Тойота Ленд Крузер Прадо 2006 — отзыв владельца

Решился написать отзыв об одной из самых интересных автомобилей, надежных и простых.
Машину эксплуатирует отец на ряду с G500 Brabus 98г., до этого быд Freelander  1998г.в -> Patrol 2000г.в.-> LX470 2001г.в.
Об этих машинах не будем, со временем напишу о G классе, машина очень интересная, Freelander - помойка и  Patrol - помойка (обслуживанием их я не занимался, так как был еще молод, может из за этого,- эти машины в семье и не прижились),  Lexus - после его продажи, года 3 так,  отец жалел о содеянном, машина очень хорошая.
Сам езжу на accord VIII 2008г.   ну начнем ....
Машину купили с Бельгии, максимальная комплектация с люком и центральным монитором, пневмой +TEMS и всеми подогревами. Машина 2006г.в. у нас оказалась в 2009г. с пробегом в 80 000км, мы вторые хозяева.  Машина на протяжении всего времени выполняла роль рабочей,  30 % пробега по грунтовке, очень плохого качества,  примерно  80 000 км из своего пробега - с прицепом (снегоход, солярка для работы, коробки, двигателя)
На данный момент пробег на машине близок к 410 000 км.
Теперь по обслуживанию, что, когда, почем,  цены буду указывать какие помню(в скобках на какой год цена), за работу цен не будет, так как делал все сам, за исключением первого случая, а вот и он:
Итак, знакомство с машиной началось не очень радужно, примерно на 100 т.км прадик стал дымить после заводки, пообщавшись с людьми на форуме padoclub посоветовали съездить в сервис около м. Выборгская(СПБ) там мастер скинул патрубок с интеркуллера, поводил рукой и приговорил турбину.  Турбина была заказана с эмиратов, цена 53000р. (2010г.), дилер на тот момент продавал турбину за 120т.р, розничные магазины за 90т.р..  Турбина приехала спустя месяц, ее поставили - результата 0. После чего был звонок в сервис и очень много ругани на мастера.  Решили попытать  удачу через знакомых, были отправлены в сервис на пересечении ул. Кантемировской и Полюстровского., там еще один чудо мастер,  открутив маслоналивную горловину и поводив рукой, - сказал: " Дело тут не в турбине, хана кольцам нужно разбирать движок" цена была озвучена  40т.р. (2010) снять, помыть, дефектовать и еще 60 т.р. ремонт + запчасти 40т.р. итого 140 000р.  Ну раз люди, вроде как, не со стороны, а по совету - решились на разбор.  Через 2 дня, на сервисе сняли клапанную крышку,  и нам позвонили-: "У Вас 2 форсунки мертвые, придется покупать - это еще  19 т.р. за каждую штуку и то, по скидке, и только Вам", на этом моменте у меня появилось ощущение, - что ребята хотят нас развести. Я забрал у них все 4 форсунки и поехал в "Русские дороги", на тот момент там проверяли форсунки бесплатно, на что, во время проверки, мне сказали:- "У Вас 2 форсунки как новые, а две чуть хуже но все в допусках с запасом". Привезя форсунки назад, я попросил собрать все обратно, ничего не трогая и забрал машину. И с того момента зарекся просить помощи у знакомых.  Спустя полтора месяца скитаний железного коня по непонятных конторам, машина была отправлена к "ОД Полюстровский" , там мне сразу сказали, что мастеров по дизелям у них нет, и они не знают, смогут ли помочь, - но сегодня будет проездом один толковый механик, он посмотрит Вашу машину + турбину(старую и новую) и попробует найти причину, спустя 4 часа мне позвонили и сказали, что проблему они решат, цена вопроса 10т.р.  Все проблемы были в медных кольцах под форсунками,  ценой на тот момент 30р. за одно колечко)) После замены данных колец - какие то проблемы с дымом на холодную исчезли.  В итоге вместо замены колечек на 120р.+ремонт - мы купили турбину за 53000 + чуть не попали на мотор за 140000 р.
Больше непонятных поломок за всю историю не случалось, так что дальше по агрегатам.
Сразу рекомендую купить всем владельцам данного автомобиля книгу по обслуживанию прадо издательства "легион автодата"   По  прадику там есть все, можно прозвонить каждый датчик,  очень полезная литература.

