сюда.
— Спасибо. Да, очень жаль, что такое у вас иногда говорят. Но здорово, что люди этому не верят и всё равно приезжают. Мы очень рады гостям. А отдельные отморозки есть в любой стране вне зависимости от национальности.
— Поддерживаем.

Мы говорили об отношении людей друг к другу, о человеческих отношениях самих по себе. Хозяева рассказывали, как организованы некоторые вещи на территории Грузии. Мы рассказывали о России, сравнивали и рассуждали.

А вокруг нас высились горы, и где-то в темноте замер в ожидании наших решений высокий Казбек, а на небе раскинулись во всю ширь темного полотна далекие звезды. Действительно душевно пообщались...

Даша, правда, нам потом сказала «где вы ходили, вы время видели?». Мы хотели лечь спать пораньше, но иногда стоит отложить сон ради момента, который неизвестно, повторится ли когда-нибудь. Путешествие — это познание. А познание — это не только изучение красот, созерцание видов, экскурсии, купание в море, пешие прогулки. Одной из главных частей познания является общение с людьми, которые живут и дышат своей страной.

— Может, завтрак нужно сместить на попозже? — хитро спросил хозяин.
— Нет, нам НАДО!
— Ну вот опять — НАДО. А отдых? Удовольствие?
— Хорошо, пойдем на компромисс и сместим завтрак на 8:30. А то завтра — ледник.

Хозяева улыбнулись, а мы наконец-то отправились спать, купив у них по бутылке домашнего вина. В номере я полностью перепаковала рюкзак, снарядив его под пешее перемещение (часть пути до Москвы я планировала проделать на общественном транспорте), и очень удивилась, сколько одежды, меда и винишка можно затолкать в одну старенькую, но такую надежную 35-литровую Татонку при должных навыках архивирования.

День 12.

28.07.2022.

Степанцминда — водопад Гергети у ледника — Степанцминда — граница.

Сегодня мы планировали весь день посвятить треккингу, а вечером уехать на границу. В качестве треккингового маршрута выбрали тропинку до водопада Гергети возле ледника у подножия горы Казбек. Путь предполагался сложный и неблизкий.

Трек начинается от церкви Гергети, расположившейся на горе. К ней, по идее, ведет асфальтовая дорога, но хозяин гостевого дома нам сказал, что буквально этим летом кусок дороги обвалился и дорогу закрыли для проезда. Можно, мол, доехать до парковки возле перекрытия, а оттуда дойти пешком.

К 8:30 утра хозяйка приготовила завтрак. Теперь я поняла, почему он стоил 25 лари. Мадлен сделала не просто завтрак, а целый шведский стол! Йогурты, хлопья-шарики, хачапури, яичница, оладьи, сыр, масло, сметана, два вида варенья, чай...

— И как мы теперь пойдем на треккинг?
— Мы будем катиться!
— Сложно катиться вверх...

То, что мы не доели, хозяйка любезно завернула нам с собой. Ей-богу, это был завтрак, который легко может перетечь в обед! Без физической нагрузки для меня такого завтрака хватило бы на целый день. А то и на два дня.

Пока завтракали, пообщались с семьей из Казахстана. Они в большей степени ориентировались на море и более «матрасный» отдых, так что рассказали им про места, куда можно добраться без особых усилий, причем взяв местную машину, — про каньоны, пещеру, крепость Гонио и ботанический сад в Батуми.

— Но мне, конечно, больше всего понравилась Местиа... — мечтательно сказала я.
— О, а где это, куда это? — спросила девушка.
— Не надо вам туда, — засмеялась хозяйка, услышав наш диалог. — Поверьте, там больше для альпинистов, горнолыжников. Там по горам надо ходить.
— А, тогда не, мы с детьми и нам бы на море.

После завтрака закинули посуду в посудомойку, дособрались, от всей души поблагодарили хозяев (которые нам с собой еще воды налили для пешей прогулки), загрузились в Рено и поехали искать дорогу к церкви Гергети.

Сначала сунулись на одну своротку и быстро уперлись в бетонный блок с провешенной цепочкой, перегораживающей проезд. Здесь же в больших количествах тусовались местные на Деликах, предлагавшие свои услуги по доездингу до церкви на машине через старую грунтовую дорогу. Пожалуй, почти все платные покатушки по неасфальтированным дорогам здесь организованы именно на Деликах. Другие японские автомобили мы видели в Грузии тоже в больших количествах.

Здесь предприниматели на Деликах оказались более навязчивыми, чем в районе Кутаиси, и сильно достали. Они вполне могли бы сказать нам только один раз, что мы не проедем грунтовой дорогой, зачем это повторять пятьдесят раз подряд? Элла на грунтовку всё равно поехала — проверить самой. Да, для легковушки дорога вряд ли проходима, почти в самом ее начале начинаются рытвины и большие булыжники. На осыпях Рено буксовал, о булыжники норовил стукнуться защитой картера или чем-нибудь еще на низком днище. Так что развернулись и поехали к другой асфальтовой дороге, ведущей к церкви, но та тоже оказалась перекрыта. Зато именно там нашлась нужная парковка, от которой можно подняться пешком.

Горы вокруг.

От парковки до церкви Гергети можно дойти двумя путями: либо по асфальтовой дороге, это более длинный по километражу путь, но зато подъем более пологий; либо по грунтовой тропинке, которая намного короче, но круто забирает вверх. Выбрали второй вариант.

Вышли в 11:20.

Я очень стремилась скорее вперед, потому что понимала, что мы вышли очень поздно, и если хотим успеть до ледника, то нужно поторапливаться. Не очень хорошая идея — выходить в такой дальний путь так поздно. Горы не любят наглецов, особенно во второй половине дня.

Даша сильно тормозила и отставала, я уходила вперед, а затем останавливалась и ждала.

На грунтовой дороге от парковки до церкви сделаны ступеньки, временами выглядящие опасно, но большую часть пути я шла именно по ним. Идти нужно осторожно: ступеньки закреплены с помощью железных прутьев, которые местами срезаны не вровень со ступенями, нужно внимательно следить за тем, чтобы не зацепиться за них ногой и не споткнуться.

На тропинке иногда встречаются дорожные знаки, мол, пешеходный путь здесь, идти еще столько-то метров.

Пешеходная тропинка в какой-то момент пересекает асфальтовую дорогу. Судя по карте, Делики и другие более подготовленные под бездорожье автомобили объезжают старой грунтовкой как раз обвалившийся участок, затем выезжают на асфальт и доезжают до церкви по нему.

Подъем до церкви у нас занял почти час. Набор высоты, судя по карте, здесь составляет около 200 метров.

