Много времени утекло с той поры первого отчета. Много запчастей было поменяно и много часов проведено в сервисе. Ну да ладно. Настала пора брать машинку побольше размером, но Мерсу не изменю. Буду брать Спринта. Мои домочадцы не хотели, чтобы я продавал Витю. Даже не смотря на те проблемы, что вылезли в процессе эксплуатации, мне машина понравилась. За последний год перетряхнул электрику, пробило прокладку под головой и вырвало форсунку - все сделал как надо. Откапиталил турбину, поменял радиатор кондея и регулятор давления в нем, в общем можно продолжать много. Постараюсь изложить обобщенный опыт кратко для тех кто покупает такую машину.
При покупке Витька осмотрите машину изнутри и снаружи на предмет видимых проблем - если машина не вызывает доверия - не брать! Машины 2000-ых имеют пробег не меньше 450000-500000км. Это не критично, но требует внимательности. Всех сказочников, говорящих про пробег 200-250 т.км и меньше, смело отсылайте ... ну в общем далеко. Тем же, кого голой попой не испугаешь - краткий инструктаж:
Кузов: осмотрите пороги, крылья, низ всех дверей на предмет коррозии. Часто обливают краской и все как на новом. На поверку все печальней. Даже на простукивание сразу чувствуются потроха внутри под краской. Ремонт не сильно дорог, но стоит денег. Лучше делать в польше или литве, наши халтурят или загибают ценник как на новый. Цена вопроса что за бугром, что у нас одна (45-60 т.р.) но теже русские литовцы делают с гарантией 3-5 лет. Железа у них валом, поэтому на заваривание дырок время не тратят, меняют залпом все. Проверяйте крепление бамперов. У переднего - боковые кронштейны подгнивают и ломаются и бампер потихоньку на крыльях сползает. Часто спецы красят низ в цвет верха (с завода бусики и фургоны идут разноцветные), красят паршиво, так как пластик никто не готовит и все сползает за пару лет. Сильно страдают от коррозии низ передних дверей и задней двери в меньшей степени. Поэтому подготовка к нашим соленым зимам обязательна - не поленитесь сделать обработку всего низа. Петли всех дверей надежны, единственно сдвижная дверь от нагрузок начинает проседать, но лечиться легко и быстро, практически своими руками.
Двигатель CDI: всех болтунов хаящих эти движки, смело посылайте "на хутор в АТО". Если движок намеренно гробили, то умрет любой. Что касаемо конструктива. При таких пробегах как правило стоит второй или третий контрактный движок или на крайний случай, капиталеный родной. Первое: проверьте на течь и сопли масла из всех мест на движке. Замена сальников и их стоимость не высоки, но в купе даст Вам фору на торг при покупке, а заодно расскажет о владельце машины. Сходу можно менять передний сальник коленвала (на демпфере). Он от масла выходит из строя и он далеко не дешев, да и ремень стоит прилично. Движок цепной - поэтому слушать надо на холодную и в процессе прогрева, если звона цепи нет и машина работает ровно - уже хорошо. На меринах этих лет нет датчика давления масла, только датчик уровня, поэтому не грешите на владельца, что на панели не горит лампа. Это не он, это завод. Немцы уверены в надежности и работоспособности своей техники, поэтому решили не нагружать техническими познаниями - да и правильно. Проверьте генератор на предмет заливки маслом из движка и его работы на разных режимах. Шума быть не должно и заряд должен идти как по паспорту. Часто на гене вылетает обгонная муфта - сами не поймете, отгоните в сервис к электрикам, пусть они гену помучают, да и профилактиа стоит дешевле замены или ремонта. Да, на 611-ом моторе должен стоять хороший аккум (92 А/ч), иначе зимой или при замене топливного фильтра будет совсем паршиво. На 611-ом моторе нет помпы для прокачки фильтра, немцы все доверяют сервису, где есть груша. Покрутив движком, весь воздух из системы выходит в пять секунд. Если нет, придется помаслать полминуты и вот тут-то о себе напомнит аккум. Не поленитесь (если прежний владелец не менял) поменять все уплотнительные резинки на топливном насосе, а заодно и на вакуумном. Проверьте состояние