Прошло почти два года эксплуатации автомобиля Hyundai марки Santa Fe Classic, после написания моего отзыва о нем. Пробег за это время составил 12500 км. Единственной серьезной поломкой за это время была замена обеих чехлов наружных шрусов передних полуосей, которая произошла через 2600 км пробега после их замены при ремонте сцепления. Как видно на фото полуоси, чехлы очень здорово смотрелись, изготовлены были из резины толщиной около 2 мм. Japanparts KB-283, KB-252
После замены чехлов, поломки отсутствовали, менялось масло в ДВС один раз в год, заменил масло в заднем мосту. В мост сначала залил масло Castrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-90, которое, как было написано на бутылке, применяется для дифференциалов повышенного трения. После движения после замены, на первом же повороте раздался ужасный скрип, исходящий из заднего моста. Скрипели пластины, которые используются в качестве фрикциона в мосту для увеличения усилия для проворачивания шестерен дифференциала. По приезду домой посмотрел по Интернету: масло ни разу не было предназначено для дифференциалов повышенного трения. Скорее всего, была куплена подделка, надпись о применении в дифференциалах повышенного трения была не на передней стороне этикетки, а сзади бутылки, где у Castrol расположена инструкция по использованию масла, хотя надпись Limited Slip была и в английском варианте инструкции. Масло кстати купил не сразу, объездил несколько магазинов, нигде не было нужного продукта, что в принципе может быть, масло применяется не на всех марках машин, меняется редко, поэтому когда нашел, обрадовался и в магазине особо не рассматривал бутылку, есть надпись Limited Slip да ладно. На следующий день продолжил поиски, нашел в одном из магазинов две последние бутылки по 1 литру масла в трансмиссию производства Manol марки LSD 80W-140. Заехал в гараж, заменил масло, начал выезжать: скрип пропал после нескольких метров движения. Судя по дальнейшей работе редуктора, небольшой период работы на обычном трансмиссионном масле вреда не принес. Хотя читал, что после длительной работы на масле, не предназначенном для дифференциалов повышенного трения, пакет пластин разрушается, а там как повезет, если пластины залетят в шестерни, то вполне возможно, редуктор под замену, если где-нибудь прилипнут в корпусе, то еще и поездит. Но сами понимаете, это мина замедленного действия, кто знает, когда они попадут и куда?
Далее два года практически ничего с автомобилем не делал, только менялись расходники (масло, фильтра и т.д.).
В сентябре 2014 года на ходу загорелась лампа сигнализатора открытия задней двери и стекла. Остановился, проверил, все было закрыто, но лампа продолжала гореть примерно на 2/3 яркости, выключение зажигания не приводило к ее выключению, что при длительной стоянке могло привести к разрядке АКБ. После нескольких дней горения лампы, выбрал время, заехал в гараж, снял заднюю обшивку двери и обнаружил, что замок закрывания двери весь в каплях воды. Между медным контактом выключателя сигнализатора открытия двери, расположенном в корпусе замка, и железом замка были голубые окислы меди, которые замыкали контакт на массу и, соответственно, приводили к горению лампы сигнализатора. Кстати замок не разборный, части корпуса склепаны между собой, выключатель находится внутри, поэтому доступ до него затруднен. Щеткой с твердым ворсом почистил контакты от окислов, до куда мог достать, выключатель заработал как надо. Основной причиной появления окислов, по моему мнению, это появление капелек воды (конденсат) под обшивкой задней двери. Лето 2014 года у нас было дождливое, холодное, часто приходилось включать отопитель, поэтому в зоне соприкосновения теплого и холодного воздуха образовывался конденсат, который оседал на холодном металле двери и замка. Через 3 недели лампочка сигнализатора открытия двери загорелась опять, вскрытие панели задней двери показала те же симптомы, капельки конденсата на двери и корпусах замков. Сняв замок закрывания двери, снова почистил его, но уже ничего не помогало. Также обнаружил, что отключение штекера от контакта выключателя сигнализатора открывания двери, не привело в этот раз к прекращению горения лампы, начал разбираться дальше и обнаружил, что