В гостях у «дяди Васи». Когда проблема — ужас-ужас, а ремонт — копеечный

Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.

Начнем с мотора. Двигатель всегда может подкинуть немало вопросов, ответить на которые бывает непросто, хотя, собственно, ответ — вот он, на поверхности. Типичный случай — приезжает дама на ВАЗ-2114 менять прокладку головки блока цилиндров. Я к клиентским диагнозам отношусь осторожно, и поэтому начинаю подробно расспрашивать, что было с машиной. Вообще говоря, часто самое сложное в авторемонте — это именно диагностика. Ведь моторы на конвейере собирают вчерашние выпускники ПТУ (ну ладно, технических колледжей :)), и тем не менее все новые машины легко заводятся и уезжают к своим покупателям. Но вот затем, через многие тысячи километров, найти причину перебоев в работе двигателя может оказаться совсем не так просто. На этот раз выяснилось, что брат клиентки работает в автосервисе, в основном она у него и обслуживает свою машину. Вот и сейчас, когда ее ВАЗ в самый неподходящий момент вдруг «вскипел», выбросив из расширительного бачка добрую порцию антифриза, она обратилась к брату. Он, проверив, что вентилятор радиатора двигателя работает как положено, поменял термостат. Но толку от этой замены оказалось мало, и вскоре машина опять «закипела». Брат, понаблюдав за мотором, вынес вердикт — прогорела прокладка ГБЦ. Но поскольку ремонтами моторов он не занимается, клиентка оказалась у меня.

Я расспрашиваю, перегревалась ли машина, и узнаю, что нет, температура двигателя вроде бы обычная, вот только теперь «кипит» регулярно. Затем я убеждаюсь, что термостат работает: радиатор двигателя прогрет вполне равномерно, оба его шланга одинаково горячи. После этого я начинаю осторожно откручивать пробку расширительного бачка. Если это сделать резко, то на прогретой машине можно получить хороший фонтан кипящего антифриза прямо в лицо. Разумеется, это относится к тем машинам, у которых нет отдельной пробки радиатора, как на классических «Жигулях» и многих иномарках — в этом случае фонтан кипятка будет, если резко открыть пробку радиатора. Но на этой «четырнадцатой» я осторожничал напрасно — ничего страшного не происходит, разогретый антифриз остается на месте, и даже привычного шипения от стравливающего давления при откручивании нет. Что ж, все становится ясно, и прокладка головки блока здесь явно ни при чем. Дело в том, что пробка расширительного бачка (или радиатора там, где она есть) — это не просто затычка, а важный клапан. Его основная задача — поддерживать повышенное давление в системе охлаждения прогретого мотора. Тем самым увеличивается температура кипения антифриза и обеспечивается более стабильное охлаждение двигателя. Когда я объясняю это клиенткам, то обычно привожу пример с кастрюлей-скороваркой :) Но функции клапана в пробке бачка на этом не заканчиваются. При ненормально возросшем давлении в системе охлаждения он должен его понемногу стравливать, чтобы не разорвало расширительный бачок или шланги, ну а после остывания — выравнять с атмосферным, чтобы исключить сжатие шлангов при охлаждении.

В теории все выглядит хорошо, но реальная жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. Множество нынешних крышек расширительного бачка для самых популярных моделей ВАЗов — откровенный брак. Это особенно непонятно и обидно на фоне того, что у большинства иномарок такая проблема вообще отсутствует! Так что если мотор у вашей Лады неожиданно «вскипел», не торопитесь его разбирать — как говорилось в старой рекламе, «есть способ лучше». Простая замена пробки.

Бывает еще одна поломка, которая у неопытного водителя тоже может вызвать желание разобрать мотор, ну хотя бы частично. Иногда, открыв капот своей машины по самому невинному поводу, водитель видит нерадостную картину: обильные потеки масла покрывают мотор и пугающе ползут по плоскости разъема блока цилиндров и головки.

Снизу вид при этом еще более впечатляющий. В общем, «картина маслом» в самом прямом смысле.

Обычно хозяин машины, да и невнимательный (или лукавый!) автомастер, ищут течи масла через сальники и прокладки двигателя. В самых экстремальных случаях даже меняется прокладка головки блока цилиндров. Но часто причина на самом виду и даже не очень прячется!