До самой церкви не пошли, полюбовались на нее с дороги. Очень красивое и живописное место. Строгое каменное строение, окруженное горами.

Здесь мы остановились и посоветовались, как пойдем дальше. У каждой из нас был слишком разный темп, мне очень хотелось вырваться на вольный простор пешей горной прогулки, а Элла с Дашей за мной не успевали. Поэтому решили разделиться, чтобы не раздражать друг друга и чтобы каждый мог получить свое удовольствие: я пойду вперед на ледник в своем темпе, а Элла и Даша пойдут в своем туда, куда дойдут. Дорога одна, и я смогу их перехватить на обратном пути. Если мы вдруг разойдемся, то контрольной точкой и контрольным временем выбрали 19 часов на парковке возле церкви. Если один тут не найдет в это время другого, то можно начинать паниковать, а звонить в МЧС условились с 20 часов.

Примерно в 12:20 я начала карабкаться в подъем от церкви. Забегая вперед, скажу, что у меня получился нехилый марш-бросок до ледника в очень стремительном темпе, я сильно упоролась и устала, это был какой-то спонтанный горный трейлраннинг. Но зато эта прогулка принесла мне одно из самых сильных впечатлений от путешествия по Грузии, потому что меня окружали безумные горы безумной красоты. Это горы, и этим всё сказано, они не могут оставить равнодушным.

Суммарно в тот день мой фитнес-браслет насчитал, что я прошла 30 тысяч шагов — почти 22 километра. Причем по карте путь от парковки, где остался Рено, до водопада возле ледника и обратно якобы составлял 16 километров — а в реальности вышло сильно больше. Набор высоты до ледника у меня составил примерно 1,2 километра. В общем, прогулялась очень хорошо — напоследок, перед выездом из Грузии, упоролась наконец-то.

От церкви в сторону ледника сразу идет крутой подъем на горушку.

Путь до ледника был примечателен тем, что тропинка почти всё время шла в подъем (еще бы, с таким-то набором высоты, больше километра). А чем выше, тем круче и красивее открывались виды вокруг.

Людей по мере набора высоты становилось всё меньше, и внешне они преображались: если внизу чаще встречались люди в шортах и легких тапочках, то чем выше, тем чаще попадались альпинисты и горные туристы, в тяжелых подкошечных ботинках, с большими рюкзаками с прикрепленными на внешнюю подвеску палатками, веревками, ледорубами и другим нужным для восхождения на Казбек снаряжением.

От парковки возле церкви поднялась на площадку на вершине горушки, где находилась металлическая конструкция а-ля стенд для информации.

Фото сверху вниз для оценки крутизны подъема.

Оттуда открылся классный вид (коих дальше было немерено, и каждый последующий был круче предыдущего).

Дорожка пошла дальше в подъем. В какой-то момент карта показала, что есть два пути для выхода на перевал Саберце: прямо вверх на очередную горушку или влево на траверс холма. Выбрала первый вариант, т.к. на вершине горушки на карте стояла точка «супер вид на Казбек». Нельзя просто так взять и пройти мимо такой классной точки, не посетив ее!

По мере набора высоты вид на церковь, оставшуюся внизу, меняется.

Каждый ракурс по-своему замечателен.

Тропинка шла дальше вверх, завела меня в какие-то кусты, пришлось лезть через них. На этой высоте кружили мухи и подобные насекомые, которых приходилось постоянно отгонять. Было очень жарко, особенно с учетом крутого подъема, в который я шла с хорошим темпом.

Когда я выползла из условного леса, вокруг стали открываться по-настоящему крутые горные виды. Суета, матрасы, диваны, телевизоры, тапочки, комфортные Делики, автомобили, асфальт остались внизу, а здесь все права на владение принадлежали горам, и атмосферу они тут создали соответствующую: тропа побежала по открытым участкам, ветер задул с невероятной силой, мгновенно охладив и начав промораживать мокрую футболку, так что пришлось надевать сверху кофту. Ветер сдувал с головы панамку, перевязала ее покрепче, чтобы не слетала при каждом порыве. Зато голова и лицо начали охлаждаться, что было, скорее, приятно.

Облачность на сегодня обещали переменную, и на Казбек постоянно набегали облака, слева от него висела огромная туча (или конгломерация туч). Но периодически Казбек открывался и показывался то одним боком, то другим, то чуть-чуть приоткрывал вершину, так что этого красавца я стала рассматривать до того, как пришла в точку супер вида.

Снежно-коричневый Казбек высится над зелеными просторами. Смотрит, наблюдает. Как будто держит под контролем эту территорию.

Долина реки внизу.

Из точки «супер вид на Казбек» он и вправду выглядел супер. Но продолжал присматриваться к людям, идущим к нему, и решал, может ли им показаться во всей своей красе.

Через зум фотоаппарата можно разглядывать крутые склоны горы, когда облака немного рассеиваются.

Где тут путь на вершину? По какому маршруту восходят альпинисты?

По мере набора высоты и удаления от Степанцминды и церковь, и поселение стали теряться из виду. Здесь они еще видны.

А здесь скрылись. Никакой связующей ниточки с цивилизацией внизу не осталось. Теперь один на один с горами.

Где-то убыло, где-то прибыло: оставляешь города и суету внизу, за это тебе открываются новые вершины, новые снежные пики, те, что до этого не были видны за скальной грядой.

От точки «супер вида» пошла дальше на перевал Саберце. Уклон тропинки не изменился — продолжался безостановочный набор высоты. Поглядывая на часы, я торопилась, понимая, что если погода сильно испортится, нужно будет развернуться и пойти назад.

Ветер усиливался, а природа вокруг приобретала большую суровость, меньше становилось травы, больше камней, тропинка часто подходила к огромному обрыву с рекой внизу и отвесной стеной на противоположной стороне.

Перевал Саберце встретил вот такой непонятной конструкцией. Что это и для чего она нужна?

На самой высокой точке Саберце обнаружился недостроенный домик. Здесь будет гостевой дом или некий перевалочный пункт для альпинистов?

Что там осталось внизу? Больше ничего не видно. А были ли там церковь и Степанцминда в реальности? А вдруг, если ты не видишь чего-то за склоном горы, невидимая локация в этот момент перезагружается или вовсе отключается? =)

Ветер на перевале дул очень мощный, сильный, пробирающий до костей. Температура воздуха упала.

Пока я шла, на тропке регулярно встречались небольшие группки туристов и альпинистов, большая часть народа шла навстречу, несколько компаний я обогнала. Со всеми здоровалась, со мной здоровались в ответ. Так принято на таких маршрутах.