выключатель сигнализатора открытого стекла задней двери находится в таком же состоянии: окисленные контакты, заедание штока. Лампа сигнализатора прекращала гореть, только после отключения штекеров от контактов обоих выключателей. Конструкционно выключатель сигнализатора открытия стекла задней двери был выполнен в не разборном пластиковом корпусе, из которого выходили шток и два контакта с припаянными проводами штекера. Выключатель двумя винтами прикручивался к замку двери и легко демонтировался. Попробовал провести терапевтические мероприятия по восстановлению работоспособности выключателей, ни чего не получилось. Решил не заморачиваться с разборкой замка двери через стачивание головок заклепок, чисткой контактов выключателя и последующей заклепкой по новой (читал на форумах, что специалисты восстанавливают работу выключателя таким способом), а заказать замок и выключатель сигнализатора открывания стекла через Интернет. С замком двери при заказе через Интернет проблем не возникло, а выключатель сигнализатора стекла продавался только в сборе с замком! Во всех просмотренных каталогах не было указанного сигнализатора отдельно, что довольно странно, ведь деталь то копеечная и достаточно легко меняется на замке. Пришлось покупать замок стекла задней двери. Впрочем, я об этом в дальнейшем не пожалел. Все-таки автомобиль находится в эксплуатации более 6 лет и выработка в замках присутствовала, после замены замков лампа сигнализатора открытия задней двери и стекла заработала как надо, двери и стекло стали закрываться ощутимо плотнее, пропали небольшие люфты, которые были ранее.
Так же, осенью 2014 года решил поменять тормозные колодки с дисками, пробег автомобиля уже составил 100 000 км, прошлый хозяин менял колодки при 50 000 км, да и на ощупь на дисках присутствовала значительная выработка. Заказал через Интернет тормозные диски производства OTTO ZIMMERMANN, задние и передние, а так же колодки производства HANKOOK FRIXA. Перед заказом почитал отзывы на форумах, колодки HANKOOK FRIXA вообще оказались, по отзывам, идеальным соотношением по цене-качеству, 1271 рубль за комплект колодок на всю машину. Диски ZIMMERMANN по отзывам были лучшими, но цена кончено приличная, подумал и решил не экономить, все таки это тормоза! Да и хорошие диски могут выдержать 3-4 замены колодок до критического износа. Стоимость дисков: передние 2388 рублей за один, задние 2372 рубля за один. Менять диски и колодки решил сам, в принципе в этом ничего сложного нет, крути гайки, да и всё! Единственной трудностью при замене, оказалось открутить винты, крепящие диски к ступицам. На первом же левом переднем колесе сорвал шлицы обоих винтов, крутил нормальными отвертками, с крестом по размеру. Или металл на винтах оказался слабым, или закручены были с большим усилием, следов коррозии, кстати, не было. Пришлось применять старый дедовский способ: молоток и зубило. Аккуратно постучал по краю винтов против часовой стрелки и, УРА, начали откручиваться. Второй диск на правом переднем колесе снимал, сразу-же сорвав винты зубилом и молотком, что бы ни портить шлицы. На задних колесах винты крепления тормозных дисков открутились отверткой. После разборки выяснилось, что толщина тормозных накладок передних колодок составляла около 40%, задних около 10%. Скорее всего предыдущих хозяин менял только передние тормозные колодки, т.к. из практики известно, что задние колодки изнашиваются значительно меньше, чем передние, а сейчас получилось на оборот! Износ дисков был критическим, особенно передних их нужно было менять в любом случае. При замене дисков обратил внимание, что задние диски (новые) были покрыты гальваническим способом каким-то составом, нанесенным для предохранения дисков от ржавчины, а передние просто голый металл. После установки так и оказалось, что задние диски не имеют следов коррозии, а передние заржавели в местах, не соприкасающихся с колодками. Вот и думай после этого, что это заводской брак или передние диски были контрафактными. Упаковку я внимательно рассмотрел, она была аналогичной, что у задних, что у передних дисков, так же были абсолютно одинаковые вкладыши-инструкции по замене и хранению дисков. Ладно, поездим, посмотрим, как себя они поведут при эксплуатации.
