Отзыв автовладельца ТагАЗ Тинго 2011

ТагАЗ Тинго 2011 — отзыв владельца

, Челябинск
5012
11
Оцените отзыв:
1
2
3
4
5
94
голоса
4.7
5 — 80 пятёрок!
ТагАЗ Тинго 2011 - отзыв владельца
Год выпуска:2011
Тип кузова:SUV
Трансмиссия:механическая
Привод:передний
Кузов:SUV (Кроссовер+Джип)
Двигатель:бензин, 1800 куб.см, 132 л.с.
Расход топлива:10 л/100км
Пробег:100000 км
Руль:Левый
Салон:Ткань
Отзыв: 100 000 километров на Вортекс Тинго 2011 1,8 МКПП

Выбор(кому не интересно переходите ниже):
Бюджет был максимум 350 тыщ, хотелось взять автомобиль свежих лет с небольшим пробегом не нуждающийся в ремонте. Таз, Ланос и Нексию не хотелось, эти машины уже были и оставили о себе не самое приятное впечатление, в итоге выбор встал между Рено Логаном и Чери Тиго/Вортекс Тинго, кузов универсал и повышенная проходимость склонили чашу весов в сторону китайцев. Попался трехлетний Вортекс Тинго 2011 года с пробегом в районе 40 тысяч км., за 300 с небольшим тысяч рублей, осмотр показал что пробег скорее всего соответствует действительности, а по железу что то было, но вроде как не чего серьёзного, решил купить.

Салон:
Автомобиль покупал с прицелом на авто-туризм, рыбалку и россиянское бездорожье, в этом отношении он себя в значительной мере оправдал. Съездил на юг, в багажник вошел весь скраб включая надувную лодку, небольшой бензиновый подвесной мотор, канистры, спальники, мангал, ласты и т.д. В ширину автомобиль чуть тесноват, левая средняя стойка слишком близко к плечу, на ходу это не мешает, но если нужно слегка откинутся отдохнуть она всегда тут как тут упирается в плечо, при росте 187 легко пересаживаюсь на заднее сидение за отрегулированным под себя водительским местом, особого простора нет, но не тесно и ехать вполне даже можно. Трансформация салона: можно снять подголовник с водительского сидения, передвинуть салазки до конца в перед и опустить спинку вровень с нижней подушкой заднего сиденья, далее максимально опустить спинку заднего сидения и получается что то типа спального места хоть и не очень удобного, почему то с пассажирским местом такую трансформацию сделать нельзя, получается ступенька между спинкой переднего и подушкой заднего сидений. Задние сидения помимо регулировки наклона спинки и перемещения в пред - назад можно сложить пополам или откинуть в перед, можно потянув в верх в сложенном состоянии совсем вынуть из салона как чемоданчик. До 50 тыщ км салон совсем не скрипел и не гремел, в последствии его под разболтало появились какие то звуки, но в принципе и под 100 тыщ машина не стала погремушкой. Шумоизоляция без шипов на скорости до 90-100 км.ч., в приемлемых пределах, если ехать 120-140 то шум двигателя, выхлопной системы и колес становится чрезмерным так что разговаривать приходится громче что бы услышать друг друга, если поставить шипы то все становится еще хуже, не хватает шумоизоляции в районе всех колесных арок и моторного щита. Приятно порадовал износостойкостью материал обшивки сидений и поролон, даже при пробеге в 100 тысяч водительская подушка не просела и материал не истрепался. Пластик салона кривоват, не ровно подогнан. Пластиковые крышечки от бардачков в багажнике, лючок над масло заливной горловиной на пластиковом колпаке двигателя и очечник стали открываться сами собой по причине ослабших защелок, пробовал что то подсовывать что бы распереть защелки но особого эффекта не проследовало, вылечил это болезнь зажигалкой, плавно разогрел место сгиба защелок, слегка разжал и дал остыть, с тех пор не чего само не открывалось. Штатная музыка двухдиновая магнитола с компакт диском и мини-юсби под флешку звучит отвратительно, хотелось поменять на двухдиновую с теликом и колонками но свободных денег не как не появлялось, так что оставил всё как есть и слушал только аудиокниги.

