Восточный БАМ и Тикси

Привет всем.

Давно не занимался описанием наших с женой похождений, но решил-таки, ибо информации по пройденным, в этот раз, территориям не очень много.

Желание добраться до Тикси на своем автомобиле было давно, но получилось его реализовать только в этом году.

Для поездок мы используем TLC 78 2012г. , в стандартном кузове, с некоторыми доработками.

Автомобиль ориентирован на поездки двух человек, установлены два нормальных сиденья от праворульного, трехдверного TLC с пластиковым верхом, c cохранением прохода между сиденьями для возможности перехода в заднюю часть машины, даже при движении. Лавки сзади демонтированы, и вместо них установлены рундуки, которые легко преобразовываются в спальное место для двух человек, установлен 40 л компрессорный холодильник Waeco, который в эту поездку ни разу не включался, два дизельных автономных подогревателя Webasto для двигателя и салона.

Установлен мотор 1HDT со сцеплением, механической КПП и full time РК от праворульного TLC80 почти тридцати лет от роду.

Автомобиль оснащен заводскими электрическими блокировками дифференциалов переднего и заднего мостов, с блокировкой дифференциала РК. Приподнят на пару дюймов пружинами и рессорами без увеличения грузоподъемности, для помощи рессорам, установлены пневмобаллоны и компрессор, с управлением давлением из салона. Автомобиль с завода оснащен двумя топливными баками по 90 л.

Перед поездкой были проведены мероприятия по утеплению салона, был наклеен 5мм сплен на металл крыши, по бортам, от рундуков с нахлестом на потолок, проложен 10мм бесклеевой теплоизоляционный материал из строительного магазина, им же был утеплен проход между рундуками, из этого же материала был вырезан кусок для установки перед задними дверями на время ночлега в автомобиле и были вырезаны куски для установки в окна передних дверей, которые крепились к стеклам на присосках от корейской мыльницы, но, как показала жизнь, корейские присоски — не достаточно присоски, они отваливались от стекол на морозе, но боковые и лобовое стекла лучше утеплять так, чем никак…

Несмотря на наличие фена и его эффективность для отопления салона на протяжении многих лет, доставлял дискомфорт холод, который шел снизу, в ночное время и прилично охлаждал спальные места. У немецких коллег, которые отличаются трепетным отношением к вопросам комфорта при устройстве кемперов, в частности подогрева кроватей снизу, было взято за идею, упрощено и применено показавшее высокую степень эффективности решение.

Фен, смонтированный под холодильником, имеет разводку двумя трубами Webasto внутри левого борта машины с двумя дувчиками, в районе задней левой двери и спереди после левой стойки. Была куплена труба Webasto, аналогичная проложенным в борте и через выточенный под конус из алюминия, легкосъемный переходник, она запросто подключалась к дувчику и направлялась либо на ночь в проход под спальник, либо в ноги при движении.

Это решение, показало свою функциональность в поездке помимо указанного, применялось для сушки обуви и для разогрева замороженных продуктов предварительно положенных в шапку-ушанку и, без преувеличения, значительно понизило уровень негативного воздействия холода на психику.

Двигатель особо не утеплялся, лишь стандартная «картонка» между радиаторами и войлок под капот, впоследствии, уже в Тикси, местные парни мне дополнительно утеплили решетку радиатора нашим бесклеевым утеплителем, приклеив его горилласкотчем, но взрывного эффекта это не дало, мотор продолжал терять температуру при длительной работе без нагрузки при включенном отопителе, поэтому при длительных остановках мы выключали вентилятор печки и отапливались феном.

Утеплять моторный отсек снизу брезентом мы не стали по причине его превращения в бетон после езды по воде, которая там присутствует во время езды по наледям, хотя это эффективная защита мотора от холода и вероятнее всего снега, который в большом количестве попадал в моторный отсек на участке при движении по морю Лаптевых, но об этом позже.

Двойные стекла и утепление боковых стекол пленкой ПВХ не делали, для этого времени года в этом не было необходимости.

Перед поездкой была установлена СВ радиостанция, без которой в этой поездке было бы хуже.

Мы всегда ездим вдвоем, но, учитывая отсутствие опыта арктических турне и понимая, что поездка на Север, даже не в глухозимье, когда там на протяжении двух с лишним месяцев держит около 50С, а в относительно дружелюбной середине марта, это мероприятие требующее попутчиков, озадачились поиском таковых.

После пары не приведших к конструктивному результату контактов с людьми, собирающимися в похожую поездку, мы нашли турагентство «Алтай-Гид» из Барнаула.

Cудя по отчетам на дроме, они обладали определенным опытом поездок по северам, в частности, они возили туристов на Певек, чем может похвастать не всякая туркомпания.

Для таких поездок они используют два автомобиля TLC Prado в праворульном, пятидверном варианте с прицепами для перевозки топлива, дров и печек для отопления палаток, в которых ночуют туристы, если нет возможности ночевки в стационарном жилье.

Созвонившись с руководителем поездки Дмитрием Юрочкиным, мы обо всем договорились, нам была определена стоимость нашего участия в поездке 50 тыс. руб. за двоих с учетом питания со стороны организаторов, которые везли приготовленные заранее и замороженные первые блюда, пельмени и сало-колбасу на перекусы.

По плану мы должны были встретиться в Якутске 11 марта, когда прилетят все шесть клиентов компании.

Для понимания, стоимость участия в турне для одного туриста с проездом от Якутска до Тикси составляла порядка 160 тыс. руб.

Мы выехали из Хабаровска 01 марта, т. к. у нас в планах было попытаться пройти восточным БАМом от Комсомольска-на-Амуре до Тынды.

Мы ездили западным БАМом от Северо-Байкальска до Тынды, тоже в марте несколько лет назад, и та поездка оставила очень хорошие воспоминания, теперь хотелось понять, что же представляет собой восточная часть.

Учитывая практически полный информационный вакуум по восточной части БАМа, мы смогли найти всего один отчет о прохождении этой дороги не один год назад. Мы выехали с запасом по времени, т. к. у нас в планах было проехать по Зейскому водохранилищу, которое находится к югу от БАМа.

Дабы не форсировать процесс вкатывания, мы решили остановиться на ночь в гостинице в пос. Солнечный, неподалеку от которого начинается БАМ.

Гостиница «Пастораль» в Солнечном — весьма достойный вариант и смело может быть рекомендован, учитывая его относительную бюджетность и очень приличный бассейн и баню.

Утро порадовало солнечной погодой и 34С.

Все начиналось весело и непринужденно, потом асфальт довольно быстро кончился, и примерно 190 км до пос. Березовый были уже довольно приличной грунтовкой.

После Березового движение по дороге как-то быстро сникло, видимо, причиной тому золотодобывающие предприятия, которые находятся дальше на севере, северо-востоке края, а дорога меж тем повернула на запад. Редкие машины стали встречаться не чаще одной в час.