все трубок, обратки, дренажа обратки из головки блока (если из него сочиться - это уже головняк, значит криворукие туда лазили). Тогда лучше в сервис к дизелистам, пусть снимут крышку и воздуховод и проверят соски обратки форсунок и сами трубки, а заодно посмотрят в каком состоянии болты крепежа форсунок и нет ли закоксовывания форсунок - шайба под форсунку, болтик и паста стоят не дорого, но вот замена иногда вылетает в приличную копейку. Если что, трубки пластиковые лучше сразу менять - не будет головняка и попадоса на деньги потом. Осмотрите воздховод впускного коллектора внутри, если весь в масле, значит турбина кормит двигун и сколько он еще на таких харчах вытянет не ясно - турбину в ремонт.К стати, сервисники на турборемонте часто набивают себе цену, мол снятие и установка геморойные, так и разводят людей на деньги. Гайки на шпильках очень редко прикипают на мертво. Да и подобраться к ним намного легче, они все возле приемной трубы глушителя. Если сервисники криворукие - научите их пользоваться ВД-шкой, щеткой по металлу и торцевыми голоками с удлинителем и карданчиком. Впускной коллектор на 611-ом состоит из двух частей, между ними кольца уплотнительные. Часто на месте стыка срывают нерадивые сервисмены болты, а ответная часть запрессована в нижний приемный коллектор, что в определенных случаях ведет к его замене. Но чаще суют болт длиннее и снизу кое-как прикручивают гайки. Проверьте также наличие течи антифриза, чаще всего это из трубок, особенно если учесть, на 611-ый ставят автономку подогрева двигателя и вторую автономку прогрева салона. Чаще они мертвы, но сделать можно. Проверяйте их при покупке! Еще есть головняк у этих моторов с проводкой на форсунках, от старости она грубеет, перетирается и заламывается. Бывает просто ошибку в блок пишет ( на панели лампа не загорается), тогда может просто турбину вырубить - динамика сразу падает, а бывает, что на эвакуаторе приходиться в сервис ехать. В принципе ничего страшного нет, все легко лечиться и причем не сильно дорого - главное нормальный сервис найти. Так же хорошо бы проверить как живет интеркулер, нет ли масла и работает ли датчик на радиаторе интеркулера.
КПП Автомат: по большему счету, вообще без геморройный аппарат, если туда никто не лазил и масло вовремя менял. Проверьте сальники на полуосях и сапун сверху на коробке и все. Масло лить только LT71141 Mobil!
Кондей/клима: от старости бывает умирает радиатор под капотом, а заодно и регулятор. Все делают сервисники в климат-фирмах легко и быстро.
Подвеска: в принципе однажды поставив хорошие запчасти, больше не вспомните про нее, ну разве что про втулки стабилизатора. Проверьте состояние подшипников, их если что лучше сращу поменять - себе дешевле будет. Все остальное достаточно ходимое и надежное. Датчики АБС проверьте на состояние и обрыв. Они работают не только на АБС, но и противобуксовку и на спидометр. Проверьте АБС в действии, лампы гореть не должны.
Да и самое главное - проверьте панель приборов, чтобы горели все лампы. Их частенько изолентой закрывают и всем кажется что хорошо. Панель снимается в два счета без проблем. А заодно можно увидеть работу кривых ручек.
Трансмиссия: приводные валы достаточно надежны, надо следить за пыльниками иначе ШРУСы умирают быстро.
Ручник (он же ножник) - должен работать как часы, иначе это повод для торга на 10-15 т.р. Машина тяжелая и втыкать механику или стоять на паркинге под уклон черевато ремонтом. В основном вылетают задние троса, но бывает, что и главный трос закусывает
Электрика машины достаточно надежна, но при покупке надо проверить свет фар и противотуманок, корректор фар, работу дворников передникх и задник, омывателей всех, поворотников и аварийки, печки салона, подсветки салона, стеклоподъемников и всех систем что на панели имеют кнопки. Работу температурного регулятора отопителя во всех режимах, кнопки кондея.
В прочем что упустил, пишите - подскажу. Машины с возрастом под 15 лет имеют либо технические недостатки, либо недостаток завышенной стоимости.