Первые впечатления, после замены дисков, тормоза стали мягче, снизилось усилие на педали, что бы затормозить, нужно просто поставить ногу на педаль тормоза и машина начинает ощутимо снижать скорость. Раньше было хуже. Пользуясь случаем, отрегулировал стояночный тормоз, колодки которого расположены в барабанах задних дисков и развод которых регулируется поворотом гайки, раздвигающей два штока с левой и правой резьбой, ввернутых в указанную гайку. Регулировка стояночного тормоза при эксплуатации производится отверткой, через окно барабана ручника, закрытого резиновой заглушкой. Так как менялись диски, я развел колодки стояночного тормоза, контролируя величину развода одеванием диска и проворачиванием ступицы колеса. Может сложиться впечатление, что я что-то путаю, говоря о барабанах задних тормозных дисков, нет действительно, задние тормозные диски конструкционно содержат в себе небольшой барабан, в котором расположен механизм стояночного тормоза, на который «одет» диск рабочих тормозов.
При замене тормозных дисков и колодок обнаружил, что порваны чехлы верхних пальцев стоек переднего стабилизатора. Эта неисправность возникла из-за люфта тяги переднего стабилизатора в изношенных втулках. Стук тяги был уже давно, втулки были куплены и ждали своего часа уже более двух лет, останавливало одно, для замены нужна была яма или подъемник. У меня в гараже нет ни того, ни другого. Ямы, потому что «вечная мерзлота» и гараж стоит на отсыпке породой из карьера, величина бутов которой доходила до полутора-двух метров, в которых выдолбить яму практически не реально. Подъемник устанавливают при использовании помещения гаража в коммерческих целях для ремонта автомобилей, для ремонта одного автомобиля это накладно! Так же, при последней регулировке схождения, слесарь, выполняющий работы, обратил мое внимание на стук, доносящийся при качании рулем из места крепления правой рулевой тяги к рулевому цилиндру. То есть необходимо было менять тягу из-за износа внутреннего шарнира. Опять заказал все необходимые детали через Интернет, все обошлось мне в 2740 рублей, с учетом того, что втулки стабилизатора уже были куплены ранее и в стоимость включены масляный и салонный фильтра.
Позвонил в сервис, уточнил, занимались ли они ремонтом Santa Fe Classic, смогут ли выполнить указанные мною работы (вкратце описал технологию), была обговорена стоимость ремонта, 5 000 рублей, назначено время, к которому и пригнал машину для ремонта. При приемке автомобиля приемщиком попытался выяснить, меняли ли они втулки стабилизатора и рулевые тяги на Santa Fe Classic, я был заверен, что работа по замене втулок и тяг плевая, машину смогу забрать через 2-3 часа, даже с регулировкой схождения. Мои попытки пояснить, что вряд ли все так просто, что машина своеобразная и так быстро все заменить не получится, т.к. нужно снимать защиту ДВС, откручивать подрамник, опускать его для доступа к втулкам и рулевому цилиндру, что схождение нужно делать и передней и задней оси, игнорировались, мол, что этот «чайник» говорит, спецы и так все знают! После установки авто на подъемник и подъема его, я еще раз попытался объяснить технологию ремонта, уже слесарю, который непосредственно должен был делать работы, на что был заверен, что он знает что делать, езжай отсюда, жди звонка о готовности автомобиля. Звонок на телефон прозвучал, через 40 минут! Приемщик сервиса истерическим голосом кричал, что слесарь отказывается делать заявленную работу по замене втулок и тяг: надо крутить много гаек. На мой ответ, что я 3 (три!!!) раза им пытался объяснить, что работа значительно отличается от замены втулок