Расход:
Расход по трассе если ехать плавно в пределах 80-90км.ч., составляет 6,5-7 литров, с ростом скорости растет и расход, если обгонять и разгонятся до 110-120 то получится 8,5-9 литров, 130-140 может и 11-12 сожрать, по городу сначала укладывался в 10-ку, после удаления катализатора расход вырос, об этом ниже. Так же со временем заметил странную особенность возникла примерно после 60-70 тыщ пробега, это то что за ночь уровень бензина немного падает, воровство исключаю так как парковался в разных местах и городах, запаха бензина не под капотом не у машины не чувствовалось, что за аномалия так и не разобрался.

Динамика, ходовая и управляемость:
По кузову и ходовой автомобиль практически полностью скопирован с Тойота Рав-4 второго поколения, у подвески нет склонности к пробоям, ход чуть жестковат зато любое дорожное разгильдяйство проезжает четко без скрипов, ударов, проседаний и подпрыгиваний. На скорости до 90-100км.ч., ехать вполне комфортно, но с дальнейшим ростом скорости появляется ощущение не достаточной управляемости и устойчивости на дороге, так что на 140км вести приходится напряженно, держа руль обоими руками. Штатная резина если правильно помню название Maxus 501 очень выносливая, в какие бы выбоины и колдобины не залетал, не имела не единой грыжи или килы, так и до ездил на ней до самого конца без повреждений, выкинул на 100 тысячах из за естественного износа протектора, штатное литые диски тоже крепкие, без проблем. Двигатель очень слабый не эластичный и не адекватный для массы автомобиля, к тому же ситуацию усугубляет коробка передач с неудачно подобранными придаточными числами, большими, тугими и неохотными ходами рычага переключения передач, динамично ехать просто не реально, если раскрутить передачу и через неохоту коробки включить следующую то разгон упрется в короткий рывок от которого больше реву чем тяги и провал после которого мотор не раскручивается, динамика получается немного резвее Шевроле Нивы но много хуже чем у всех одноклассников, как ни крути мотор трудно удержаться в динамичном потоке и водители сзади нервничают. Производитель заявляет 132 лошади, но по ощущениям их там нет даже близко, паспортный разгон в 14 секунд на практике ощущается как на милицейском коробке который ревет и не едет. Проходимость напрямую обусловлена повышенным дорожным просветом, короткими свесами и моно приводом, джиповать по бездорожью однозначно не годится, но если понимать чего машина может, а чего нет, то вполне реально перемещаться по умеренному бездорожью там где легковушки скребут бамперами и пузом, проезжать на озера и рыбалки, проползать по калеям во дворах, на зиму лучше поставить шинкованную резину по зубастее это от части компенсирует отсутствие полного привода.

Кузов и краска:
Железо у машины слабенькое, если попытаться дозахлопнуть дверь закрывшуюся на один щелчок надавив на её ручку то панель двери легко и пугающе прогнется. Лакокрасочное покрытие держится не плохо, особо не царапается и не облетает, с коррозией там где заводское покрытие проблем нет, там где сколы от камушков после зимы появились рыжики, в местах крепления радиаторной решетки внутри капота тоже появилась ржавчина. Пятая дверь на ходу не гремит видимо благодаря фиксирующей её направляющей в дверном проеме с лева, простая и функциональная заводская доработка решила проблему скрипа в принципе, а ведь гремящие и скрипящие двери болезнь куда более дорогих внедорожников. Боковые двери закрываются туго и не охотно, регулировкой это не вылечить приходится приноравливаться.