До п. Герби дорога идет по долине меж двух горных массивов, с юга расположен мощный скалистый Баджальский хребет, с севера от дороги более пологий, по крайней мере из машины, хребет Дуссе-Алинь.

По моему мнению, на наших болотных территориях Баджал является самым эффектным горным массивом и, учитывая его протяженность вдоль БАМа, могу ошибаться, примерно около ста км, делает этот участок дороги очень впечатляющим.

После пос. Герби через одноименную реку шириной порядка 150 м, напрочь отсутствует автомобильный мост. Вроде как местные на серьезных грузовиках 6х6 летом перевозят легковые машины по низкой воде, это один из моментов, почему в такие места лучше ехать в холодный сезон.

Потом начался участок дороги, который вплоть до конца января в этом году был непроездным для легковых, т. к. дорога идет по мари, и грузовые долго ломали неокрепший лед, и, как нам рассказывали еще в Хабаровске, даже серьезные джипы не могли преодолеть это препятствие, если только не в кузове грузовика. Потом таки все замерзло, и трактор подровнял дорогу. В общем, километров 40-50 мы ехали часа три.

На этом участке было очень большое количество разрушенных автомобильных мостов.

После того как дорога перешла на южную сторону относительно ж/д, пути она резко улучшилась, там ее отсыпают, и, вообще, ощущение заброшенности дороги как-то ушло.

Последние километров 50 перед выездом на «асфальт» перед Чегдомыном была вполне нормальная, ухоженная грунтовка.

Стоит сказать про загруженность БАМа, который является одноколейным на всем протяжении, т. е. около 4000 км.

Последнее время, по некоторым источникам, он не справляется с чудовищными объемами возросших перевозок. Так вот, за целый день движения вдоль железной дороги от Комсомольска до Чегдомына, мы насчитали четыре поезда на восток: один с древесиной карандашных диаметров и три с углем, а на запад проследовал ОДИН состав с порожняком из полувагонов, видимо, под ургальский уголь.

Вероятно, я не умею мыслить масштабно, но мне не уместить в голове бюджетов, без которых будет не обойтись при реализации проекта по строительству второй колеи с мостами и прочим необходимым.

530 км от Комсомольска до Чегдомына дались нам примерно за 12 часов довольно напряженного движения.

В Чегдомыне мы обнаружили две гостиницы «Остров» и «Бурея». Первая была вроде попозитивней, но все было занято, вторая с претензией на ремонт (в процессе) и реально убогая. Довольствовались второй.

Заправились соляркой в Чегдомыне, прошли ст. Новый Ургал, до которой ведет асфальт, где не надо превышать скорость более 40 км/ч, иначе неминуем отрыв всех колес от поверхности Земли.

Пересекли по льду реку Бурея, через которую есть два моста, но автомобильный находится на ремонте, на металлическое основание, которое досталось нам еще от Союза, укладываются новые деревянные элементы.

Примерно после пятидесяти км нормальной грунтовки прошли ст. Алонка, и дорога резко ухудшилась.

Девяносто км до ст. Этыркэн, которая является крайним населенным пунктом на территории Хабаровского края, мы ехали часов семь. За время движения встретили две машины, которые шли навстречу, в паре, дорога была очень плоха.

На въезде в поселок спросили у парней про дальнейшую дорогу, они сказали, что она прилично ухудшится.

Вечерело, начался снег, пока невысокой интенсивности. И с учетом прогноза снежного следующего дня мы решили пойти в ночь, дабы попытаться дойти до ст. Иса, находящейся уже на территории Амурской области, после которой нам говорили об улучшении дороги.

Прошли стелу, символизирующую границы краев, чищенная лесовозная дорога ушла на север, и мы оказались на проездной, но не шибко востребованной дороге.

Пройдя от Этыркэна порядка двадцати км, уже в полной темноте и под приличным снегом, мы остановились перед наледью длиной порядка тридцати метров. Она была не из тех, десяток из которых мы прошли за день, судя по значительному боковому уклону, по ней давно никто не ездил.

Я собрал пешню и пошел очень аккуратно на осмотр препятствия.

Примерно посередине наледи, несмотря на приставные шаги и пешню, втыкаемую в лед в качестве опоры при каждом шаге, я поскользнулся, и меня понесло до самого низа, до тех пор, пока меня не приняли в свои объятия кусты.

Руководствуясь принципом «Слабоумие и Отвага», я возвращался к машине, и у меня зрел план преодоления этого препятствия путем разматывания лебедки, подтягивания на ней и т. п., но жена грамотно предложила, учитывая обстоятельства, вернуться в сторону поселка до проездной дороги, переночевать, посмотреть на количество выпавшего снега и там уже принять решение по дальнейшим действиям. Так и сделали.

Утром уровень свежевыпавшего снега, составил порядка 20 см.

Мы решили поехать в поселок для более точного выяснения наших перспектив.

Зашли в гараж, где двое серьезных парней отговорили нас от дальнейшего необдуманного риска, т. к. дальше, по их словам, дорога еще более усложнится и на одной машине, без остановки нечастого в тех местах поезда для подмоги, было бы не обойтись. По их словам, дорога была проездной порядка месяца назад, потом ее прилично засыпало и, т. к. по ней никто не ездил, на ней возникло несколько наледей с серьезным боковым уклоном.

Учитывая, что мы были одни и в наши планы не входила битва с трудностями вселенского масштаба, мы решили не рисковать и развернулись обратно, учитывая, что на карте из отчета, которым мы руководствовались, было три варианта выезда на южную федеральную дорогу.

Дошли к вечеру до ст. Новый Ургал, откуда согласно карте была дорога до п. Талакан, где расположена Бурейская ГЭС.

Спросили у местных про дорогу до Талакана, нам было сказано, что до декабря 2018 по реке был нормальный зимник и люди за шесть часов по нему добирались до Благовещенска, но потом, после непонятного нам коллапса 25.12.2018 г. произошло чудовищное смещение грунта, и русло реки оказалось значительно сужено на том участке. Из-за сильного течения сейчас там тонкий лед и ездить ни в коем случае нельзя. они порекомендовали нам зимник от п. Сулук, выходящий примерно к г. Биробиджан.

В Новом Ургале есть два варианта ночлега: гостиница в поселке, по ощущению не особо позитивная, да и мест в ней не было и комнаты отдыха на вокзале.

Весьма прилично переночевав на вокзале в комнате отдыха, направились в сторону п. Сулук до которого от Нового Ургала примерно 110 км в обратном направлении.

Выпал свежий снег, дорога была красивой, опять переезжали через перевал Дуссе-Алинь, простояли почти час на перезде — сломался локомотив, ждали, пока его оттащат.