1) Кузов +ЛКП

Каких то особых проблем с ЛКП нет, очень сильно со временем пескоструит фронтальную часть капота у решетки, если запустить - пойдут жуки. Мы перекрашивали капот в 2015 году. Красил сам - поэтому бюджет маленький.

2)Двигатель

Двигатель очень хороший, практически милионник, стоит 1кд на 166 сил. Масло меняйте в нем каждые 8-9 т.км и будет Вам счастье.  По расходу 10.2 при средней скорости 40км/час(область все-таки), если чисто спб примерно  13-15 , трасса 110-130км/ч будет 9литров. Тянет довольно не плохо. Из минусов, на мой взгляд - только ЕГР, сразу рекомендую его глушить, на этом двигателе после глушения ошибок нет,  проблему решили уже для всех моделей дизелей на прадо. глушиться очень просто, со стороны дросселя ставить пластиночку из нержавейки, повторяю!!! нержавейки, не используйте  жестянку - прогорит и кусками полетит в цилиндры. Решение - глушить ОДНОЗНАЧНО, вы сами примете когда снимете впускной коллектор, на 160 т. км. у нас налет был 1.5 -2см сажи, да так что заслонки внутри коллектора погнуты.  
Так же, если у Вас долго горит лампочка давления масла после запуска, меняйте фильтр, если не помогло, заезжайте на эстакаду и снимайте поддон, он стоит на герметике,  прокладки там нет, и чистите сеточку у масленого насоса,  я проводил процедуру на 150 т.км сетка была прилично забита, скорее всего из за того что в Бельгии он ездил, наверное, на минералке, а синтетика начала вымывать налет и забивала сеточку. Советую данную процедуру всем, особенно если только купили б.у автомобиль.
По клапанам, на двигателе нет гидрокомпенсаторов, обычные стаканы. Проверять зазоры по мануалу каждые 120 т.км, я регулировал на 350т.км первый раз, были зажаты 2 клапана на впуске и 2 на выпуске,  делается просто, разобрал - замерял зазоры  , собрал, высчитал размер новых стаканов -заказал новые стаканы, разобрал , поставил,  собрал. Дилер просит без запасных частей за 1 раз собрать/разобрать 50т.р. (2014г.) в итоге вместе с запчастями должно выйти примерно 120 000р. - лучше делать самому)))
По форсункам- бытует мнение что их нужно менять каждые 100т.км. , моим уже 400 000+ км, все еще живут, правда два раза отдавал в ремонт  примерно на 220-250т.км и на 350 т.км, последний раз ремонт обошелся в 32 т.р.(2015),  чем только мы его не заправляли и солярой с разных заправок и да же "оптовой" - 3его класса с превышением по сере, по цена 28р.(2015г.)
Термостат - потек примерно на 300т.км, менять очень неудобно, но при наличии хороших фирменных ключей, вполне возможно.
ТНВД- проблем пока не доставлял, клапана с насоса снимаются и прозваниваются  просто при наличии выдвижного зеркальца.
ГРМ - ремень, ходит спокойно 160 т.км, меняется по меткам без спецприспособлений.

По навесным агрегатам все просто.  