Зимняя эксплуатация:
Заводится без проблем, повышенный дорожный просвет и зубастая резина дают ощутимое преимущество перед легковушками. Печка топит удовлетворительно, особенно если вынуть на зиму салонный фильтр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БОЛЯЧКИ:

В принципе тысяч до 50 пробега автомобиль только радовал, потом стали вылазить небольшие замены и болячки, обо всем по прядку, сначала  - ходовая и рулевое:
Колесить приходилось по области и областному бездорожью, первыми сдались стойки переднего поперечно стабилизатора, стоимость за китайскую запасть если правильно помню около 400-500 рублей штука, в процессе замены заметил что пыльник на одной из купленных стоек был рваным, пришлось возвращаться в магазин обменивать брак. Замену выполнил самостоятельно из специфики операция требует внутреннего шестигранника для фиксации пальца стойки и накидного ключа если не ошибаюсь на 15, одна стойка открутилась сама во второй провернулся шестигранник пришлось срезать болгаркой. Далее почти сразу забрякали втулки переднего поперечного стабилизатора, стоимость зависимо от магазина в пределах 80 - 160 рублей штука, заменил так же самостоятельно без проблем. Тысячах на 80 поменял рулевые наконечники, стоимость около 750 рублей штука, менял самостоятельно и погорячившись провернул на одном из наконечников обычным накидным ключом мягкий китайский метал, пришлось покупать новый наконечник и дозировать усилие.  Перед схождением-развалом поменял обе шаровые что бы больше не возвращаться к вопросу, поставил корейского производства от Рав-4 по 750 штука, но как оказалось совершенно без нужды старые были без люфтов. А вот на схождении-развале вылезли неприятные сюрпризы, на одном из задних нижних рычагов умерла резинка, отдельно резинка не продается, пришлось покупать рычаг в сборе за 1200 руб, повторный визит к развальщику выявил закисший болт и что то закисшее во втором нижнем рычаге, далее от этого рычага не открутилась стойка поперечного стабилизатора и её тоже пришлось отбалгарить, купить новый рычаг с болтом и стойку. Купленная стойка СПУ оказалась с браком на одной стороне нарезана стандартная резьба, но второй не стандартная, пришлось снова ехать в магазин менять брак. Стоимость самого развла-схождения у дилера составила 1600 рублей за обе оси. Стойки амортизаторов не менял вовсе, до пробега 100 000км и продажи остались родные, слегка обмякли но поездить еще можно.

Печка:
В конце первого лета вентиляция стала поддувать горячим воздухом на самом холодном положении отопителя, вылечилось небольшим перемещением рубашки тросика привода заслонки в зажиме, механизм находится со стороны водителя справа над педалью газа, на второй год с холодами в режиме отопления из крайнего левого дефлектора передней панели стал дуть холодный воздух, а из остальных как и положено горячий, в причине не разобрался, знаю что это случилось не у меня одного, а значит это болезнь присущая данному автомобилю.

Воздушные фильтры:
Несколько раз менял воздушные фильтры салона и двигателя, фильтр двигателя стоит 250 рублей меняется без проблем откручиванием пары винтов, фильтр салона меняется со стороны перчаточного ящика, для этого ящик нужно открыть и поочередно вдавить внутрь и высвободить его углы на которых находятся распорки ограничителей, далее извлекается пластиковый лоток и меняется бумажный картридж, стоимость обычного картриджа 250 рублей, жульнического угольного приблизительно 400, почему жульнического? Картриджа противогаза в различных агрессивных средах хватает максимум на 20-30 минут, но он гораздо сложнее гофрированной авто картонки и прогоняться через него за это время совершенно небольшое количество воздуха, вопрос чего будет чистить на протяжении полугода или даже года картонка помазанная углем? Скорее всего не чего и переплата попадёт в карман лукавым торгашам и маркетологам.