От п. Сулук дорога пошла на юг, и это была отличная лесовозная грунтовка, которая поднялась на высоту примерно 1100 м и на ней держалась порядка 20 км.

Этот участок дороги очень красив — много высоких елок, глубокий, гораздо больше метра снег, было солнечно, красота.

Ни одной машины за 30-40 км.

Дорога спустилась вниз, проехали безлюдный склад с лесом и работающим трактором, пытались кого-нибудь найти, чтобы поинтересоваться о дороге, но никого не было.

Поехали дальше, и тут мэпс.ми начал указывать нам на своротку, совершенно не чищенную и явно не проездную, а чищенную дорогу он знать не знал. Сунувшись туда, еле развернулись с использованием всех блокировок и пошли дальше на юг по чищенной дороге.

Километров через 20 навстречу показался MAN-лесовоз, человек объяснил, что дорога есть и после их базы, до которой еще около 30 км, будет не особо проездная дорога, это и есть ваш зимник, по которому , по его словам, ездят раз в неделю.

Прошли базу лесозаготовителей, вышли на зимник, дорога пошла по кочкарнику, и скорость стала минимальной, на первой передаче ехали пару часов.

Было много перекрестков, все со следами автомобилей, пришлось ориентироваться по азимуту, ибо эту дорогу телефон не знал.

Дорога пересекает много болот, в конце довольно приличную реку без моста и по итогу через п. Кукан, довольно поздно вечером мы добрались до Биробиджана и переночевали в нормальной гостинице.

Расстояние от п. Сулук до г. Биробиджан примерно 250 км ехали примерно десять часов. За день встретили два автомобиля — оба лесовозы MAN.

Проезд этой дорогой позволил нам не ехать обратно через Комсомольск и Хабаровск примерно 1100 км от Н. Ургала до Биробиджана.

По итогу от Хабаровска наш одометр прибавил 1700 км за пять дней, и мы оказались в 200 км от дома…

Далее несколько фото г. Тында, столицы БАМа.

Далее была асфальтированная дорога до Якутска, которую мы прошли с двумя ночевками, на участке по Амурской области встречаются мотели, в Якутии ночевали в п. Алдан в гостинице с одноименным названием. Небюджетно, но весьма прилично.

Дорога от п. Невер до Якутска, примерно 1200 км, асфальт на 99%.

Приехали в Якутск и остановились там на три ночи, первую ночь ночевали в подобии лафотеля, ибо были отжатые и заниматься поиском не было сил, потом переместились на две ночи в гостиницу «Созвездие» — можно рекомендовать.

Провели ТО — поменяли моторное масло и т. п.

Посетили Музей Вечной Мерзлоты, он находится недалеко от города и представляет собой старую, горизонтальную шахту, где при Союзе хранилось мороженое мясо Госрезерва, а сейчас энтузиасты за небольшие деньги проводят экскурсии. Интересно, хорошая подсветка, много тематических ледяных скульптур, стоит оплатить услуги гида — масса интересной информации по Якутии. Обязательно теплая обувь и одежда.

Там нам порекомендовали посетить Музей Сокровищница Якутии, куда надо заранее звонить, чтобы попасть в состав группы по времени. Для разрешения на фото надо заранее задавать вопрос — для этого формируют отдельные группы.

Мы не испытываем особой тяги к бриллиантам и золоту, но меня там особо впечатлил тазик с бриллиантами, который вращался и был очень правильно подсвечен, теперь я понимаю людей, которые могут позволить себе любоваться таким зрелищем в уединении…

Музей очень понравился, там собраны штучные украшения работы местных мастеров, которые, по-нашему мнению, являются произведениями искусства.

Первый раз имели возможность увидеть изделия из чароита, это полудрагоценный камень, который добывают на юге республики, на месторождении в районе реки Чара.

Однозначно можно порекомендовать к посещению ресторан якутской кухни «Махтал», он находится в исторической части города, очень аутентично, хорошо готовят из местных мяс и рыб.

Интересны особенности строительства в Якутске с учетом нахождения города на вечной мерзлоте, кстати, глубина ее в районе города порядка 350 м, а в районе кимберлитовой трубки у п. Удачный, которая находится на северо-запад от Якутска примерно на 1800 км, где, как мы поняли, сейчас ведется основная добыча алмазов в республике, глубина вечной мерзлоты порядка 1300 м.

Похоже, что все здания в городе строятся на сваях, чтобы не греть теплом мерзлоту и не получать подвижек грунта. Сваи вбиваются в мерзлый грунт, затем свайному полю дают выстояться год, чтобы проследить за его состоянием и возможными подвижками. Все коммуникации наружные.

Интересный факт нам сообщили во время экскурсии в музее вечной мерзлоты, касательно годовых перепадов температуры воздуха. В Верхоянске, наряду с Оймяконом считающимся одним из полюсов холода температура зимой достигает -50С и ниже, а летом может быть до +40С.

11 марта в п. Нижний Бестях, располагающемся на правом берегу р. Лена, мы встретились с полным составом группы, включающей, вместе с нами, десять человек. Помимо двух представителей турагентства, как я уже говорил, было шесть клиентов — четверо мужчин, двое из Москвы и двое из Белоруссии, один из которых живет в Бельгии, и две женщины, одна из Москвы, вторая с Кольского полуострова.

В первый день у нас в планах было добраться до п. Теплый Ключ, до которого от Якутска в сторону Магадана порядка 550 км.

По дороге начали встречаться якутские лошади, которые паслись на засыпанных снегом полях. Очень позитивные животные, с трудом могу себе представить, как они переживают зиму с такими холодами без укрытий.

Переехали р. Алдан по льду, моста нет и добрались до п. Хандыга.

Как показало будущее, это был последний населенный пункт с мобильным интернетом, далее в поселках была связь, но уже без интернета.

В поселке есть шиномонтаж, гостиница и нормальный продуктовый магазин.

Заправившись в п. Теплы й Ключ, приехали в съемную квартиру, где состоялся первый совместный ужин. Все наши попутчики много путешествуют, и за время общения мы услышали много интересного.

Следущий день начали с посещения местного музея Колымского Тракта, который строили силами ЗК. Музей особо не впечатлил, магаданский на эту тему посильнее будет. Не буду блистать фактами по истории, лишь для поклонников сталинизма скажу, что в системе ГУЛАГа были два вида лагерей — мужские и женские, соответственно, дети врагов народа с двенадцати лет сидели и работали там же, где и взрослые, у них были такие же нормы выработки и в случае их невыполнения их так же лишали питания…

Поворот на север находится в тридцати км на восток от п. Теплый Ключ, непосредственно после реально незамерзающего ручья с отличной водой.

От своротки до п. Тополиное 190 км круглогодичной грунтовой дороги, правда, мосты, через реки, доставшиеся нам от предков, разрушены, и в летнее время преодоление рек становится вопросом, особенно после дождей.

