Тойота Аристо 2003 — отзыв владельца

Машина куплена в ноябре 2011 года, конструктор, как у нас говорят, «чистый». До этого я гонял на заднем приводе на марках, кроунах и решил обзавестись моделью, готовой дожить до раритетного состояния. Выбор пал на Аристо…
В Чите довольно бедный авторынок. Так что и выбор был сразу очевиден, и машина в хорошем состоянии была. Я непритязательный покупатель. Если машина нравится, беру, не раздумывая, зная, что почти любую машину можно со временем довести до требуемых показателей, главное, знать, что можно сделать и чего хочется…
Итак, стоковая Аристо, 2JZ-GE трехлитровый атмосферный двигатель, 160-й кузов, чёрный цвет и велюровый салон. Год выпуска – 2003-й. Не турбо. Без люка. Без кожи. В меру царапаная, в меру ушатаная, за  560 тыс. рублей.
Машина тяжёлая, комфортная, крайне непростая, не для новичков типа меня, потому как аккуратно ездить я, наверное, никогда уже не научусь.
Достоинства данной модели: отменная курсовая устойчивость на любом покрытии. Отличная работа электронных систем стабилизации, ставящие её на одну ступень с полноприводными моделями, не на бездорожье, конечно же. Но там где на скорости в повороте по льду или песку потащит джип в кувет, Аристо проскочит не задумавшись, лёгким писком напоминая неосторожному водителю, что вот-вот сама сбросит обороты до необходимого количества для точного захода в поворот…
На модели стоит штатный ксенон, противотуманные фары в бампере, задние фонари просто огромны и подкреплены ходовыми огнями, включаемыми из салона. Руль регулируется в двух плоскостях, передние сиденья на электроприводе, тонировка всех стекол, автоподъемники всех стекол, штатный суперсалоновский тойотовский прикид, достойный старой школы – кожаные панели и руль, красивые, в тон коже, вставки под дерево, подлокотники, прикуриватели, подсветки и т.д. и т.п. В машине установлена сигналка Starline, а также штырь в коробку. После одевания черных меховых чехлов салон стал выглядеть и вовсе шикарно. Из музыки штатная система 5.1 JBL, отменное звучание, куча настроек, читает флеш. Саб на штатном месте под стеклом задним притаился. Все зеркала с автозатемнением.
Системы безопасности – это фишка таких моделей. Помимо десятка подушек SRS airbag, кузов усилен массивными, из высокопрочных сплавов стойками и деталями каркаса, о локальном увеличении прочности каркаса, речи просто не идет – жесткая конструкция, которую рейсеры укрепляют распорками под капот и в салон, не вызывает сколько-нибудь сильных деформаций даже при довольно сильном ударе… Двери тяжелые из-за ввареных в них стальных дуг.  В то же время масса авто не превысила 1700 кг, что, в общем-то, совсем немало для седана бизнес-класса.
Системы безопасности в движении реализованы в TRC(traction control – не оставляет шанса пробуксовке колес при трогании с места на скользком покрытии), VSC (vehicle stability control – изменяет крутящий момент двигателя для стабилизации траектории, вас, к примеру, несет в кувет, авто самозамедляется, пищит система, небольшими движениями руля вправо-влево она выровняется как в сказке),  ABS(Anti-lock braking system), с помощью которой, кстати, антибукс-антиюз и реализован, полетит датчик ABS – откажут и системы. Но в надежности этого узла сомневаться не приходится.
Конструкция днища не вызывает нареканий, оно практически плоское, не имеет выступов, хотя стальной поддон не помешал бы. Имеется двойной выхлоп, на который легко поставить практически любой выпуск, благодаря приличному дорожному просвету. Колесные арки настолько велики, что можно на 17 литье поставить резину 225/55, однако могут понадобиться подкладки под пружины назад, чтобы при большой загрузке резина не терлась.
Не слишком великий багажник, тяжелые из-за дополнительной жесткости двери, нескладываемые задние сиденья, … Капот открывается на газовых амортизаторах, как и багажник.