Да-да, весь этот масляный апокалипсис может быть всего лишь из-за течи неприметного датчика давления масла. Масло выдавливается струей прямо через электрический контакт датчика, а дальше оно разбрызгивается вращающимися деталями двигателя и трансмиссии по моторному отсеку и кузову. Чаще всего такая беда подстерегает владельцев переднеприводных ВАЗов, но и с иномарками подобное случается. Учитывая, что обычно контакт на датчике прикрыт защитным колпачком, в поисках течи масла на него часто не обращают внимания.

Впервые я узнал об этой проблеме еще в самом начале 1990-х, когда у моей первой иномарки, Ауди 80, злополучный датчик потек. Купить его в те годы в нашем городе было сложно, и я приспособил переделанный жигулевский. Тогда же знакомый перегонщик машин из дальнего зарубежья рассказал, что именно эта элементарная поломка как-то раз позволила ему приобрести в Германии неплохой Опель с приличной скидкой — сознательный бюргер очень переживал, что его машина неожиданно стала заливать двор масляными потеками.

У современных ВАЗов датчики давления масла не текут, по крайней мере я с таким еще ни разу не сталкивался. Но в моих краях с ними может быть еще одна проблема, тоже элементарно решаемая. Не раз замечал на клиентских Калинах или Грантах с пробегами 150–200 тыс. км и более, что у них на приборном щитке не работает контрольная лампа давления масла. Причина проста — развалился или оторвался-потерялся штекер, надевающийся на датчик.

Он там специфический, и по странному капризу местных торговцев почему-то в окрестных магазинах встречается очень редко. Вот и катаются люди на свой страх и риск, свято веря в то, что давление масла и так есть, не задумываясь о возможных последствиях для мотора и собственного бюджета. Почему может пропасть давление масла на вроде бы полностью исправной машине и как его вернуть — тема отдельного разговора. Ну а с нестандартным штекером вопрос решается просто — ставится датчик образца ВАЗ-2101 (ну или 2108, если угодно), а уж к нему нужную клемму и искать не надо, они есть везде и у всех.

В другой раз знакомый таксист пожаловался, что его заслуженная «ласточка» при пробеге около 300 тыс. км потеряла былую прыть.

Компрессия и клапанные зазоры были в норме, метки на верхней шестерне ремня ГРМ и маховике совпадали, и он обратился к инжекторщикам. Но те после диагностики ничего определенного сказать не смогли, а совет сдать машину в утиль в тот момент хозяина не устраивал по многим причинам. Вроде бы выскакивала ошибка по датчику положения коленвала, но не всегда, да и профилактическая замена датчика ничем не помогла. Истина открылась, когда при внимательном взгляде на работающий мотор стало ясно, что резино-металлический шкив коленвала, на который надет ремень генератора, на определенных оборотах как будто болтается, хотя был привинчен намертво. Оказывается, его наружная часть с «гребенкой», дающей сигнал датчику положения коленвала, начала отрываться от внутренней, закрепленной на валу. Снять шкив — секундное дело, ну а в руках он просто распался надвое от хорошего нажатия.

Когда наружная часть шкива начинала болтаться при вращении, совершенно непредсказуемо пропадал сигнал, идущий на датчик положения коленвала. В этот момент и возникали перебои в работе двигателя.

Похожая проблема появляется, если не выдержит установочная шпонка шкива коленвала и он слегка сместится от правильного положения. Однажды ко мне обратился владелец старенькой Лады, у которой он сам не так давно заменил ремень ГРМ.

Через некоторое время машина потеряла динамику, хозяин проверил компрессию-метки-зазоры клапанов, а затем обратился к инжекторщикам. На этот раз диагност оказался внимательным и заметил, что шкив коленвала чуть смещен по ходу вращения мотора, хотя установочные метки ремня ГРМ действительно были в норме. Он порекомендовал хозяину снять шкив коленвала и внимательно его осмотреть, но тот, уже не веря в свои силы, предпочел обратиться ко мне. Достаточно было бегло взглянуть на мотор, чтобы увидеть, что установочная шпилька просто вылетела от старости и вибраций, и после этого шкив коленвала действительно немного сдвинулся. «Лечение» оказалось простейшим — новая шпилька заняла свое место.