— Hello!
— Hello! How are you?
— I'm OK, thanks!

На перевале одна из компаний отдыхала за большим камнем — хорошее укрытие при таком сильном ветре. Я шла без остановок, поймав свой темп. Я до самого ледника не отдыхала, лишь на подъемах сбавляла скорость, поскольку сказывалось меньшее количество кислорода, и дыхание становилось тяжелым: с высоты около 2 километров я поднималась на высоту больше 3 километров.

Чуть ниже домика дальше по дороге встретился тонкий железный столбик, видимо, означающий знаковую точку перевала.

От Саберце тропинка немного спускается вниз, затем снова идет в набор высоты.

Здесь в кроссовках не походишь, тропка совсем каменистая и узкая, часто идет по склону с обрывом сбоку, так что идти нужно осторожно и в хороших треккинговых ботинках.

В какой-то момент встретила мужика с лошадьми. Ну нет, по таким склонам я точно пешком, и так страшно, а с лошади будет еще страшнее.

Идти по тропинке дальше надо вот туда.

Если через некоторое время обернуться на перевал, оставшийся позади, то недостроенный домик на вершине Саберце будет выглядеть этаким арт-объектом.

На одном из крупных булыжников — напоминание об опасности гор. И увековечивание памяти тех людей.

Тропинка дальше. Если присмотреться, справа можно рассмотреть одинокий домик. А чуть ниже центра кадра — бредущих по тропинке людей.

Гостевой дом на высоте. Приятно в такой прийти и отдохнуть. Здесь же расположилась метеостанция.

Маленький домик и величественный Казбек.

По пути к леднику нужно перейти речку. В отчетах читала, что раньше надо было ходить вброд, сейчас здесь положен хороший мостик из крепких подручных материалов.

Долина реки, через которую нужно перейти.

Гостевой дом расположен за речкой.

Еще одна фотография тропинки.

Вот такой мостик сделан через реку.

Непосредственно речка.

Табличка ближе к леднику, дальше за гостевым домом, возле тропинки, вновь забирающей вверх. Накануне я почитала отчеты о восхождении на Казбек: через ледник нужно ходить со знающим человеком (гидом или инструктором) и обязательно в связке. Без веревки можно легко погибнуть в одной из многочисленных трещин, которых на леднике полно.

Надпись на табличке — «Казбек не любит одиночек, свяжись веревкой и надень кошки».

Непонятная конструкция справа на фото. Позже прочитала, что она нужна для того, чтобы можно было развести в ней сигнальный огонь. Подобную конструкцию я встречала в Армении на горе Арагац.

Чем выше, тем сложнее становилась дорога, а идти было всё тяжелее, но меня мотивировали два кусочка хачапури, взятые с собой с завтрака. Дойду до конечной точки — съем.

По мере набора высоты пейзажи теряли зелень и радостное разноцветие, становились более мрачными, каменистыми. В царстве скал и камней совсем другая красота.

Выше показался водопад Гергети. В левой верхней части фото можно найти яркие пиксели — людей. Там тропа, которая ведет к началу, к вершине водопада.

Водопад Гергети на фоне склонов Казбека.

Последняя часть подъема была самой сложной. Здесь тропинка потерялась в камнях морены, изредка попадались туры. Плюс по морене текла горная речка, и минут 10 я потратила на поиск наиболее удобного и безопасного места для перехода. Издалека казалось, что удачное место находится вот там, я подходила, смотрела на ненадежные камни, сомневалась и шла смотреть другое место.

Вот эту реку надо было пересечь. На фото выглядит не страшно, в реальности опасненько.

В конце концов, удобный переход нашла, перепрыгнула речку. Нашла условную тропинку, которая полезла вверх по камням. Здесь я жалела, что у меня мягкие треккинговые ботинки, и с нежной теплотой вспомнила свои треккинги с жесткой подошвой, оставшиеся дома, которые я не брала с собой в Грузию, потому что в изначальных планах у нас не было похода к водопаду Гергети и подъему больше, чем на 3 км.

Правее водопада — кусочек ледника.

Водопад вблизи.

До конечной точки оставалось 300, 200, 100 метров, но казалось, что они тянутся бесконечно, моя скорость передвижения очень сильно упала из-за камней и валунов вокруг, нужно было очень внимательно смотреть, куда ставишь ногу. Сбоку был обрыв, гремел водопад. Удивительное сочетание эмоций, когда немного страшно, но одновременно завороженно и восторженно.

В итоге, я вышла к началу водопада. Здесь находится точка, обозначенная на карте как «водопад Гергети» — она находится на его «вершине», в том месте, где горная река срывается в пропасть двумя бурными, громкими потоками и одним потоком поменьше.

Ты стоишь на краю. Краю эмоций, разумности, экстрима, обрыва, каменной площадки. Край всего и сразу. Прямо под ногами бушует вода. Прямо под ногами она срывается вниз, пара шагов в сторону, и можно сорваться с обрыва. Здесь было очень холодно и ветрено. Даже немного страшно становится, при таком ветре какой-нибудь порыв может реально сдуть вниз, так что лучше от края отойти подальше.

Край пути. Конечная точка этого дня, но промежуточная точка для тех, кто идет дальше. Это по-своему вершина, я никогда не бывала так близко к водному потоку, срывающемуся вниз. Это не стерильность водопадов возле Кутаиси, это случай, когда остаешься с природой один на один, и черт знает, кто из вас двоих принимает решения и чья воля здесь главная.

А Казбек в тот момент открылся окончательно, полностью показав свою вершину. Наверное, он решил, что можно, что я не такой уж плохой человек, хоть и немного наглый и безбашенный.

Спасибо, Казбек, и приятно познакомиться! В следующий раз подойду всё-таки к пешему треккингу более вдумчиво. Кажется, я совсем забыла, что такое нахождение на высоте больше 3 километров: сейчас мне бы очень пригодились пенка-сидушка для холодных камней, теплая шапка, теплые перчатки и треккинговые палки. Но они все остались дома в России.

От края обрыва отошла немного в сторону, к высоким камням, спряталась за ними от ветра, распаковала и заточила хачапури — силы на спуск тоже нужны.

Красавец Казбек.

Спасибо, что пустил к себе поближе и дал на себя посмотреть.

Небольшие остатки тепла и уюта, чудом зашедшие сюда снизу. Как вы тут выросли, бедняги?

Наверное, камни закрывают от ветра, вот и растут себе потихоньку. Если жаждать жизни, то и здешние суровые условия не будут помехой.