На расстоянии 137 км от своротки находятся остатки лагеря ГУЛАГ. Там сохранился барак и вышка ВОХРовцев. На дороге установлен крест в память жертв режима. После посещенного музея лагерь оставляет тяжелые ощущения.

Особое место на этом участке дороги занимает перевал Большой Ольчан. Он находится примерно в 170 км от начала дороги. Нам очень повезло с погодой, панорама с перевала очень впечатлила.

Добрались до п. Тополиное. На въезде в поселок распложена АЗС, на ней на момент нашего посещения не было бензина, о чем свидетельствовало колоритное объявление.

В местной администрации руководитель договорился о ночевке в «ведомственной гостинице», представляющей собой двухкомнатную квартиру в двухэтажном деревянном бараке. Мы ночевали в машине, клиенты турагенства воспользовались гостеприимством администрации поселка.

Утром заправившись на бензоколонке соляркой, вышли на зимник, начинающийся прямо от поселка и на протяжении примерно ста км он идет по льду р. Делинне. Этот участок весьма красив своими горами, окружающими реку. Наледь была всего одна, сразу после поселка, есть объезд по сопке, которым мы воспользовались, но сверху было видно, что она была проезжабельна, хотя лишний раз загонять машину в воду, особенно учитывая температуру далеко за 30 не нужно.

После окончания речного участка зимник идет по мари, состояние дороги отвратительное, кочки перемежаются с ямами, дорога настолько плоха, что приходилось длительно ехать на первой передаче.

На ночлег остановились уже затемно на озере Эмандя, также оно зовется Эманда, Эманджа и Иэма.

Поход к смотрителю с просьбой о ночевке в тепле или его подобии привел к однозначно захлопнутой перед просителем дверью.

Были поставлены палатки, в которых ночевали туристы. Одна была с печкой на дровах, которую топили по очереди, во второй, без печки, ночевала одна женщина, которая не боится холода. Позже она собиралась купаться в специально для нее приготовленной проруби в реке Яна, у г. Верхоянск, считающимся одним из полюсов холода Якутии.

Ночью было 40С, туристы спали на мерзлоте, отделенные от нее обыкновенным туристическим ковриком.

Утром продолжили движение на север. Дорога весь день была по земле и, соответственно, в очень плохом состоянии, лишь в конце дня вышли на лед р. Нэлгэсэ, где на протяжении 30 км двигались по льду.

При выходе на реку справа, примерно в четырехстах метрах, есть кафе, работающее с открытием зимника, нам больше понравилось следущее, также расположенное на этой же реке на месте выхода дороги на марь, оно называется «Чолбон». Рядом с ним мы и заночевали, туристы в палатках, мы и работники турагентства в машинах.

Ночью было 46С.

Рядом с кафе валялся дохлый волк, на мой вопрос к Игорю, хозяину кафе, зачем они его сюда приперли, он ответил, что как-то в декабре они вечером сидели, пили чай, вдруг собаки подняли лай, они вышли и увидели волка, с той поры он и валяется за сараем.

Это кафе нам больше всех понравилось из посещенных на этом зимнике, оно было самым уютным, простая, но очень качественная пища, и хозяин был очень гостеприимен.

В обоих этих кафе был wifi, но качество связи было настолько низко, что можно считать, что его не было.

Следующий день начался с выхода дороги с реки на марь с длительным движением на первой передаче. Надо сказать, что дорога, идущая по низине, значительно хуже той, что идет по хотя бы незначительным верхотуркам.

Вдоль дороги видели довольно большого соболя, нам впервые довелось наблюдать за этим интересным животным в дикой среде.

Доехали до места, где горел КАМАЗ, люди помогали его тушить, забрасывая внутрь кабины снег, это довольно эффективное средство борьбы с огнем. Не берусь оценивать причину возгорания, но, учитывая применяемые материалы для утепления кабин, возможно, что возгорание произошло после замыкания проводки с последующим возгоранием утеплителя.

Кабина выгорела прилично, вероятно, она попадет под замену.

Остановились на 66’33’44’’N.

Отметили пересечение Полярного Круга.

Жаль, что это место не отмечено никаким знаком, понятно, что это не особо популярная туристическая территория, но думаю, что всем проезжающим, в том числе и местным, было бы интересно понимать, что они пересекают границу Арктики.

Тут встретили пару колесных тракторов К700, именуемых здесь «Кальмар», с отвалами спереди и привязанными сзади гусеницами от гусеничного трактора, они используются для выравнивания зимника, не скажу, что технология шибко эффективна.

От п. Токума до п. Батагай примерно 70 км всесезонной грунтовки нормального качества, которая после как минимум далекого от совершенства зимника была радостью великой.

Затемно добрались до п. Батагай, где разместились в единственном в поселке гостевом доме формата хостел.

Если попытаться подвести итог дороги от п. Тополиное до п. Батагай, а это 565км, из которых примерно 130-140 км это лед рек и озер, а 70 км это вполне приличная грунтовка, то получится, что мы прошли эту дорогу за три дня, находясь в движении часов по 10-12 с небольшими остановками.

Повторюсь, что АЗС на этом участке есть только в Тополином и Батагае.

Если у вас дизельный автомобиль, то проблему топлива можно легко решить. Водители грузовиков на Севере всегда вам помогут и не из меркантильных соображений, а вот если вы предпочитаете бензиновый двигатель, то вам следует рассчитывать только на свои возможности.

Вечером все отмечали день рождения бельгийскоподданного. Поначалу все было весьма позитивненько, но потом между мной и руководителем группы возник спор, переросший в конфликт, который стал причиной того, что утром я обнаружил деньги за участие в поездке, швырнутые у моей кровати. На вопрос, как это понимать, мне было сказано: «Как хочешь, так и понимай».

В течение пары минут посоветовавшись с женой, мы приняли решение не свешивать гусли, а двинуться дальше на север одни.

Попрощались с группой, пополнили запас продуктов, ибо изначально мы рассчитывали на совместное питание.

Возле Батагая, примерно в шестидесяти км на запад, находится п. Верхоянск, оспаривающий с п. Оймякон звание полюса холода.Мы съездили туда и засвидетельствовали свое там пребывание, сфотографировавшись у довольно впечатляющей стелы, которая символизирует рога, являющиеся символом якутского Деда Мороза, обошлись без посещения музея.

Далее вернулись обратно и посетили кратер Батагайка, находящийся в десяти км от п. Батагай.

Это карстовый провал, образовавшийся в результате вырубки леса в 60-ых годах и последующего таяния вечной мерзлоты. Его размеры около километра и глубина до ста метров. Довольно удручающая картина воздействия человека на Природу.