Со шкивом коленвала может быть связана еще одна неприятность — резкий металлический визг и скрежет под капотом хорошенько поездившей Лады. Так бывает, когда этот шкив иногда начинает цеплять жестяной пыльник моторного отсека. Хозяин машины, не разобравшись, зачастую готов поменять ролик ремня ГРМ и помпу с генератором в придачу, а причина пугающего звука всего лишь вот в этой ма-а-а-ленькой потертости на пыльнике под шкивом.

И устраняется проблема за несколько секунд практически голыми руками и бесплатно :)

Вообще говоря, с разнообразными пыльниками и защитами на наших направлениях постоянно происходит что-нибудь нехорошее. К примеру, вот как у хозяйки Матиза, пожаловавшейся на сильный гул и вибрации по всей машине.

В таких случаях я в первую очередь проверяю, не прижата ли защита моторного отсека к агрегатам. Вот и здесь беглый взгляд на машину снизу сразу все объясняет — защита КПП не просто прижата, она разорвана, а на картере КПП ясно видны следы ударов.

Всего лишь несколько движений монтировкой — и пугающих звуков больше нет.

А как-то раз заехала ко мне очередная Калина с сильнейшим и ни на что не похожим стуком в головке блока 8-клапанного мотора. Подозрений было много, а начать я решил с самого простого — проверки клапанных зазоров. И разгадка тут же была найдена! Вот так выглядела одна из регулировочных шайб, сделанная как будто из пластилина, с «лунным кратером» посередине.

Бывает, что с жалобами на усилившиеся стуки в моторе ко мне обращаются всего лишь потому, что в двигателе почти не было масла. До сих пор удивляюсь, как много автомобилистов не проверяют уровень масла ну хотя бы разок за пару тысяч километров.

В одном таком случае хозяин машины уже был настроен на замену гидрокомпенсаторов! Любопытно, что все такие клиенты отделались легким испугом и доливкой масла до уровня.

Вот бы всегда нездоровые шумы в двигателе объяснялись такими простыми причинами...

На первый взгляд серьезная, но почти мгновенно решаемая проблема случается и с тормозами. Порой водитель замечает, как неожиданно резко растет усилие на педали тормоза. Иногда при нажатии на эту педаль вдобавок появляется шипение или свист воздуха. Хозяин машины, да и автомеханики в такой ситуации обычно «приговаривают» вакуумный усилитель тормозов. Но бывает, что он исправен, а причина кроется в клапане воздушной магистрали, ведущей к вакуумному усилителю. На Ладах этот клапан установлен на входе в усилитель.

У иномарок он обычно стоит в самой воздушной трубке.

Его неисправность создает полную иллюзию сломанного усилителя тормозов, при этом цена клапана совершенно копеечная, а замена элементарна.

Порой хозяина машины беспокоят необычные звуки, причина которых настолько невероятно проста, что многим она даже не приходит в голову. Вот, к примеру, недавно приехал клиент на ВАЗ-2107. У него появился ритмичный двойной стук при трогании, и он, недолго думая, заменил карданный вал, благо был в запасе рабочий. Но звук не исчез, и тогда хозяин машины вспомнил, что в прошлом году я менял на его ВАЗе полуось, а подозрительный звук пошел как раз с той самой стороны. Нет, он мне не сказал классическую фразу «После вашего ремонта…», но что-то такое у него в глазах читалось. Каково же было его изумление, когда я всего лишь подтянул колесные болты! Он мне долго потом рассказывал про свой многолетний водительский стаж и про то, как тщательно он затягивал болты, меняя зимнюю резину на летнюю... Ко мне регулярно приезжают клиенты с ослабленными колесными гайками и болтами и очень удивляются, когда я им это демонстрирую. Чаще всего (но не всегда!) в этом случае слышится равномерное постукивание при движении с постоянной скоростью, которое исчезает на разгоне или торможении.