стабилизатора и рулевых тяг на большинстве марок автомобилей и они все это пропустили мимо ушей, привыкли в легкую срубать деньги, а что 4 болтика открутил, заменил втулки стабилизатора, и «Пожал-те в кассу, с вас 2 000 рублей», приемщик заявил, забирайте машину или мы увеличиваем цену до 10 000 рублей из-за увеличившегося времени ремонта! На мой резонный ответ, о том, что я честно им рассказывал об объеме работ и машину забирать не буду до устранения всех неисправностей, прозвучал «убитый» голос: «А что делать?». Решили, что автомобиль отремонтируют, и они предоставят мне подробную калькуляцию по выполненным работам и вместе определим конечную оплату. Так вместо обещанных 2-3 часов автомобиль пробыл в сервисе более суток. На следующий день приемщик сообщил, что машину можно забирать. Подъехав в сервис, обнаружил, что машина стоит уже на улице. Зайдя к приемщику, выяснил, что автомобиль делал другой слесарь, якобы имеющий опыт по ремонту Santa Fe Classic, все время работы заняло у него около 4 часов (без регулировки схождения), кстати, об этом временном промежутке я и говорил этим «сервисменам» при предварительном согласовании работ. Просмотрев калькуляцию ремонта, сошлись на цене в 7 500 рублей. Да, вот такие у нас в Норильске автомобильные сервисы! В очередной раз убеждаюсь, что надежнее и качественнее сделать все своими руками, если бы не было необходимости в подъемнике, ни за что бы, ни поехал в сервис!
В середине октября 2014 года заменил масло, залил синтетику Shell Helix Ultra 5W40, масляный, топливный, салонный фильтра. Масло меняю через 10 000 км пробега или один раз в год.
Пробег автомобиля в октябре 2014 перевалил100 000 км. Расход на запасные части (без масла и топлива) составил, за почти два года эксплуатации, 20 969 рублей, почему так точно? Заказываю все через Интернет, цена из истории заказов на сайте магазина. Стоимость топлива составляет около 55 000 рублей в год, при цене дизельного топлива 37-42 рубль за литр, в зависимости от марки, кстати, чеки с заправок собираю, лежат в машине за последние 4 года, на каждом пишу показания одометра на момент заправки. Летом расход топлива, по городу, 10-11 литров на 100 км, зимой добавляется расход на работу ДВС на холостом ходу, около 1 часа каждый день, и работу подогревателя Webasta, около 2-х часов в рабочий день (три раза по 40 минут, утром, в обед и вечером), итого расход зимой около 15 литров на 100 км. Расход топлива по трассе 6 литров на 100 км. В этом году каждую неделю летом ездил в Дудинку, это 100 км по отвратительной дороге в одну сторону, поэтому имел возможность замерить и не один раз. Еще, автомобиль до -25 0С стоит на улице, только после снижения температуры перебирается в гараж, чуть теплеет - снова на улице. Гараж находится далеко от дома, 20 минут автобусом.
Стоимость эксплуатации 6-ти летнего автомобиля Santa Fe Classic в условиях г. Норильска, по моим подсчетам, составляет около 80 тыс. рублей в год (с учетом стоимости топлива, масел, электричества, платы за гараж).
Резюме: автомобиль по прежнему нравится, для спокойной и неторопливой езды, в тоже время можно и разогнаться, если надо. Много всего можно увезти в багажнике, если разложить задние сиденья, то и холодильник поместится. Затраты не содержание и ремонт не большие, можно еще сократить, если восстанавливать неисправные запасные части или эксплуатировать их до полного выхода из строя. В общем, пока буду ездить на нем, в планах продавать нет, меня он устраивает. В будущем постараюсь дополнить информацию об автомобиле Santa Fe Classic при эксплуатации в г. Норильске.
Спасибо всем, кто прочитал мой отзыв.