Генератор, с завода отходил 250т.км, потом зашумел, пришлось разобрать и поменять подшипники цена 1000р.(2012-2013г.) - все делается элементарно, все номера есть на форумах, так же сразу заменил щеточный узел700р..  На пробеге 400т.км пришлось снова снять генератор поменять диодный мост и реле регулятор 4000р.(2015г.).
снимается очень просто, снимаете клеммы с аккумуляторов, выворачиваете руль вправо,  у колеса снимаете резиновую грязезащиту., снимаете основную защиту.  Снизу отводите натяжной ролик и фиксируете болтиком на 6. Далее со стороны колеса откручиваете плюсовой провод на генератор..  Дальше потяжелее - нужно снять разъем, он достаточно тугой, попросите помощника с плоской монтажечкой подлезть снизу и давить на разъем, а Вы нажимайте сверху на усик -все,- разъем легко снимется., откручиваете 2 болта креплений генератора и он у Вас в руках.
Кондиционер - до сих пор жив, - сказать по нему нечего.
Вязкостный нагреватель - есть не во всех комплектациях, устанавливается для регионов с холодным климатом, увеличивает обороты двигателя при нажатии кнопки в салоне, помогает дизелям не остывать или быстрее прогреваться.  Снимается элементарно, на 350 т.км, поменяны подшипники внутри, цена 800р.(2015)

Обводные и натяжные ролики - не покупайте новые, просто снимаете и перипресовываете подшипники, делал это на 280т.км, отходили уже 130т.км, бюджет 1200р.(на один подшипник  на натяжной ролик придется выточить внутреннюю втулку) (2014г.)



3)АКПП

Коробка надежная, без щупа,  масло меняю каждые 40т.км путем частичной замены, сервис для этого не нужен, после замены масла, коробку можно запустить в сервисный режим - она нагреет масло, а потом самому выставить уровень, все очень просто. На 200т.км. поменян фильтр, больше ничего не делалось.  Практически на всех прадо есть легкая вибрация на холодную в режиме D на тормозе, и небольшие толчки  при переключении на D и R.    Если во время остановки вы чувствуете легкий толчок - не бойтесь, проблема уйдет если прошприцевать карданы.

4) Карданы
Шприцуются каждые 10т.км или после преодоления водных преград и тогда будут служить верой и правдой.

5) Подвеска
У нас машина с TEMS амортизаторами  и пневмой на жопе.  Смысл темс - внутри штока амортизатора есть еще один шток , этот шток поворачивает актуатор и тем самым меняет жесткость амортизатора. TEMS - есть только оригинал, но производят его разные конторы, будьте внимательны, я нарвался на брак дважды
По пневме.
Уровнем кузова управляют два датчика которые стоят на раме, служат примерно 300-350т.км, я один менял на 350т.км, но, если их иногда разбирать, чистить - будут служить и дольше. внутри них обычные пружинки и две контактных дорожки, бывают пружинки сгнивают- теряется контакт и начинает гулять кузов, меняете пружинки в датчике на пружинки от авторучки и вуаля! - все работает.  Один я реанимировал, а один не смог- перегорела контактная дорожка, пришлось покупать новый оригинал 14т.р.(2015). Работоспособность датчиков можно проверить без снятия путем подключения вольтметра и 3х батареек по 1.5В.
Сами пневмо баллоны ходят по 160 т.км. стоит оригинал по 5-6т.р.(2015), менял уже два раза, владельцам посоветую следить за стаканами, вывешивать кузов и чистить их от грязи - продлите срок службы подушкам еще на 40т.км.
Амортизаторы TEMS.
Амортизаторы имеют 16 уровней жесткости и 4 стандартных режима работы завязанных в ЭБУ - комфорт,стандарт,спорт,спорт2.  стоят прилично, на 2015г. цена переда 20т.р за штуку, зад 18т.р. за штуку.  Спереди режим работы амортизатора регулирует актуатор,  который установлен на шток амортизатора, эти актуаторы служат очень долго . Передние амортизаторы были поменяны на 320т.км.  
С задними амортизаторами чуть тяжелее ходят они по 200т.км.,и они неразборные)))), актуатор стоит в корпусе амортизатора.  Конструкция такова. на шток амортизатора, внутри которого находиться регулировочный шток, одевается шайба, сверху накручивается гайка, которая  затягивает шайбу, наверх всего этого устанавливается актуатор, который стоит в верхней части металлического корпуса  амортизатора и все это заваривается намертво.   Бывает(у меня было 2 раза,) внутри корпуса ослабевает гайка крепления штока с шайбой, и сам шток начинает выламывать актуатор. Заметить это легко, если у вас при проезде неровностей звенят пыльники амортизатора - срочно снимать и ремонтировать.  Делается просто, берете болгарку, по заводскому шву, прорезаете болгаркой 1,5-2мм, аккуратно боковыми ударами сбиваете верхнюю часть амортизатора, а в ней у вас и будет находиться актуатор. Убираете его в сторонку, предварительно пометив ее положение на амортизаторе, что бы поставить на свое место. Берете сам амортизатор, около шайбы, максимально в верху штока, делаете две канавки под рожковый ключ(там шток не работает - поэтому амортизатору не навредите), что бы держать шток, не пытайтесь зажимать шток в тисках - он полый - испортите амортизатор.  Берете рожковый ключ - держите шток, вторым ключем затягиваете верхнюю гайку,  затянули, ставите на верх актуатор в корпусе и все завариваете постепенно полуавтоматом, поливая водой, что бы не сжечь внутренности. Я так спас 1 амортизатор, второй не смог - так как шток выломал актуатор.