Машина тяжеловато входит в повороты, но только из-за стоковой подвески. На деле же крены кузова, даже самые большие, позволяют маневрировать на больших скоростях. Большой вес вкупе с нагрузкой не позволяет устанавливать на данную модель резину размерностью более 225/55/17. Все же  я стал ездить именно на этом размере, тем более, что перед не цепляет вообще, а зад после установки жигулёвских (!) подкладок под пружины стоимостью 50 (!) рублей перестал садиться на резину даже при полной загрузке (а именно три полненьких мужичка на заднем сиденье, с чемоданчиками в багажнике). Стоит отметить несколько иное поведение поднятого зада, что естественно при маневрировании на скорости: задницу будет вести на пару-тройку сантиметров более обычного, но кто что выбирает, кому-то приходится гонять, а другим – народ  и груз подвезти важнее…
Машина превосходно справляется с любой (!) нагрузкой, как-то мне пришлось в городе в ледяную гору затаскивать Nissan AD, как-то родственнику буксировал зимой в пригороде по проселку микроавтобус Fiat Dukato. Практически без пробуксовок, благодаря электронным системам.
Заводится в любой мороз, но спустя полтора года поставил подогрев тосола. Из соображений экономии ресурса двигателя и, особенно, экономии топлива.
С топливом расстройство, эт общероссийская проблема. Все заправки со своим интересом. Сперва лил 98-й. Но бывает, что его рядом-то и нет. И переходим на 95-й. Или 92-й. А если заправка плохая, то нет надежды  на соответствие октанового числа написанному на вывеске.  И обороты стали плавать, а вскоре появилась и детонация. Холостые плавали  до 300, 250, так продолжаться просто не могло. Заменил свечи, почистил топливную, промыл  и почистил форсунки, поменял топливный фильтр, и только после того, как заехал к электрикам и выставил заново обороты на холостом для 92-го бензина, всё окончательно пришло в норму… Лью теперь 92-й.
Расход при передвижениях в городе при отключенной системе стабилизации летом не превышает 12 литров. При энергичной езде вырастает на 3-4 литра. Зимой при работающих системах стабилизации и температуре воздуха ниже -20 градусов Цельсия вас не должен огорчать расход в районе 16 литров. Плюс-минус пара литров в зависимости от пробок, загрузки, уклонов, прогревов, остановок и т.д. Плюс пара литров если свечи вас подводят. Больше двадцатки при самой энергичной езде у меня так и не получилось.
Передвижения на 6 и более тысяч километров показали, что летом показатель на трассе не превышает 8 литров на сотню при движении 90-95 км/ч, 10 литров при движении 120 км/ч, и не более 15 литров на скоростях 150 и более. Зимой надо накинуть по полтора литра в мороз ниже – 15 градусов Цельсия.
Как-то стала не справляться печка. До сих пор не разбирался с климатом полностью, да и не на всех режимах плохо топит. Но левая сторона стала плохо греть. Думаю, забился печной радиатор. Антифриз зеленый, российский LUXE, пару лет назад залил и циркуляции по уровню  должно хватать. Ещё думал, что заслонка какая в печке плохо работает. Прочищу – посмотрим.
Лейте Кастрол Edge 0W-40 зимой, летом пока тепло можно что угодно приличное залить, минералку не помню почему, но не советую. Как говорят спецы, в хоженых движках важна низкая зольность, и не так важно лакообразование. Следите за течами, но это и так понятно, датчик на панели у вас загорится, когда маслице уже полностью вытечет… Расход масла – до 300 грамм на 1000 км, на хорошем движке расход незаметен вовсе. В Чите можно круглый год на нулёвке ездить. Не переезжайте сильно за ресурс масла, меняйте раз в 6000 км, и в автомате раз в 30000 и все тип топ.
Машина боится неторопливой езды по дорогам второй и хуже категорий. Причина – большой вес, большой ход подвески, что вкупе с большой загрузкой вызывает приличные продольные  и поперечные колебания подвески. Сайлент-блоков в её подвеске очень приличное количество, следить за ними можно и нужно. Для пробежной машины их периодическая замена – необходимая вещь.
Непревзойденная шумоизоляция и прочность многорычажной подвески машины позволяет преодолевать тяжелые для моделей среднего класса участки на большой скорости, без сколько-нибудь существенного ущерба для подвески. Потенциал двигателя позволяет, не задумываясь, совершать обгон и преодолевать отрезки трассы 300 и более километров в со скоростью 150 и более километров в час.