Здесь, возле водопада, я очень порадовалась, что взяла с собой ветрозащитную куртку, помимо кофты. Она пригодилась, закуталась в нее и капюшон. Было бы с собой что-нибудь еще, тоже бы закуталась. Как закутаться в аптечку и фотоаппарат, не придумала.

Всего подъем от парковки внизу возле перекрытой дороги до водопада возле ледника занял у меня 3 часа 40 минут — я как раз пришла к 15 часам. Отдохнула минут 15 и отправилась вниз.

Тур возле тропинки.

Мега-тур, чтобы точно увидеть и не заблудиться. Правда, заметила я его только по пути назад.

Вниз было идти не сильно быстрее. Физически легче, но сложнее технически, ноги надо было ставить так, чтобы опять же не подскользнуться, не попасть на «живой» камень, не улететь никуда. Спускалась я чуть другим путем: пока я отдыхала, мимо прошли двое альпинистов, я посмотрела, как они идут, и пошла по их тропе, но в какой-то момент заблудилась, пришлось пролезть немного по камням. На тропинку вернулась, а к реке вышла в другом месте, нашла другой брод, более удобный, чем тот, по которому перешла на эту сторону.

Еще раз обернуться назад.

И еще раз. А потом еще раза четыре.

Спуск вниз — переход пейзажей в обратной последовательности. От суровых камней к уюту разноцветной природы.

Казбек начал затягиваться. Чудо какое-то — то, что он открылся ровно на момент моего короткого отдыха в этом месте.

С навигацией здесь было не сложно. Местность очень характерная, и я, в основном, шла по памяти, смотря на ориентиры: вот вагончик рядом с туалетом, вот гостевой дом, река с мостиком, метеостанция. Тропинка неплохо натоптана, но можно и с нее сбиться, так что с картой я иногда сверялась. Возле гостевого дома ушла немного не в ту сторону и вышла к реке в другом месте, но там тоже оказался мостик в виде перекинутой лестницы.

Спасибо добрым людям, которые установили тут столь яркий и заметный ориентир.

Погода спешно портилась, и я торопилась вниз. Местность вокруг стало затягивать облаками, Казбек закрывался больше и больше. Обернувшись назад, увидела, что горы выше гостевого дома полностью закрылись облаками. Как вовремя я сбегала туда и как вовремя пошла назад. Прыгать по камням на той морене в тумане — опасное развлечение.

Та же пешая тропинка в обратную сторону.

По пути обогнала парня и девушку, они спускались вниз после восхождения на вершину. Круто, вот молодцы ребята! Было видно, какие они уставшие, очень сильно уставшие...

Впрочем, я со своим марш-броском тоже чувствовала себя несколько заколебанной, уж больно высокую скорость передвижения взяла. Хорошо, что за плечами есть опыт 34-километрового трейла в районе Приэльбрусья.

Дошла до перевала Саберце. Ветер как будто стал меньше, вот только вокруг собиралась плотная облачность.

Облака поднимались из долины.

Облака изменили окружающий пейзаж, он стал совсем не таким, каким был по пути сюда. Та же дорога, а виды совсем другие.

На Саберце увидела вдали собаку, созерцающую горы.

Еще немного — и тут тоже всё закроет плотной облачностью. Облака наступали мне на пятки и гнали скорее вниз.

Пошла вниз от перевала и встретила Эллу, выползшую откуда-то из тумана. Обрадовалась.

Быстренько поделились друг с другом, как кто себя чувствует, что видели по пути и какие новости.

— Я хочу дойти туда, до Саберце. Этакая знаковая точка, что я туда дошла, — сказала Элла.
— Погода испортилась, да и время позднее, тебе час подниматься.
— Да я за полчаса.
— Ох, не думаю.
— Ты иди вниз и захвати там Дашу, а я сбегаю до перевала и спущусь.
— Окей, но знай: я сильно тревожусь за тебя в такой туман.

В этот момент местность вокруг сильно заволокло, и перевал закрылся облаком.
— Хотя... Не знаю, а что я там увижу в такую облачность?
— Ничего. Только недостроенный домик и столбик, обозначающий перевал.
— Тогда ты права, пошли вниз.

И мы пошли вниз, а я была очень рада, что Элла приняла правильное решение, а за себя я была рада, что сумела очень быстро подняться и так же быстро сбежать вниз. Но себя я еще раз поругала за поздний выход на маршрут. Всё хорошо закончилось, но слишком рискованно.

Внизу увидели Дашу и подхватили ее с собой. В какой-то момент заволокло всё настолько сильно, что спускаться пришлось по карте и немного наощупь.

Ниже вышли из облачности. Спускаться с точки зрения кислорода сильно легче, но вот моя коленка этому факту была что-то не очень рада. Опять нежно вспомнила треккинговые палки, мирно сопящие дома в уголке. Пришлось перестроиться при спуске на другую ногу, стало сильно легче, хоть и менее привычно.

Очень понравился этот вид — висящее посередине длинное облако. Как будто разделяет два мира: горный вверху и людской внизу.

В точке «супер вид на Казбек» был супер вид на туман и облака вокруг. О Казбеке и речи не было: он окутался облачными одеждами с самого низа и до самой вершины. И все долины, горы, реки, морены, ледники вокруг себя укутал.

Спустились вниз через условный лес.

Ветер утих, и облака зависли на одном месте.

Ну здесь совсем хорошо и спокойно, уютно: рядом цивилизация, трава зеленеет, коровы пасутся.

Спустившись вниз с крутого холма, вышли к парковке возле церкви. Оттуда знакомой дорогой дошли по ступенькам к парковке, на которой оставили Рено. На спуске на железные штыри, поддерживающие ступеньки, нужно смотреть в 100 раз внимательнее.

Спуск от водопада до Рено занял у меня примерно три часа. Внизу с огромным кайфом стянула ботинки и наконец-то присела. Да, на спуске вниз я тоже ни разу не останавливалась отдохнуть. В общем-то, я и возле водопада ни разу не присела, не придумала, что подстелить на холодные камни. Ну, сама виновата.

— А ты вообще устаешь? — поинтересовалась Даша.
— Конечно! Я действительно очень сильно устала и дико хочу быстрых углеводов в виде чего-нибудь сладкого.
— А, хорошо, а то я испугалась, что ты лось или киборг.
— До лося-киборга мне далеко. Это у меня товарищ один такой есть, но его просветления в части физухи я пока не достигла.

Марш-бросок у меня получился действительно мощный, то есть еще куда-нибудь я сегодня не хотела бы идти. Вот поехать в кресле автомобиля на границу — это ок. А ходить — нееее. Но легкая упоротость сочеталась с приятной усталостью от полученной нагрузки и увиденной красоты. Безумной, мощной, невероятной красоты, которую не только видишь глазами, но и пропускаешь через собственные эмоции, которые одолевают там, когда приходишь туда, когда стоишь на краю обрыва, там, где вода бурным потоком срывается вниз, в пропасть...