При проезде Батагая помогли людям стянуть с прицепа Lexus SC430. С трудом представляю уровень мотивации человека, купившего кабриолет для Заполярья, но говорят, что в Батагае теперь это не единственное там кабрио, до этого там оказался Chevrolet Camarо. Это при том, что такое понятие как привычный автосервис там отсутствует, а на шиномонтажке не было домкрата…

После заправки вышли на зимник. На север он идет по льду р. Яна.

До ближайшей АЗС в п. Усть-Куйга примерно 370 км.

По льду реки ехать много приятней, чем толкаться по замерзшим болотам.

Заночевали в машине прямо на зимнике.

На том участке зимника в период нашего проезда активно КАМАЗами возили уголь, видимо, его доставляют в Нижнеянск кораблями и потом растягивают куда возможно автомобилями.

За вечер рядом с нами дважды останавливались люди, стучались в окно и интересовались, все ли у нас нормально и не замерзаем ли мы.

Добравшись до Усть-Куйги, заправившись «арктикой», мы увидели несколько КАМАЗов 6х6, передние мосты которых имели на себе большое количество снега, как мы и ожидали, они шли из Тикси.

Парни сказали, что пережидали пургу в поселке и прорывались пять дней.

На наш вопрос, каковы наши шансы проехать, нам сказали — никаких…

Но тут один из водителей сказал, что час назад туда прошло три КАМАЗа и, если мы догоним их, то они не откажут нам в помощи.

Мы рванули за ними. Вечерело, и до заброшенного п. Северный, где находится поворот на Тикси, было около 120 км по льду реки Яна. Проехав циклопических размеров заброшенную нефтебазу, на повороте мы увидели три грузовика, которые мы искали. Парни ужинали и, выслушав нас, не отказали в потенциальной помощи, как мы сейчас понимаем, прекрасно понимая, что на нас им придется потратить время.

Проехав вместе с парнями до полуночи, встали на ночлег на дороге.

Утром, при выезде в 6:00, было 42С без ветра.

От своротки на п. Северный до п. Тикси 453 км.

Дорога проходит через два населенных пункта, первый это п. Хайыр, до которого 108 км, второй п. Найба, до него 325км.

До Хайыра это, примерно, наполовину, всесезонная убитая грунтовка и далее, по льду р. Омолой, который в нашем случае был почищен до п. Хайыр. У поселка есть связь и прорубь в реке, где можно набрать воды.

От п. Хайыр дорога идет по льду реки, примерно 100 км, до ее устья, там выходит на лед моря Лаптевых и почти все расстояние до Тикси идет по его льду.

Учитывая полное отсутствие у меня опыта езды по снегу, мы начали застревать сразу как только начались основательные переметы. Парни на грузовиках используют, думаю, УКВ радиостанции, у нас же перед поездкой была установлена СВ. Хорошо, что в одной машине была СВ рация, и я мог оперативно взывать о помощи, пока дым КАМАЗов еще не скрывался за горизонтом.

Весь день, после выхода на море, температура держалась 32С и дул северный ветер, порядка 12-15 м/с.

Приходилось ехать как по КАМАЗовской колее, так и по насту. Парни меня учили основным азам управления автомобилем по снегу, иногда мы ехали довольно ловко, но по итогу это приводило к застреванию.

Один раз, после знака «ПустОты», мы ехали не по колее и получили такой силы удар в переднее правое колесо, что, по-видимому, сдеформировало одну из рулевых тяг, и руль стало тянуть вправо градусов на тридцать.

Парни остановились бороться с перемерзшей пневмосистемой одного из грузовиков, а я, осматривая автомобиль, обнаружил спущенное на 50% переднее правое. Снегом надорвало резиновый сосок. Замена колеса на 32С, с ветром, происходит очень быстро, важно иметь кусок пятисантиметровой доски для подкладки под домкрат.

Несколько раз приходилось подкачивать колеса.

Бескамерка в таких условиях показала себя не с лучшей стороны, как потом мне объяснили, надо перед зимой чистить посадочную поверхность диска и обновлять колесный герметик, на северАх принято его мазать пожирнее, тогда бескамерка не спускает в таких условиях. Я же, пользуясь двумя комплектами ультрапрочной, но демократичной стопятовской штамповки, поэтому просто по сезону меняю комплекты местами, без демонтажа покрышек.

После того как поехали в шесть утра без чайной церемонии, парни, через пару часов после того как «раскатились», остановились на завтрак. Следующей была остановка на обед, примерно в 17:00, больше остановок на отдых в тот день не было.

После окончания часовой обеденной остановки видимость серьезно ухудшилась, все стало белым, и небо и не небо. Обладая далеким от совершенства зрением, я начал совершать больше ошибок, парни начали тратить на нас больше времени. Учитывая, что в тот день я поставил свой абсолютный рекорд — я прицепил трос к машине раз двадцать, я предложил взять нас на перманентную сцепку, для уменьшения моральных, физических и временных затрат.

Использовал последовательно две стропы — динамическую и статическую, все на больших шаклах.

Поехалось увереннее.

Периодически я отцеплялся, но реалии моря Лаптевых быстро заставляли переставать себе врать.

Начали плохо сбрасываться обороты двигателя, в итоге подачу вообще заклинило на оборотах близких к максимальным. Подняв капот, я обнаружил невиданное доселе количество снега на работающем под нормальной нагрузкой моторе. Механическая система привода подачи была в заледеневшем снегу. Парни показали, как правильно пользоваться газовой горелкой для отогрева заледеневших частей.

Важно помещать теплый газовый баллон в меховую, тоже теплую, рукавицу, иначе он очень быстро замерзает.

После отогрева замерзших частей хорошо сбрызнуть их теплым WD40.

Перестал работать автономный отопитель салона Webasto.

Стало заметно холоднее.

Для того, чтобы вынуть предохранитель и тем самым сбросить ошибку, холодильник, под которым находится фен, демонтировался несколько раз, все это во время коротких остановок, когда парни решали свои технические вопросы. Результат был нулевой.

Короткий нырок под машину показал, что воздухозаборник Webasto установленный снизу в районе рамы покрыт плотным слоем снега. Отбив его пассатижами, попытались пустить фен —безрезультатно.

Холодает.

Соображается лучше.

Жена реально мерзнет, ибо машина на таком минусе с ветром, быстро теряет температуру при остановках и вяло ее потом набирает. Ей быстро приходит в голову мастырка, или как сейчас эффективные говорят — лайфхак.

В славном Чегдомыне для борьбы с холодом был куплен китайский подогрев сиденья. Его она положила в чехол от спальника средних размеров и засунула туда ноги — стало значительно легче. Стоит сразу заметить, что на следующий день подогрев попытался загореться, но был безжалостно выброшен — свою короткую жизнь он прожил достойно. Видимо, ему такие изломы противопоказаны.

Глубокая ночь.