Тормоза и электрика:
Тормозные колодки старый хозяин видимо поменял не за долго до продажи, так что мне их за весь мой пробег менять не пришлось. Тросик ручника со временем ослаб, подтягивается из салона, нужно отогнуть резинку с задней стороны рычага ручного тормоза, под ней со смещением в право находится шпилька троса ручника и гайка на 10, крутится трубчатым ключом который туда влазит на излом и не охотно, но не чего страшного пластмасса не треснула. Теперь о болячке, желтая лампочка АВС горела и иногда гасла с момента покупки, на качестве работы тормозов и АВС это не как не сказывалось, в сухую погоду лапочка иногда гасла в мокрую горела постоянно, через год загорелась красная лампочка тормозной системы и это снова не как не отразилось на работе тормозной системы в целом, диагностика однозначного результата не дала, полез на форумы вычитал про влагу на колодке блока АВС и предохранителях на плюсовой клейме аккумулятора(их сразу не видно нужно снимать пластик), прокачал тормоза - не помогло(что странно из заднего правого суппорта жидкость не хотела вытекать, не знаю почему), заменил с виду целый предохранитель на клейме аккумулятора на газелевский, пошевелил хорошенько колодку на блоке АВС и поломка в скором времен как то сама прошла не какие лампочки больше не горели,  что было причиной неисправности на самом деле не понятно. Очень не удобно меняется лампочка правой противотуманной фары, нужно открутить три болта, откинуть провода и снять полностью блок фару головного света, после открутить правый угол бампера от крыла подлазя через снятую фару и со стороны брызговика колесной арки, после открутить три болта фиксирующие бампер под радиаторной решеткой, далее насильственно отжать бампер и подсунуть пальцы в образовавшийся проем между бампером и бачком омывателя, с левой противотуманкой такой проблемы нет, снимается только фара, стоимость новой противотуманки в комплекте с лампочкой около 1 тысячи рублей. Различные лампочки менял раз 10, больше с электрикой проблем практически не было кроме того что перегорела лампочка заднего правого габарита и когда полез менять её не выключив габариты, коротнул и вырубил весь правый контур габарита, долго не мог разобраться в чем дело пока не нашел на одном из форумов инфу что в сервисной книге ошибка и нужный мне предохранитель не под тем описанием, в итоге снял пластмассовую панельку под правым дворником там лукавый производитель спрятал блок предохранителей, нашел сгоревший и габариты заработали.

Двигатель:
Масло менял самостоятельно раз в 15 тысяч, использовал полную синтетику ЕLF 5w40, влазит чуть меньше 5 литров. Свечей зажигания хватает на 20-30 тысяч, комплект подходящих Bosh или NGK стоит 500-600 рублей. Купил машину с горящим чеком двигателя, если открутить клейму от аккумулятора чек гаснет но не надолго, в дождливую погоду загорается почти сразу в сухую хватает на несколько дней, большинство владельцев судя по форумам винят в этом вышедший из строя первый катализатор(их два), со временем болезнь стала прогрессировать и у машины пропала тяга, разгон и так ленивого мотора стал не выносимо тупым и дерганым, методом исключения причин заменил свечи(было пора), заменил топливный фильтр, стоит 250 рублей менял самостоятельно на яме, располагается рядом с топливным баком фиксируется на топливной магистрали с помощью двух клипс которые нужно сильно сжать и потянуть что бы разъединить с фильтром, далее промыл сетку топливного насоса, для этого откидывается правое заднее сидение, откидывается ворсянка, под ней закрепленный на герметик лючок, его нужно отковырнуть, под ним бензобак и насос, откидываются провода и топливная магистраль, откручивается капроновая гайка и вынимается насос, черные гофрированные трубки на самом насосе отсоединить не смог, разобрал с усилием но не чего не порвалось и не лопнуло, сборка в обратном порядке, обязательно посадить лючок салона снова на герметик иначе из щелей будет сифонить грязь. Дальнейшее лечение: долго лазил по форумам, в качестве устранения неисправности предлагалось заменить выпускной патрубок с катализатором, докризисная цена 12 тысяч плюс работа, но по отзывам хватает не на долго от трёх месяцев до полугода, другой вариант удаление катализаторов, установка обманки или перепрошивка мозгов, за перепрошивку мозгов мастер запросил около 10 тысяч точно не помню. Решил начать с самостоятельного удаления катализатора, снял пластиковый колпак с мотора, открутил три болта и снял жестяной тепловой экран прикрывающий выпускной коллектор, далее еще три гайки и окрутил сам выпускной патрубок от коллектора, внизу он крепился на 2 болтах к продолжению выпускной системы открутился тоже без проблемы, отсоединил клеммы от двух лямбда зондов и извлек деталь на обзор, визуальный осмотр показал что катализатор не осыпался но все же что бы больше не ломать над этим голову решил его удалить, взял шуруповерт с огромным сверлом рассверлил элемент катализатора во все стороны и вытряс, в результате ремонта провал в тяге исчез, а расход топлива вырос примерно литра на полтора, при чем если обнулить компьютер снятием клеммы расход получался еще больше, в итоге забил на эту болячку вовсе так как по большей части заправлялся "казенным" бензином с карты предприятия и ездил дальше с горящим чеком.