Единогласно решили, что после таких прогулок требуется пополнение энергетических запасов организма, загрузились в Рено и спустились в Степанцминду. Заехали в магазин за водой, зацепили заодно печенье, чтобы было, что покушать в пробке на границе. Чат Верхнего Ларса говорил, что пробка жуткая, стоять от 10 часов и дольше. Когда знаешь эти цифры заранее, морально подготовиться легче: позже, приезжая в пробку, знаешь, что предстоит. Так сказать, пропускаешь стадии отрицания, торга, депрессии и переходишь сразу к принятию.

Но напоследок мы перед нервной пробкой провели немного времени в настоящем прекрасном моменте, наслаждаясь Грузией, из которой собрались уезжать, и заехали в кафе в Степанцминде под названием «Панорама Казбека» — круглое здание с панорамными окнами. Казбек не был из ресторана виден, но каждый из нас помнил, каким он предстал сегодня на маршруте. Одна и та же гора для каждого является чем-то своим, и для меня Казбек — один, а для Эллы и Даши он наверняка был совсем другим.

Эта кафешка стала чудесным завершением насыщенного дня. После такой физической работы — кайф посидеть в комфортном помещении и скушать грузинские вкусности. Заказала себе телятины с картошкой, чай, тирамису.

Мы сидели в кафе и растягивали момент, затягивали его, пытались остановить, а время не слушалось нас и продолжало неумолимо идти вперед. Мы смаковали десерты, не думая о предстоящей пробке. Грузии для нас осталось совсем чуть-чуть — и мы оттягивали неизбежный момент, когда покинем ее.

С приходом темноты покинули Степанцминду. Десять минут — мы встали в хвост пробки перед грузинским КПП. На часах было 20:50.

Забегая вперед, скажу, что итого переход границы у нас занял 16 часов. Звучит жутко, неприятно, но мы это пережили, при этом впечатления о прошедшем путешествии у нас не покрылись негативом и нисколько не испортились. Читала мнения, что «такого отпуска с такой пробкой не надо!». У меня негатив от 16-часового стояния и маленьких рывков вперед не перекрыл весь тот кайф, который я получила от почти двухнедельного путешествия по Грузии. Да, оно того стоило.

В хвосте пробки постояли совсем недолго, как случилось ожидаемое — по встречке полезли самые наглые «объезжатели». Элла попросила пересесть меня за руль, а сама схватила светоотражающую жилетку и умчалась в ночь.

В последующем мы не раз перекрывали «объезжальщикам» встречку, спорили с ними, отправляли в конец очереди. Потому что когда таких людей проезжают один-двое-трое — это хоть как-то можно стерпеть. Но когда таких машин становится 20-30-40, ты прекрасно понимаешь, что каждая такая пачка — это дополнительные часы к твоему стоянию. Удивило то, что в пробке в нашем окружении нашлось мало людей, готовых нас поддержать и перекрыть дорогу, не пускать наглецов. Разрулить ситуацию пытались дальнобойщики и буквально несколько человек из легковушек, остальные сныкались в своих автомобилях и если и ругались на «объезжальщиков», то при этом ничего не делали для того, чтобы выровнять ситуацию в свою пользу и помочь самим же себе.

Понятно, что двум девушкам было тяжело противостоять хамоватым и наглым мужикам и бабам, лезущим по встречке. Если бы нас собралась компания человек в 10, и среди этой компании были бы мужики, всё разруливалось бы намного легче и быстрее... Интересно, почему люди готовы терпеть и ничего не делать для улучшения сложившейся ситуации?

Пробка двигалась очень медленно, Эллы не было час, потом она вернулась, рассказала, что капитально разругалась с одной из машин в попытке не пустить их в разрыв очереди, вызвала грузинскую полицию и ускакала дальше. Вскоре пробка резко поехала, Логан в удивлении (и мы в таком же удивлении вместе с ним) промчался сразу на километр или полтора вперед.

Грузинская сторона неплохо организовала движение пробки и реально старалась как-то облегчить участь желающих пересечь границу. Дальше по дороге на развилке стоял грузинский полицейский и разделял потоки, направляя фуры в тоннель, а легковушки — в объезд тоннеля, чтобы вторые не дышали в пробке выхлопом.

На объезде тоннеля образовалось два ряда, после чего все снова встали.

Позже опять прибежала Элла, вместе дождались вызванных ею полицейских, которые пришли толпой в 5 человек, внимательно всё выслушали и пообещали чем-нибудь помочь и еще как-нибудь облегчить участь оказавшихся тут людей.

Время было к ночи.

День 13.

29.07.2022.

Грузия — Россия. Владикавказ — Армавир.

Ночью за руль пересела Элла, и мы продолжили стоять в той же пробке на объезде тоннеля. Дико рубило спать. Днем же мы на пеший треккинг ходили, после таких пробежек по горам обычно требуется крепкий и долгий сон, чтобы организм пришел в себя. А мы стояли в пробке в машине. Все стояли по 20-30 минут, глушили автомобили, выключали фары, и дорога начинала напоминать ночную стоянку, где толпа случайно оказавшихся вместе людей решила устроить массовый ночлег. Становилось очень тихо. Вероятно, все действительно спали...

Меня рубило, Эллу рубило. Просыпаясь, я видела, как она сидит за рулем, опустив голову и спрятав ее в капюшон, явно спала, после чего я тоже погружалась в рваный, поверхностный, неудобный и некомфортный сон. Это было хождение по грани сна и яви, когда организм вроде спит, а по факту контролирует окружающее пространство, потому что ты мгновенно просыпался либо от того, что у впереди стоящей машины загорались стоп-сигналы, либо тебе начинали бибикать сзади. Это значило, что пробка сдвинулась на 50-100-200 метров вперед.

После этого просыпалась вся стоянка. Резко начиналось движение, все ехали вперед, рвали с места, как на старте скачек или беговых соревнований, а после преодоления этих несчастных метров все опять наглухо вставали. И новый круг: погасить огни, заглушить моторы, уснуть и ждать загоревшихся стоп-сигналов на впереди стоящей машине, резко и неприятно вторгающихся в сонный мозг, пытающийся крепко спать и одновременно контролировать реальный мир.