Из трех КАМАЗов два с прицепами, они реально огромные, одиночка поменьше.

Парни с прицепами показывают чудеса вождения в таких условиях, они безошибочно находят и топчут дорогу, одиночка и мы сзади.

В свете фар проглядывается подъем, навигатор говорит о приближении к земле — радость великая.

Подошли к перемычке, после которой расположен п. Найба.

Парни с прицепами пошли на подъем, мы с одиночкой внизу.

Первый потоптался и прошел, второй встрял, как мне кажется, жестко, телегу почти сложило, и она сильно накренилась, тягач тоже дал крен. Одиночка попробовал его потянуть, бесполезно — легкий.

Второй, поднявшись наверх, отцепляет прицеп и спускается обратно, минут тридцать — и у них получается.

Я поражен.

Жаль, что отжался на тот момент до того, что не снял этот процесс на видео.

Начали спуск к Найбе.

Одиночка оступился на полметра и встрял правым бортом. Опять один из форвардов отцепляет телегу, возвращается и вызволяет.

Встаем на ночь, наблюдая огни поселка.

Цивилизация.

Связь.

Время 2:00

Мы в пути двадцать часов.

Ночуем без фена, 35С с ветром.

Истерики нет.

Достали войлок из-под капота, положили под себя, он нам нужнее. Утеплились по максимуму. Мотор на холостых оборотах — холодный, вентилятор на минимальных оборотах. На удивление, переночевали нормально.

Будильник на 5:00.

В 6:00 парни проснулись, через пять минут уже поехали.

Прошли п. Найба — сурово.

Опять вышли на море. На берегу обилие ржавых бочек, слышал ранее, что это основная достопримечательность российской Арктики.

Море было чищено, пошли весело и непринужденно, но не долго…

Знак «Трещины», стоит КАМАЗ 6х6 одиночка с цистерной, наши пошли поинтересоваться.

Водитель ТЗ рассказал, что не заметил из-за снега трещину и влетел в нее вдоль, по ходу движения, удар был такой, что сорвало передний мост с правой опоры, стоял уже третий день, ждал помощь.

Трещина около полуметра, парни прошли на ходах, им по-другому нельзя — только бить машины, ибо вес 32 т у «синего» не оставляет вариантов. Мне сказали подходить на пониженной с блокировками, опускать в нее передние колеса, затем резко открываться и выпрыгивать — получилось нормально.

Перед проездом основательно накачал пневмобаллоны, дабы минимизировать нагрузку на рессоры.

Идем по морю.

32С и ветер.

Берег полностью без признаков растительности, нет даже минимальных кустов.

Пейзаж безжизненный.

Видимость оставляет желать лучшего, белое небо сливается с белым снегом на белом льду.

Никакие очки, даже темно-оранжевый, с антибликовым напылением Oakley особо не помогают. Периодически тыкаюсь в брустверы, ориентируемся только на впереди идущий грузовик.

За несколько километров перед Тикси стоял военный КАМАЗ, нас остановили, оказалось —пограничники.

Стояли и ждали именно нас, представляете уровень мотивации?

Проверили документы, записали на бумажку, попросили позвонить дежурному и сообщить, где остановимся, это при том, что пропускную систему там отменили за месяц до этого. Настойчиво интересовались группой, в составе которой иностранцы. Очень им хотелось свернуть кровь белорусам, представителям, возможно, последнего, пока еще братского, нам народа.

Для сравнения: когда мы на этом автомобиле, на русских номерах, в 2019-ом, пересекали границу и заезжали из «криминальной» Мексики в США, диалог с офицером на паспортном контроле, на американской стороне занял максимум три минуты, мы не выходили из машины, автомобиль и нас не досматривали.

Дошли до Тикси.

Иллюзий не было, там оказалось ожидаемо сурово.

Парни разъехались разгружаться. Каждый из них вез груз для одного магазина.

В арктических реалиях, завоз товара на автомобилях, по зимнику, с января по апрель, является основным, т. к. навигация в порту Тикси начинается в конце июня и заканчивается в конце сентября. Есть, разумеется, авиасообщение, не знаю цену за 1кг груза, но билет на одного пассажира Тикси-Якутск, полетное время 2,5 часа, стоит 27000 руб.

Пока стояли в центре поселка и по телефону искали вариант для проживания, к нам подъехал патрульный автомобиль ДПС, поговорили, поинтересовались — все было позитивненько.

Мест в гостинице не было, т. к. приехала важная партийно-правительственная делегация.

Нам посоветовали обратиться к Армену, дали его телефон 89241637997.

У него минигостиница «Умка», это свежеотремонтированная, трехкомнатная квартира, в которой мы сняли одну комнату, сутки 5000 руб.

Чистенько, аккуратненько, только соседи, приехавшие туда в командировку из Иркутска, курили везде, такое впечатление, что постоянно, просьбам не внимали.

Шиномонтаж, как сервис, в поселке отсутствует, но нам дали телефон Ивана, который в гараже, при больнице, на следующий день обещал помочь с сорванным соском.

Уровень физического и эмоционального утомления был таков, что для того, чтобы поднять рюмку за достижение цели, пришлось сначала отлежаться в течение трех часов.

Машину на ночь поставили в теплый гараж, за ночь с нее сошел почти весь снег, особенно радовало его отсутствие в моторном отсеке.

В Тикси есть одно кафе, и его держат парни из Киргизии, чисто и вкусно.

Следующий день была суббота, и я начал с поездки в гараж Скорой Помощи, где есть станки для шиномонтажа, и Иван, совершенно бесплатно, отремонтировал мне колесо, за что я ему очень благодарен.

Потом мы попытались отремонтровать Webasto, но количество выпитого нами алкоголя оказалось серьезным в этом препятствием.

Далее мной была совершена чудовищная ошибка, несмотря на мои вялые, к тому времени, протесты. В передний бак, который был на четверть полный, откуда осуществляется забор топлива для отопителей, с гусеничного вездехода, стоявшего тут же, используя ведро и шланг, было залито некоторое количество ДТ. По мнению ремонтирующих, это должно было чудесным образом взбодрить фен, но это помогло машине на следующий день перестать работать на переднем баке.

Темнота наступила мгновенно…

Хотя интеллекта не глушить машину хватило.

Следующий день начинался не легко.

Предприняли попытку заправиться на единственной АЗС в Тикси. Она находится на некотором отшибе от поселка и не работала. Объявление гласило, что в субботу рабочий день заканчивается в 12:00, а в воскресенье не начинается вовсе.

Цена на топливо на АЗС 80 руб./л.

Повторюсь, что автосервиса в привычном понимании в поселке нет, а вопрос с феном так и не был решен, я поехал в п. Тикси 3, где мне рекомендовали механика.