В машине три катушки зажигания, шесть свечей, реализована VVT-i,  которую так необоснованно  боятся некоторые наши автомобилисты. Шесть свечей,  платиновых или иридиевых, с показателем от 11 очков. Двигатель 2JZ-GE заводится взрывом, прогретый работает тихо. Не имеет характерных проблем с гнутыми клапанами после разрыва ремня ГРМ.

Проблемы, вызванные пьянством за рулем и дурной головой, что также с похмелья случается...

Наехал рано утречком на бордюрчик. На скорости примерно 35-40. Машинка подскочила как Тор по ней вдарил молотом, на метр, не меньше.  Правая сторонка загнулись рычаги нижние. Поменял до кучи их все. В Чите ценник дикий, но спасибо магазинчику на Диспетчерской, тайваньские запчасти выше всяких похвал, весьма сродни японским.
Грелся правый тормозной диск. Литье погнуло родное неубиваемое. Литье поменял на китайское невероятно красивое хромированное, по балансу – ужас, по езде – стремненько, тяжёлое очень, по износу – никак вообще, хромированное покрытие отлетает кусками. Лучше китайское только на продажу брать. Очень уж красивое оно. Литьё – оно при низком профиле довольно легко гнулось – и потом уже ничем не восстановить – рвётся метальчик!
Тем не менее, поездил на китайском литье и китайской резине (Sailun) целых два сезона и скажу, что резина неплоха в принципе. Недостаток – большой вес и шумность. Но на любом морозе мягкая, прочная, износостойкая, вызывает уважение отличным сцеплением и проходимостью.
Нагрев тормозного диска вызвал неисправность датчика ABS , а это влечёт за собой отказ систем стабилизации. Заменил на исправный, и только после того, как утопил его в посадочном гнезде как следует, системы заработали как в сказке.
Недостаточность тормозов сперва списывал на колодки. Но оказалось, что главный тормозной цилиндр на этих машинах выслуживает в себе раковины и теряет герметичность в течение 5 лет. Тем не менее, машина не теряет способности к энергичному и экстренному торможению. Просто педаль может проваливаться… Цилиндр же стоит 5 тысяч рублей. Замена – 2 тысячи. Летом поставлю его новый. А меняли его в 2008 г.
Как-то вот в дальней поездке бампер расколол. Могло быть намного хуже. На обгон теперь иду потихоньку. Бампер с фарами – 5 тысяч.
Оптимальный вариант по колёсам на данную модель является литье размерностью 17 дюймов с родной сверловкой 5 х 114,3 с шириной 9 или 8 дюймов переднее и 10 или 9 дюймов заднее, с центральным отверстием 70 мм, весом не более 12 килограмм (лучше 9-10 кг), с выносом 30 мм для 9-10 дюймов и 28 мм вынос для ширины 8-9 дюймов. Впрочем, в зависимости от индивидуальных конструктивных особенностей, данные параметры могут варьироваться, тем более что  на моей машине вся передняя подвеска от Crown Majesta  UZS 151.  Про резину скажу, что при поездках по нашим обледенелостям российским лучше всего зимой подойдёт 225/50 на перед и зад. Можно спереди поуже поставить (215), зимой рекомендуют пятно сцепления поменьше площадью, актуально и для липучек. Ну  и да здравствует Yokogama и Nokian.
На лето идеально подойдет 235/45 на перед и 255/45 на зад. Но литьё нужно широкое, на 255 десятка нужна, минимум 9,5…
Кто не ищет комфорта и к шуму подвески привык, ставит себе спортивные стойки с пружинами усиленными. Они делают машину острее в поворотах, но разбивают суппорта потихонечку, а неубитые ступицы найти сложновато. Ещё на этих пружинах машина ниже становится и нужны или колеса на 16, или низкий 17-дюймовый профиль…От комфорта же и следа не останется. Ну да все равно езжу. Разминаю задницу, а в скоростном прохождении сложных участков ей равных нет.
Ну и как в завершение скажу, что жизнь позвала меня в Приморье. И вся ходовка с разборок встаёт на мою машину в очень скромную сумму, в том числе и спортивная,   да и вообще любые запчасти можно при необходимости достать не очень дорого. Машина моя благодаря правлению российскому теперь тяжело на учет ставится, так что продавать её нет никакого смысла. Да и купить,  даже с хорошей доплатой, что-нибудь приличное и заднеприводное не получится... Желаю удачи всем маркообразным. Классика – это мы!