В конце концов, мы доползли до конца пробки. Оказывается, на дороге стоял еще один полицейский и пропускал автомобили пачками. Он махал водителям, те ехали вперед. Вологодская Лада, за которой мы держались с самого начала пробки, успела проехать, прежде чем полицейский остановил поток, а мы остались, оказавшись в потоке первыми на будущем старте. После этого полицейский сел в машину с мигалками, развернулся и уехал, и в этот момент мы испытали чувство полной растерянности — дядь, дядь, ты куда, вернись! А нам что дальше делать?! Стоять, ехать?! Не уезжай, нам темно, страшно и ничего непонятно вокруг!

И снова очередной круг: все заглушились и погасили фары, и пробка вновь погрузилась в сон.

Там мы простояли час или полтора. Мне снилось, что мы стоим на границе на КПП, проходим досмотр, тащим сумки на рентген, нам штампуют паспорта, лазают по машине, потом мы опять стоим на КПП, тащим сумки на рентген...

Из сна выдернули мигалки вернувшегося полицейского. Это действительно было похоже на какое-то соревнование: одним жестом он запустил поток, и все автомобили, заранее проснувшиеся, тарахтящие, включившие фары, рванули вперед. Вперед вырвалась КИА, стоявшая слева от нас, затем ехали мы, за нами остальные автомобили.

Домчались до грузинского КПП. Пролетели его, автомобили почти не досматривают, пассажиры быстро выгружаются из салона, гарцуют к домику, пограничник со скоростью робота штампует паспорта. Шмак печать — следующий — шмак печать — следующий. На улице машины становятся ракетами и на сверхзвуковой пролетают будки. И всё было бы классно, если бы не одно но...

По крайней мере, стало понятно, почему грузинский полицейский выпускал всех с объезда тоннеля пачками: пробка на нейтральной территории на российский КПП начиналась непосредственно от грузинского КПП, от коридоров досмотра автомобилей. Мы оказались как раз за той же вологодской Ладой. Ох-ре-неть.

Грузинскую границу прошли в 5 часов утра. В горах начало светать, и со сном стало легче: он иногда накатывал, наплывал волной, но рассветные горы вокруг быстро вытаскивали обратно в реальность.

Пробка двигалась медленно, но более-менее двигалась. Проехали два тоннеля. За ними началась самая жесткая часть испытаний.

По встречке опять попёр поток объезжальщиков. Позади, за несколькими машинами от нас, стояла фура, которая проявила молниеносную реакцию и вытащила голову на встречную полосу, перекрыв побежавший поток нахалов. Дальнобойщики собрались компанией и держали этот поток, благодаря чему пробка худо-бедно, но двигалась. Периодически ехала встречка со стороны России, естественно, она утыкалась в объезжальщиков и вставала. С одной стороны, было жаль встречку, что им приходится стоять из-за придурков, пытающихся пролезть вперед, с другой стороны, именно благодаря стоящей встречке эти самые придурки не могли пролезть и наша пробка начинала ехать бодрее.

Дальше были наглые объезжальщики из Казахстана, которых тормознули на встречной полосе и пытались отправить в хвост очереди. По встречке в тот момент поехали фуры со стороны России, которые с трудом протискивались между отбойником и раскоряченным на встречке Дастером казахов.

— Да пустите их в очередь, у них там дети, а фура им бочину может снести!
— Пусть сносит. Они когда по встречке гнали, о детях своих не думали.

Позже этот Дастер и еще пара автомобилей снова пытались вылезти на освободившуюся встречку и рвануть по ней, я перекрыла им дорогу Реношкой, ловко вильнув сначала в одну сторону, потом в другую. Позже поток сдержать не смогли, и пачка автомобилей проехала вперед, вклиниваться в начало очереди, я сумела тормознуть только одного из них и знатно наорать на мужиков, сидящих в салоне, те слегка охренели и больше не лезли вперед. Позже в какой-то момент объезжальщики сумели подвесить просто всё и всех: встречный поток уперся в объезжальщиков, встречка встала полностью, из-за этого встал ряд фур справа, которым надо было через легковушек и встречку перестроиться на свою полосу для КПП влево, из-за этого встал весь наш ряд легковушек, потому что легковушкам, в свою очередь, нужно было проехать вправо через поток фур, а фуры стояли. Круг замкнулся, патовая ситуация, процессор перегружен, висим в полной остановке.

Российские гайцы отказались как-либо реагировать на звонки и разруливать ситуацию, заявив, что «это нейтральная территория, сами разбирайтесь». Не знаю, каким чудом, но поток всё-таки сумел как-то разрулиться и проехать следующие несколько метров с огромным стоном ненависти и усталости.

Не пускать объезжальщиков нам помогал милый дядечка из одной из сзади стоящих машин. Позже вдоль потока шел водитель минивэна и просил всех принять вправо, чтобы он мог проехать по автобусной полосе, я уперлась рогом и не стала его пропускать.

— Но я автобус!
— Не вижу автобуса, вижу минивэн.
— Я официально зарегистрирован как рейсовый автобус, работаю в компании!
— Документы покажите.

Милый дядечка, послушав нашу перепалку, вернулся в свой автомобиль и молча перекрыл минивэну дорогу. Сильно позже минивэн всё-таки прорвался вперед, уехал на автобусную полосу и... кто бы мог подумать! Никогда не было, и вот опять! Вклинился в очередь легковушек почти возле самого КПП!

В сдерживании нахалов опять помогли фуры, которые теперь оказались слева. Встав длинным рядом, они физически перекрыли возможность наглым легковым лезть вперед.

На улице вовсю светило солнце, стало жарко. Вокруг были асфальт, горы, бетонная пешеходная часть и река за оградой. Потихоньку доползли до отдельных полос, отделенных друг от друга тросовым отбойником, тут стало сильно легче, очередь более-менее двигалась. Иногда в отбойниках были разрывы, через которые в очередь пытался кто-то влезть. Очередным таким автомобилем оказался Ауди с 09 регионом. Водитель пошел к вологодской Ладе договариваться о том, что Лада наверняка совсем не против, если он влезет перед ней.

— А я — против, — наехала я на водителя Ауди, после чего вологодский водитель быстренько закрыл окошко и сныкался в своей Ладе. Ну спасибо, чувак, за поддержку! Действительно, что может быть проще, чем переложить ругань с кавказцами на кого-нибудь другого?
— Мы всё объясним, — начал водитель Ауди.
— Я не собираюсь ничего слушать, разворачивайтесь и дуйте назад.

Когда поток поехал, я проехала вперед впритирку к бамперу Лады, полностью убрав возможность Ауди хоть как-то вклиниться в ряд.