Александр сразу вызвался помочь, и мы начали попытки реанимации Webasto. Довольно скоро стало понятно, что без специализированного сервиса у устройства нет шансов.

Понимая необходимость отопления на обратном пути, мы начали поиски альтернативы.

Александр обзвонил всех своих друзей и нашел человека, у которого, на неэксплуатируемом, на тот момент, грузовике был установлен почти новый дизельный отопитель «Планар».

Мы упросили демонтировать и продать его нам.

Иван, хозяин устройства, пошел нам навстречу, и к 2:00 Александр завершил процесс монтажа устройства, и теперь вопрос с отоплением салона автомобиля был решен.

Мы ему очень благодарны за его помощь, без него мы бы не смогли решить нашу проблему с отоплением, и обратный путь был бы для нас намного дискомфортнее.

Причиной выхода из строя почти нового отопителя Webasto стала длительная работа горелки с большим дефицитом воздуха, по причине забитости воздушного фильтра устройства всепроникающим там снегом.

Забор воздуха осуществлялся снизу, рядом с выхлопом, как принято при стандартной схеме установки, мы решили применить подобие шноркеля для отопителя и купили резиновый шланг подходящего диаметра, выведя его в подкапотное простанство. Как показал обратный путь, это было простое и эффективное решение.

Оставалось решить вопрос с неработающей на переднем баке топливной системой.

Было полностью слито топливо с переднего бака, в основном в бочку, частично рядом…, еще и в процессе движения, благо автомобиль нормально работал на втором баке.

Была залита свежая армейская арктическая солярка, и машина вроде заработала, но не надолго, уж не знаю, что там было залито в медицинском вездеходе, но после 5-7км машина опять отказывалась работать на переднем баке. Начали продувать шланги и клапан переключения баков, вроде помогло.

Это был вечер нашего третьего дня в Тикси, и парни на КАМАЗах собирались в ночь в обратный путь. Понимая, что нам не справиться в одиночку с дорогой до п. Хайыр, мы опять напросились в их компанию, нам не отказали.

Распрощались с Тикси и около 22:00 вышли на лед моря Лаптевых. Сразу попали в серьезные переметы, КАМАЗы протоптались, нас перетащили на буксире.

Машина опять перестала работать на переднем баке…

Встали на ночь на льду.

Утром пошли в 6:00.

Почти сразу, после знака «Трещины», пришлось остановиться у довольно широкой, местами 0,6 м, уходящей в море трещины.

К нам в машину сел Денис — хозяин «синего» грузовика, проехали с километр вдоль трещины на север, ее ширина была стабильна.

Вернулись и решили проходить ее ходом.

КАМАЗы и мы разгонялись, примерно, до 60 км/ч и успешно ее прошли.

После прохождения трещины на «синем» начал трещать редуктор заднего моста.

Парни оделись и вдвоем, при наличии электроинструмента, за максимум минут двадцать сняли полуоси с карданным валом и установили на их место имеющиеся в запасе заглушки.

Зимник по морю, до п. Найба, был почищен, и мы шли довольно довольно бодро.

После п. Найба и подъема-спуска по перешейку, который дался непросто уже недоприводному «синему», море опять стало нечищенным, тем не менее шли с минимальным тупежом с нашей стороны, возможно, начала появляться иллюзия опыта управления автомобилем по снегу.

Как и при езде в Тикси, так и обратно, дул северный ветер, примерно 12-15 м/с, и если, когда ехали туда, он был справа, и шноркель с циклон-насадкой не подвергался воздействию снега, то на обратном пути правый борт и воздухозаборник, находились в снежной пурге.

Машина начала задыхаться, начала плохо тянуть как под нагрузкой, при том, что почти постоянно двигались на второй передаче с максимальной подачей, так и на холостых оборотах. Плюс к этому, мотор перестал сбрасывать обороты.

Подняв капот, обнаружил снег… много снега.

Начал отогревать газом систему управления подачей, грели долго и не особо эффективно.

Под слоем снега нашел банку воздушного фильтра и, отогрев газом гофрированный патрубок, чтобы он не лопнул, аккуратно приподнял крышку.

Внутри корпус фильтра был на 1/2 заполнен снегом, убрав снег вручную, обстучал фильтр, очистив тем самым его от снега.

На закате добрались до чищеного участка около п. Хайыр.

Дальше начинался нормально обслуживаемый зимник, и мы приняли решение расстаться с парнями и встать на ночевку, т. к. их темп езды и их время в движении были довольно тяжелыми для нас.

По итогу, время движения от Хайыра до Тикси составило порядка 30 часов, обратно ту же дорогу мы прошли примерно за 16 часов.

Учитывая снизившиеся, ровно на один бак, наши топливные запасы, я спросил у Дениса на «синем» солярку, и он с огромного дополнительного бака, через перекачивающий насос, налил нам полный задний бак и отказывался брать деньги.

Мы попрощались с парнями.

Если бы не их помощь, мы бы не смогли сами, на одной машине, преодолеть заключительную часть маршрута, нам пришлось бы развернуться и, свесив гусли, ехать обратно.

За время движения с ними, особенно по дороге туда, когда мы застревали десятки раз, с их стороны не было даже намека на эмоции, типа «зачем мы с ними связались…» и т. п. Это уникальные северные люди, мы им очень благодарны.

Попытаюсь в двух словах рассказать о парнях.

Денис на «синем», родом с Алтая, приехал в Тикси по распределению, живет в п. Быков Мыс, находящемся на косе в 50 км на северо-запад от п. Тикси. У него жена и четверо детей. Уезжать из Арктики не собирается.

Денис на «белом» из Якутска.

Дмитрий, на одиночке, из СПб, владеет там бизнесом, купил КАМАЗ для путешествий по северАм и возит грузы, чтобы отбивать расходы на солярку.

Мы так же очень благодарны за помощь всем людям, с которыми контактировали в Тикси.

Учитывая реалии деградации отношений между людьми на «большой»земле РФ, а так же прогрессирующее количество откровенного быдланья, особенно на территории ДВ региона, люди в Якутии, особенно на ее Севере, по-настоящему уникальны.

Переночевав на дороге, чуть отъехав от Хайыра, за следующий день дошли до п. Батагай, где заночевали в уже известном по дороге на север гостевом доме.

Ночью там было северное сияние, но во сне мы об этом не знать не могли, а персонал гостевого дома сообщил нам об этом невиданном нами покуда чуде только утром.