Передние рычаги. нижние.
Менять только на оригинал в сборе, не экономьте - выйдет реально дороже, оригинал отходил 250т.км, и потом еще за 150т.км. я поставил 2 неоригинальных рычага и 4 раза перепресовывал в них сайлентблоки, ставил как оригинальные, так и не оригинальные - не ходят не одни + 3 шаровые(на нижний рычаг оригинальные шаровые не идут отдельно), вот дурак был, только летом плюнул и купил 2 рычага оригинал в сборе  по 12000р.(2015) за штуку, если посчитать сумму потраченную на развал-схождение + ремонт + запчасти по не оригиналу и оригиналу + простой машины, раз так 8 мы вставали из за  этого - получиться дороже.

Передние рычаги. верхние.
Не оригинал на верху ходит хорошо, шаровые оригинал есть отдельно, не оригинальные не ставьте или лопаются пыльники или слезают со стопорных колец и умирают, лучше сразу возьмите оригинал.

Ступичные подшипники.  Оригинал ходит 100-180т.км, не оригинал 80-120т.км.  При замене подшипников покупайте два сальника, один стоит в кулаке, а второй на шрусу, многие продавцы этого не знают и дают только один сальник. А если один новый, второй старый - первый умрет сразу.

По пыльникам шрусов. Внутренние пыльники - только оригинал 1шт  5000р.(2015), не оригинал отходил первый раз  150км, второй раз 1000км, во время не заметите - убьете шрус, выйдет дороже. Внешние пыльники берите неоригинальные из пластика, ходят уже 200т.км - не намек на износ.  Еще раз повторю внутренние- оригинал!, внешние пластик - неоригинал(да же фебест проходит на ура)

Рулевая рейка очень надежная, ревизия необходима только когда машина начинает рыскать по дороге, тогда нужно менять 4 сайлентблока внутри рейки, операция довольно специфичная, делается со съемом рейки. Со временем проседают проставки между рамой и кузовом, для компенсации напряжения на рейку нужно ослабить болт на 12 на тяге рулевой колонки в подкопотном пространстве, что бы шлицевое соединение маленько сместилось в глубь, это уберет лишние напряжения воздействующие на рулевую рейку при проезде неровностей.


Ну еще из того, что помню, провести диагностику прадо и его систем, а так же скинуть ошибки можно простой скрепкой - за это я очень люблю этот автомобиль. посещать СТО на нем вообще не нужно.

Лампочки освещения кнопок в приборной консоли перегорают примерно на 8-9 год службы автомобиля, меняются просто.

Вот в принципе и все с чем мы столкнулись за 330 т.км. пробега на данном автомобиле.
Стоит отметить - что это очень простой автомобиль для ремонта своими руками. Надеюсь кому то мой отзыв поможет в ремонте или при выборе автомобиля.