Постепенно доползли до синих домиков справа. К ним как раз подошла женщина, замотала рот и нос тряпкой и пошла внутрь. Туда же подошли две девочки, сморщили носы, по их губам прочиталось «фуууу». Паренек-подросток боязливо заглянул в одну кабинку, в следующую, в следующую, на его лице читалась гамма сомнений и нелегкого выбора. Продвинувшись в пробке на несколько метров вперед, мы увидели в открытых дверях кабинок горы натурального говна. Относительно чистой была лишь одна кабинка — на ней не было крыши.

Солнце стояло в зените — на нейтральной территории был полдень.

Ближе к КПП ехалось легче. Когда объезжальщики не могут вклиниваться, пробка начинает двигаться более-менее равномерно.

Когда до КПП и погранца перед ним оставалось машин 10, Элла заприметила на пешеходной обочине парня и девушку с рюкзаками.

— А вы не могли бы нас взять с собой в машину и довезти до Владикавказа?

Есть интересная схема быстрого перехода границы: ты на такси приезжаешь к концу пробки, проходишь всю пробку пешком, грузинский КПП проходишь так же пешком, идешь по нейтральной территории до российского КПП, а там садишься к кому-нибудь в машину, потому что на российском КПП пешеходом проходить нельзя, только на колесном транспорте. Девушка и парень как раз использовали эту схему и искали машину, в которую можно подсесть.

— За деньги, конечно, — продолжили ребята.
— Да это не обязательно! — отмахнулась Элла. — Можем и просто так подхватить, за донат. Захотите — дадите, сколько посчитаете нужным. А нет денег — бесплатно подвезем.

До КПП и пограничника оставалось 9 машин, когда мы начали впихивать условно впихуемое во вневпихуемое, то есть пятерых человек с вещами в Рено Логан. До КПП оставалось 8 машин, там стоял пограничник и пропускал по одной машине после короткого разговора.

Вот забавно мы бы смотрелись, если бы после разгона объезжальщиков сами встали посреди полосы для загрузки и тормознули поток. Поэтому действовать надо было быстро. С такой скоростью навыки архивирования нам проявлять не приходилось!

— Даша, прости, тебе придется некоторое время побыть под вещами!
— Неееееет! — возглас Даши был заглушен кофтами, легкими сумками, ноутбуками и контейнерами, навалившимися на нее сверху. Вторую половину вещей с заднего сиденья я охапкой запихнула на штурманское место, чтобы в дальнейшем нырнуть под них самой.

Одновременно, по мере продвижения пробки, я бегала до руля, проезжала несколько метров вперед, опять бежала назад и расталкивала вещи по уголкам салона, освобождая сиденье, затем снова бежала к рулю, проезжала несколько метров. Элла запихивала рюкзаки в багажник, в этот момент Рено проезжал вперед, Элла с нашими новыми пассажирами бежали следом за Логаном, продолжая трамбовать в багажнике чемодан на колесиках. До погранца оставалось три автомобиля.

Багажник не закрывался, Элла плюнула на это дело — никто не запрещает переходить границу с полуоткрытым багажником! Девушка с парнем нырнули на заднее сиденье, завалившись оставшимися вещами. До погранца оставалась одна машина. Элла трамбовала рюкзак, не влезший в открытый багажник, в бокс на крышу. В момент, когда машина перед нами проехала вперед, мы как раз заскочили в салон, Элла — за руль, я — под вещи на штурманское кресло, и мы ровно в нужный момент, ни секунды не протормозив, оказались перед погранцом. С полуоткрытым багажником, еле закрывшимся боксом и вещами, наваленными сверху на каждого из пассажиров.

Дальше мы ожидали строгого погранца, который из-под грозно сдвинутых бровей окинет нас взглядом и строгим голосом попросит паспорта. Но случился разрыв шаблона. Погранец улыбнулся во всю ширину лица и, не обращая внимания на протянутую пачку паспортов, радостно спросил:

— А вы можете сделать злое лицо?!
И после 16-часового стояния в пробке, ночного недосыпа, ругани, утомленные, заколебанные, уставшие, мы дружно залились громким смехом.
— Ага, понял. А грустное?! — продолжал погранец.
— Это можем, — сквозь смех выдавила Элла. — Мы 16 часов стоим, и нам грустно.
— О, 16 часов! А возмущенное лицо?!

Но и возмущенные лица у нас почему-то не получилось сделать.

— Проезжайте, — и радостный погранец перешел к следующему автомобилю. Интересно, а что же он спросил у них? Вот это интересный вариант проверки на адекватность. Такое никаким роботом не заменишь.

Наконец-то мы попали на российский КПП. Погранцы там бегали, как ужаленные, всех торопили, делали всё в темпе, но из-за организации процедуры всё шло медленно: водителю нужно было оставить машину, вместе с пассажирами пройти в здание, затем вернуться, прогнать машину вперед, машину досматривали. Одну из легковушек перед нами смотрели вплоть до требования открыть каждый чемодан, очень долго досматривали джип, стоявший до этого в очереди перед вологодской Ладой. Нас посмотрели мельком.

В 12:50 мы вырвались с границы на горный простор Северной Осетии. Итого 16 часов.

При этом, кажется, мы уехали из Грузии очень вовремя. Как выяснилось позже, в тот день поток автомобилей, едущих на границу, грузинские полицейские стали распределять по стоянкам-отстойникам, причем сначала такие отстойники были в районе Степанцминды, а потом растянулись чуть ли не до Тбилиси. Тогда же в Гудаури упал вертолет.

С этой новости меня сильно вынесло эмоционально. Пробка, все злые, длительное прохождение границы, люди на нервах, и чувствуется отчуждение — у всех общая проблема, но никто не хочет объединяться, чтобы ее решить. И тут в Грузии в Гудаури разбивается парапланерист, ему на помощь вылетает вертолет с 8 людьми (экипаж, медики, спасатели), который падает в ущелье и разбивается, люди погибают. Дорогу в Гудаури перекрывают в обе стороны, чтобы провести спасательные работы, и не открывают ее, пока работы не закончатся.

И вся эта пробка стала бессмысленной и глупой. Люди в чате Верхнего Ларса ругаются, торопятся домой, рассуждают, как надо делать правильно, чтобы поток ехал. А вертолет разбился. И люди погибли. Спасатели, которые летели на помощь пострадавшим, погибли сами. Все 8 человек.

Да наплевать на эти 16 часов стояния. Всё это ерунда, мелочи, глупости. Мы переживаем, что приедем на час или два позже, боремся за место в очереди, ругаемся на грязные туалеты, да, мы стояли, устали, не спали, но черт возьми. Они погибли, люди, которые летели на помощь другим.