Замена ремня ГРМ, производитель Вортекс рекомендует менять ремень раз в 40 тысяч, производитель Чери рекомендует делать эту операцию раз в 80 тысяч, в итоге почитав отзывы решил менять на 80 тысячах самостоятельно. На операции замены хочу остановится более обстоятельно так как вляпался в пакость умышленно заложенную производителем в конструкцию двигателя, что бы домашние умельцы не справились с этой операцией и везли свои денежки в карман официалам, суть пакости такова что на шкивах нет не каких установочных меток, нужно снимать крышку головки цилиндров вставлять специальное сервисное приспособление в пазы распредвалов, фиксируя их в определенном "сервисном положении", далее нужно выкрутить пробку в нижней части блока цилиндров и на её место закрутить специальный "сервисный болт" хитрой конфигурации(что бы владельцу не удалось подобрать подходящий в гаражном хламе) фиксирующий кален вал в определенном положении, после этого можно одевать ремень. Что бы освободить подходы для этой операции нужно полностью снять фару, расширительный бачок, открутить опору двигателя, открутить брызговик и вдоволь намахаться домкратом пытаясь задрать или опустить мотор что бы выудить из тесного пространства пластмассовые кожухи прикрывающие ремень, для справки стоимость такой замены у официалов порядка 5 тысяч рублей. Качество китайский запчастей нестабильное и очень низкое, практически это лотерея, китайский ремень может порвутся почти сразу после замены, ролики может заклинить, это приводит к встрече клапанов с поршнями и дорогому ремонту, ролики купил китайские, а ремень фирмовый "Гетц" по заверению продавца с ним проблем не бывает, провозились с заменой вдвоём с приятелем профессиональным автослесарем весь день.

Капремонт:
Далее случилось самое неприятное после очередной замены масла - масло вытекло на дорогу через бракованный китайский фильтр и пришлось перебирать двигатель, думаю что уплотнительная кольцо масляного фильтра была изготовлено из не термостойкой резины, после замены масла как обычно завел мотор и проверил утечки, всё было в порядке, после на дороге под воздействием температуры резиновое кольцо деформировалась и масло вытекло, фильтр не имел видимых дефектов, официальный дилер сказал что не делает заключений такого рода для суда, нужного эксперта в городе не нашел, на работе торопили выходить, короче перебирать двигатель пришлось самому...  Интересный факт вскрытие двигателя показало что масло съемные кольца уже легли и в камерах был нагар, еще один интересный факт моторист в блоке китайско-австрийского двигателя "Актеко" опознал двигатель Митсубиси. Что по запчастям: комплекты вкладышей стоият примерно по 1 тысяче, все кольца около 4 тысяч, поршни идут только в комплекте с шатунами, конструктивно палец запрессован в шатун и проворачивается в самом поршне, стоимость одной штуки от 5 до 9 тысяч рублей. Сами поршни что установленные на заводе, что купленные в магазине сделаны из того же слабого металла что китайская бижутерия, с очень слабой сопротивляемостью износу, в процессе ремонта вылезла еще одна подлая маркетинговая закладка вынуждающая клиента ехать ремонтироваться к официалу - это то что между распредвалами и зубчатыми шкивами на которые одеваются ремень ГРМ нет шпонок, меток или зубцов!!! Нет вообще не чего, валы и шкивы имеют конические места соединения и просто зажимаются болтами.