С колесными болтами связан еще один звук, на который мне обычно клиенты жалуются в периоды массового «переобувания» машин. Если на автомобиле установлены задние барабанные тормоза, то случается, что со стороны задних колес слышится равномерное постукивание, иногда меняющееся при торможении. «Горячие головы», ну или расчетливые любители заработать по-быстрому, могут в таких случаях поменять колодки или ступичные подшипники. Но причина стука часто кроется в длине колесных болтов, которые начинают цеплять детали тормозных механизмов. В этом случае на их торцах видны характерные следы. Такое бывает при установке удлиненных болтов для литых дисков на штатные штампованные или при постепенном увеличении диаметра отверстий под болты на старых штампованных дисках из-за износа. В результате болт крепления колеса завинчивается глубже, чем ему положено. А ведь внутри барабана от ступицы до всяких планочек и пружинок — считаные миллиметры.

С колесами связан и еще один мнимый дефект подвески. Часто после езды по грязи летом или по глубокому снегу зимой водитель замечает, что на определенных скоростях появляются сильные вибрации. Чаще всего они ощущаются на руле, но иногда разносятся по всей машине. Кто-то начинает грешить на тормозные диски, кто-то на подшипники или сами ступицы, но часто причина кроется в колесных дисках. Точнее — в налипших на них грязи или обледеневшем снеге. И если наружная часть диска на виду и легко чистится, то внутренняя сторона водителю не видна совсем. Вот так и получилось у хозяина этого Хендэ Акцент, заехавшего поменять изношенные тормозные диски. Вес налипшей на колеса глины был вполне сопоставим с балансировочными грузиками!

Иногда и со сцеплением возникают проблемы, которые гораздо проще, чем кажутся. Так было у хозяйки этого видавшего виды Фокуса, когда у нее резко провалилась педаль сцепления.

Главный цилиндр сцепления ей заменили пару месяцев назад, и она сделала логичный вывод, что пришло время менять рабочий. Но у этого Форда, как и у некоторых других нынешних популярных машин, рабочий цилиндр сцепления установлен вместе с выжимным подшипником в картере КПП, то есть для его замены надо снимать коробку передач. Для этой недешевой процедуры (5000 рублей по моим ценам) хозяйка и приехала ко мне. Но я, обратив внимание на невероятную легкость хода педали сцепления, снял декоративную накладку педалей и увидел вот такую картину:

На этом Форде шток главного цилиндра сцепления ничем не фиксируется на педали, а просто надевается на ось. Ну а поскольку весь педальный узел был уже прилично разболтан, то он и соскочил с этой оси в самый неудачный момент. Мне осталось лишь поставить его на место и надежно закрепить. Хозяйке же ремонт обошелся в итоге в десять раз дешевле запланированного.

Подобное возможно не только у Форда. К примеру, на Нексии может неожиданно сломаться шток рабочего цилиндра сцепления.

Учитывая, что он весь скрыт резиновым гофрированным пыльником, сгоряча можно сначала снять КПП и только потом понять настоящую причину провалившейся педали сцепления.

В особых случаях мне даже удается починить машину по телефону :) Так получилось с одним счастливым владельцем новой Лады с нештатным борткомпьютером. Когда машина неожиданно заглохла, он сразу же позвонил мне. Надо сказать, что я уже давно привык к положению «семейного доктора», которого пациенты могут тревожить когда угодно. Выслушав, что стартер крутит, бензонасос шумит и ремень ГРМ цел, я спросил, есть ли бензин. Хозяин был уверен, что есть, ведь компьютер показывал пробег на остатке почти 100 км. Я все же порекомендовал плеснуть литров пять, и оказался прав.

Ну и немного философии напоследок. Есть у мыслителей правило, которое называется «бритва Оккама». Я не буду вдаваться в тонкости его трактовки и историю происхождения, кому интересно — можно легко найти во всезнающем интернете. Грубо говоря, «бритву Оккама» часто используют так: если ищешь причину какого-то события, не усложняй, «отсеки лишнее», поскольку часто истиной оказывается самое простое объяснение. Применительно к авторемонту — иногда причины вроде бы серьезных поломок очень просты. Поэтому не ленитесь лишний раз глянуть на мотор или под машину, и, возможно, вы сами легко справитесь с нештатной ситуацией или по крайней мере ощутимо сократите свои затраты на ремонт.