Примерное расстояние в км и время в движении обратно от п. Тикси до

• п. Усть-Куйга 570 км;
• п. Батагай 940 км, добрались к вечеру второго дня (есть шиномонтаж, но там нет домкрата);
• п. Токума (есть кафе, но там нужно говорить, что при заказе на вынос в гречку не надо класть макароны) 1040 км;
• кафе «Чолбон» (нам оно пришлось более других) 1160 км и 11 часов от Батагая;
• кафе «второе» на реке Нелгэсэ 1210 км и час по реке от кафе «Чолбон»;
• метеостанция на оз. Эмандя 1320 км. От второго кафе 6 часов;
• от метеостанции до выхода на реку 2,5 часа;
• с. Тополиное 1490 км, от выхода на реку 3,5 часа, от п. Батагай до п. Тополиное два дня по 12 часов.
• Тикси-Тополиное туда 7дней, обратно 5дней.
• 100-ый км (своротка с магаданской трассы) 1675 км.

По приезду в п. Тополиное, на уникальной там бензоколонке, мы обнаружили объявление «солярка кончилась», позвонили по двум указанным телефонам, предложили двойной ценник — сказали, что солярки нет совсем…

Канистру с крыши мы заправили еще на метеостанции.

Нам нужно было всего 40 л, чтобы еще раз переночевать в машине и доехать порядка 200 км до п. Теплый Ключ, где есть ближайшая бензоколонка.

Разумеется, мы владеем технологией перекачки солярки посредством шлангов (у нас в машине их два, среднего и маленького диаметров) и пластиковой тары, но не хотелось рисковать, переливая солярку с неработающего бака, хоть она была и гарантировано нормальная, в единственный рабочий задний бак.

По причине празднования Дня Оленеводов, который проводился в последнюю субботу марта в п. Тополиное, там было закрыто единственное кафе, возле которого обычно стоят грузовики, но нам повезло, и парень на МАЗе, выслушав нашу ситуацию с ДТ, без разговоров слил нам две канистры, сказав, что до Теплого Ключа ему должно хватить.

Было темно, небо было чистым, и мы решили переночевать на перевале Большой Ольчан, где, возможно, нам бы повезло увидеть северное сияние.

При подъеме на перевал пробили заднее правое, это была вторая замена колеса за поездку.

Переночевали на перевале, сияния не было.

Утром, пока толкался вокруг машины, подъехали два автомобиля — люди возвращались в Якутск с Праздника Оленеводов. Нам рассказали о празднике и показали фото-видео, жаль, что мы заранее не знали об этом событии и не присутствовали на этом шоу.

Нам рассказали, что в качестве приза за три первых места, в гонках на оленьих упряжках разыгрывались ТРИ снегохода «Буран» и по тонне бензина к каждому.

Вышли на магаданскую трассу, пошли в сторону Якутска.

Доблестные дорожники, видимо, замотивированные местным представителем производителя автостекол, компании FuYao, специальным образом прогрейдировали двадцатикилометровый участок, где не имеющее сколов стекло, получило сразу шесть сколов, один из которых был циклопических размеров пауком.

Дошли до Якутска, встали в гостинице на две ночи.

На следующий день поменяли моторное масло и поправили схождение, после попадания в пустОту.

Вышли на асфальт по направлению к дому, но, учитывая чудесную погоду, свернули в п. Качикатцы в сторону Нацпарка «Ленские Столбы», мы там были несколько лет назад летом, когда на этой машине для обкатки ездили до Магадана, хотелось побывать в зимнее время.

От п. Качикатцы по льду переправились на левый берег р. Лена, и по дороге, частично проходящей по земле, частично по льду реки добрались до п. Тумул, если не ошибаюсь, там опять перехали реку и добрались до парка.

Удивило количество автомобилей на парковке, весной место очень популярное к посещению.

Поднялись на смотровую площадку, стало понятно, что весной зрелище куда эффектней, чем летом.

Расстояние от п. Качикатцы до парка примерно 100 км, с учетом неспешного посещения, надо планировать полный день.

Туда есть смысл ехать только при условии хорошей видимости.

Вечером вышли на трассу «Лена» и остановились в мотеле «Легион», примерно в 30 км на юг от п. Качикатцы. Дальше до п. Алдан переночевать в стационарном жилье возможности не было, если не ошибаюсь.

Весело и непринужденно докатились по асфальту до Тынды, весьма позитивненько переночевали в гостинице «Таежная», находящейся на северном выходе, возле АЗС «НК Альянс», там же есть нормальная кафешка с бурятской кухней.

На следующий день давали один день хорошей погоды, и мы решили, что нам стоит таки пройти запланированное ранее Зейское водохранилище, про нереального уровня красоты которого, мы читали в единственном найденом отчете по Восточному БАМу.

Позвонив в Администрацию п. Верхнезейск, получили ответ, что зимник по водохранилищу официально будет открыт еще в течение недели.

Погода на следующий день и впрямь оказалась отличная, и мне удалось склонить жену к очередному идиотизму, уж не знаю, как она могла согласиться…

Казалось бы незначительные 280 км до п. Хвойный, откуда осуществляется выход на лед водохранилища, вдоль БАМа, заняли у нас 10 часов, кочкарник, наледи, уже покрытые водой, но еще проездные реки и разительно отличающиеся от северов, часто встречающиеся посткаторжные персонажи утомили…

Вечером выходить на лед не стали.

Съехали поглубже в лес, чего не делали ни разу в Якутии, выключив габариты, позвонив по спутнику родителям, заночевали.

Утром погода сдулась — пошел снег.

Вышли на лед, стало понятно, что красот нам не видать, не потому, что погода не очень, а потому что их там нет, нет ни голубого льда, который якобы красивее, чем на Байкале, нет ни ледяных грибов, ну ничего, ради чего стоило бы туда ехать.

Возможно, стоит подвести итог, касательно восточного БАМа. По нашему мнению, это совершенно бестолковая в плане природных красот дорога, болота, какие-то невнятные сопки, кроме Баджала, разумеется, вырезанный и выжженный лес, убитые дороги. Западный БАМ, от Северобайкальска до Тынды — совершенно другая дорога, там куда экзотичней, взять хотя бы Кодарский хребет и Чарские пески, озеро Малое Лепрондо, горячие источники и мост через Витим.

Посмотрели плотину Зейской ГЭС и пошли в сторону федеральной трассы.

Финальный день нашего путешествия подарил нам чудесную погоду, мощный попутный ветер и полное отсутствие снега.

Как же это круто, когда тепло, нет снега и не надо защищаться от холода…

Итак, за 33 дня нашей поездки наш одометр прибавил примерно 12500 км, разумеется это с учетом 1700 км, до Биробиджана от Хабаровска. Почему примерно, потому что дневной счетчик сбрасывается при отключении АКБ, в будущем буду делать фото одометра перед выездом.

Поездка очень впечатлила. Ее сложно сравнивать с чем-либо другим, хотя нам есть с чем сравнить.

Всем удачи в осуществлении планов, и не надо обращать внимания на незначительные, казалось бы, негативные эпизоды в процессе путешествий, они лишь добавляют опыта и делают поездку исключительно более насыщенной и яркой по итогу…