Коробка передач и сцепление:
Коробка хоть и не самая удобная, но вполне надежна, заменил масло на синтетику 75W90, влазит чуть больше двух литров. Корзина, диск сцепления, выжимной подшипник остались родными и за весь срок эксплуатации неприятностей не приносили, из поломок вылезла болячка - умер гидравлический выжимной цилиндр сцепления и переключение передач и без того неохотное стало еще более тугим и вязким, замена тормозной жидкости и прокачка(это единая система с тормозной)проблему не устранила, прокачка дает облегчение на день - два, потом не полный выжим опять возвращается, устраняется проблема заменой самого выжимного цилиндра, он крепится впереди двигателя перед радиатором, стоимость нового чуть более 1 тысячи рублей.

Итог:
Если рассуждать о приобретении нового Тиго/Тинго за 600 с лишним тысяч рублей, то потеря в стоимости через три года составит около 50%, то есть порядка 300 тыщ которые под ногами не валяются, ближайший конкурент - Рено Дастер в салоне стоит примерно столько же, а потеряет в стоимости за три года около ста тысяч рублей, так что вывод очевиден новый китаец просто разорительно не выгоден. Если рассмотреть вариант б/у то подержанный китаец мало теряет в стоимости, но обладает трудноразрешимыми болячками, не с одной машиной в жизни не провел столько времени в интернете пытаясь разрешить эти головняки, позор производителю годами игнорирующему собственные косяки и не доработки. Бэушная Шевроле Нива едет менее охотно и управляется по хуже китайца, зато проходимость лучше и все её недостатки в каждом сервисе отлично известны и устранимы.
Если бы не бракованный фильтр мнение о качестве автомобиля сложилось бы более положительным, в общем написал всё как есть, выбор за вами как говориться грабли уже разложены, от Джамшутовского качества китайских производителей уберечься трудно, это лотерея и в ней как повезет. Еще раз обращу ваше внимание что изначальное заводское качество китайских деталей не терпит таких нагрузок как детали автомобилей добросовестных производителей, меж сервисные пробеги в 15 тысяч китайцу противопоказаны, разумный предел 10-12 тысяч, уровень масла лучше всегда держать на максимуме, так как на минимальной отметке мотор по всей видимости начинает голодать, повышается трение и износ картонной поршневой, такое мнение сложилось из того что нехорошие звучки при холодном запуске появились тысячах на 80 еще до выбегания масла, хотя масло заливал вроде как фирменный ЕLF 5w40 купленный в Ашане, с интервалом замены 14-15 тыщ. Думаю что пробеги в 300 тыщ и более с которыми справляется без особых хлопот большинство автомобилей зарубежного производства, для китайцев фантастика.
Опубликован
 

Комментарии

08.10.2016Олег
Прокопьевск
Межсервисные пробеги разумно сократить до 5-7 тыс. Если пробеги небольшие, то меняем масло и фильтр 2 раза в год, перед зимой и перед летом. Если есть желание менять масло через 10 тыс, то делайте это с промежуточной заменой масляного фильтра через первые 5 тыс. Межсервисные пробеги в 15 тыс - это маркетинговый ход, если придерживаться этих рекомендаций, то мотор быстрее завернется, соответственно быстрее машину утилизируешь и купишь новую. Этим не брезгуют и крупные мировые производители автомобилей, сознательно снижая ресурс своей продукции. Отзыв честный и подробный. Пять...
Ответить
 18
  1
Вот она правда-матка! 5 за отзыв.
Ответить
 14
  1
08.10.2016ivan 51
     