И такой бессмысленной вдруг кажется вся эта пробка, граница, очередь и желание людей приехать быстрее домой...

О неизвестных мне спасателях я думала больше, чем о том, как мы долго и сложно проходили границу. Эмоции наложились на усталость и недосып, и стало как-то апатично. Хотелось поспать и перезагрузиться.

От Верхнего Ларса доехали до Владикавказа. По пути общались с попутчиками, веселая девушка рассказывала о своих приключениях в Грузии, паренек был более молчалив, но рассказал пару историй. Высадили их во Владикавказе. Случайные пересечения людей — случайные пересечения разных судеб — обмен информацией о разных жизнях. Не факт, что мы когда-нибудь опять встретимся в этой жизни, но запомним друг друга, а эта встреча для каждого из нас станет еще одним событием в бесконечной истории нашей жизни.

Во Владикавказе зашли в ресторан. Увидев официантку, я по привычке чуть не воскликнула радостное «гамарджоба!», но вовремя себя остановила и сказала ставшее непривычным «здравствуйте!».

В ресторане за обедом немного отдохнули, сидя в спокойной обстановке. Элла уснула, пока ждала десерт, официантка подошла ей сказать, что яблочный штрудель будет готовиться еще минут 10, но осеклась, я сказала, что всё окей и такое время идеально.

Покушав, прикинули, как будем ехать дальше. Решили доехать до Армавира и там переночевать.

Гостиница находилась на трассе в районе Армавира, и оказалась она очень классной: такого размера номер я встретила впервые. После двух дней нагрузки без нормального сна мы наконец-то оказались в мягких кроватях.

Дни 14-15.

30-31.07.2022.

Армавир — Ростов-на-Дону — Воронеж — Москва.

И дальше мы просто ехали домой. Знакомая трасса М-4 ничем особенным не запомнилась. В этот раз путешествие закончилось раньше, и эти дни стали днями доездинга. Впечатлений в Грузии было слишком много, и они закрылись в мозгу в отдельную большую коробку, и сейчас мозг постепенно их осмысливал, переваривал, доставал из этой коробки, разглядывал и убирал обратно. Для новых впечатлений другая коробка пока не подъехала, и трасса М-4 воспринималась просто дорогой домой.

Из Армавира выехали около 8 часов утра. За Ростовом-на-Дону остановились в кафешке покушать. Обалдели от количества людей. Была суббота, люди летели на машинах на юг, навстречу мы видели пробки, в нашем направлении несколько пробок собралось перед пунктами оплаты дороги. К 20 часам приехали в Воронеж.

Элла и Даша дальше уезжали в Орел, а я в Воронеже села на поезд до Москвы. Найти билет было той еще задачкой, поэтому я сильно радовалась, что удалось накануне купить верхнюю боковушку плацкарта в скоростном поезде, который приезжал на удобный мне вокзал в удобное время. Я каждый раз забываю, что летом люди ездят по России отдыхать, особенно на юг, и купить билет за сутки до отъезда поезда из города, расположенного как раз в южном направлении, это большая удача.

Мой 35-литровый рюкзак, который за счет запихнутых в него винишка, меда и специй превратился в 60-литровый, мы с Эллой закидывали на верх багажной полки вдвоем. Элла с Дашей меня проводили до поезда, после чего мы попрощались. Они умчались дальше в Орел, а я уехала в Москву. Из поезда историй не будет — я легла спать. К 6 утра была в Москве.

Итоги.

1. Финансы.

Примерные подсчеты таковы. Один лари на тот момент равнялся примерно 20 рублям. На бензин по Грузии было потрачено около 550 лари на автомобиль, по России — около 7000 руб. на участок Владикавказ — Воронеж, платные дороги до Воронежа — 860 руб. со скидкой по транспондеру. Из Москвы во Владикавказ туда я летела самолетом (12400 руб. билет с багажом и едой, брала почти впритык к дате, заранее можно купить дешевле), из Воронежа в Москву уехала поездом (1800 руб.). Бензин делили на двоих, для меня итоговые транспортные расходы с учетом примерного перевода лари в рубли составили около 23 600 руб.

Жилье на троих обошлось в 1600 лари в Грузии (с учетом тех завтраков в отелях и гостевых домах, которые входили в стоимость). В Армавире в России по пути домой платили за номер 3500 руб. Итого около 12000 руб. на человека.

На музеи, крепости, каньоны, пещеру, водопады, подъемники, ботанический сад ушло около 180 лари на одного взрослого человека. Плюс прогулка на лошадях с гидом — 310 лари на троих. Итого с человека выходит около 5700 руб.

Отдельно можно посчитать медицинскую страховку, которую я делала для Грузии на всякий случай — 2500 руб.

Еду посчитать сложно. Плюс она сильно зависит от кафешек и от нормы потребления пищи каждым отдельным человеком.

Итого на меня без еды, сувениров, вина и т.д. выходит почти 44000 руб. Четвертую часть суммы сожрал самолет до Владикавказа.

2. Автомобиль.

Не подвел, везде вывез, проблем не было. Да, он не смог проехать дорогой, по которой гоняют подготовленные Делики, но это всё-таки Логан и у него есть предел возможностей.

3. Общие впечатления.

Грузия оказалась очень разнообразной страной. Здесь каждый сможет найти что-то свое: походники, альпинисты, горнолыжники — высокие горы  кучей маршрутов; матрасники — пляжи и море; любители гастротуров — вкуснейшую еду и обеды, каждый из которых становится длительным ритуалом наслаждения; любители «все включено, но чтобы интересно» — туры по каньонам и пещерам. При этом мы объездили далеко не всю Грузию, а посмотрели лишь некоторую ее часть.

Я нашла для себя в Грузии своё. Тот город, который запал мне в душу. Те места, которые не я покорила, а которые покорили меня. Я рада, что мы побывали в самых разных местах, и на море, и в каньонах, и в горах — пробуя разное, ты находишь именно то, что нужно тебе, находишь сам, а не ориентируешься на чужие советы и мнения. Помнится, мой первый транзитный проезд Грузии в 2019 году не оставил меня в восторге от этой страны, но теперь я познала ее лучше, и запоздалый восторг пришел.

Хотела бы я вернуться? Однозначно — да! С огромным удовольствием. Слишком много нехоженных горных маршрутов осталось там, слишком много мест, в которые мы не заехали, слишком много кафешек, в которые мы не зашли. И слишком много людей, с которыми не пообщались.

Чем больше путешествуешь, тем больше накапливается мест, в которые хочется вернуться. А при этом столько остается мест, в которых пока ни разу не был! И непонятно, как решать эту нелегкую задачку — везде успеть =)