Алтайский край

Сообщений: 2838
За отзыв 5 . Удачи
Ответить
Автомобиль не роскошь , а средство передвижения (с)
   
08.10.2016pazik124
 
красноярск

Сообщений: 8012
,,Мягкий китайский металл" - всё правильно написал.
Ответить
ЗАКАЗ АВТОБУСА/МИКРОАВТОБУСА/14-28мест/т.251-28-28 КРАСНОЯРСК.
Могу глянуть чонибудь для Вас у нас.
 13
  1
08.10.2016roman.z31
   
Санкт-Петербург

Сообщений: 648
"Думаю что пробеги в 300 тыщ и более с которыми справляется без особых хлопот большинство автомобилей зарубежного производства, для китайцев фантастика"
Это что за авто такие???? 90-х годов может быть, не спорю. Сегодня особенно турбина 150 т.км это максимум дальше капиталка потому как НЕМЕЦКИМ концернам, к примеру, надо получать все больше и больше прибыли...авто однаразовые и это идет в основном из Европы.
Ответить
  4
08.10.2016Scout66
     
Екатеринбург

Сообщений: 2749
Хоть в мемориз добавляй
Ответить
Swift II седан 97 G13 был
Suzuki Sidekick 96 TD03V 5D G16T 16v АКПП +2" был
Логан 1,6 07 Privilege
   
08.10.2016Hadzhi
   
подМСКовье

Сообщений: 523
"кузов универсал и повышенная проходимость" - читай универсал повышенной проходимости. Хоть кто-то называет вещи своими именами. И это во времена когда ока-иксрей гордо именуется кроссовером. Смело. Пять за объективность.
Ответить
Вот он я, реальный, избавляю от иллюзий.
   
Мда... Жаль что заставляют наш народ на таком гавне кататься. Очень хорошо что без аварий обршлось ибо эта та еще банка консервная.
Ответить
  2
08.10.2016Yxta
  
Санкт-Петербург

Сообщений: 10252
Есть ли пыль в багажнике и салоне?
У нас рейстал с таким моторм, салон, как пылесос, всю пыль затягивает.
За отзыв только пять
Ответить
Если хотите помочь, то просто не мешайте.
   
15.10.2016xtrail77
 
челябинск

Сообщений: 4962
кольца залегли потому что масло надо было не раз в 15 тысяч менять, а когда масло выдавило на приборке лампа не зажглась что ли?
Ответить
X-Trail 2.5- шустрый "квадрат"
Sorento - V6 3.5L -корейский прадик!
   
15.10.2016xtrail77
 
челябинск

Сообщений: 4962
Олег:Межсервисные пробеги разумно сократить до 5-7 тыс. Если пробеги небольшие, то меняем масло и фильтр 2 раза в год, перед зимой и перед летом. Если есть желание менять масло через 10 тыс, то делайте это с промежуточной заменой масляного фильтра через первые 5 тыс. Межсервисные пробеги в 15 тыс - это маркетинговый ход, если придерживаться этих рекомендаций, то мотор быстрее завернется, соответственно быстрее машину утилизируешь и купишь новую. Этим не брезгуют и крупные мировые производители автомобилей, сознательно снижая ресурс своей продукции. Отзыв честный и подробный. Пять...

пробег в 15 тысяч это не ход а прямой толчек владельца к тому что бы быстрее угробить тачку и купить новую, ни одно даже самое крутейшее масло через 15 тыс не будет нормальным маслом, будет гуталин с щелочным числом дай Бог 2 единички.... но народ у нас свято верит в чудеса блин)
Ответить
X-Trail 2.5- шустрый "квадрат"
Sorento - V6 3.5L -корейский прадик!
   
 
Оставить комментарий
Для того, чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь:
Текст комментария: (Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены)
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter

Продажа ТагАЗ Тинго


Добавить отзыв