В январе на холодную начал подтекать антифриз в районе правого бачка радиатора, именно на прогреве, а вместе с этим есть подозрения, что термостат работает неправильно - на трассе остывает до 65 градусов, что не очень радует, в салоне холодно. Прежде чем приступить к замене, купив сразу весь комплект (радиатор, патрубки, термостат), попробовал подтянуть хомуты на шлангах - оказались ослаблены. Поначалу даже подумал, что зря купил радиатор, так как за день, пока машина была прогрета, под капотом все высохло, и подтёков антифриза не было. Но следующим утром опасения подтвердились - побежало в том же месте, видимо то, что крепления к кузову не сошлись, сыграло свою роль. Выбрал более-менее теплый день, стал менять. Работа усложнялась довольно низкой температурой (зима выдалась холодная), некоторые снятые запчасти заносил домой, чтобы потом ставить теплые, например, старый радиатор пришлось снимать вместе с расширительным бачком, дома отогревать и назад уже вместе с новым радиатором, так как шланг совсем задубел, снять его было тяжело, а натянуть на новый - невозможно. Ещё хотелось обмануть систему и слить всю жидкость через радиатор, так как снимать шланг с подогревателя не хотелось, но не вышло - скорее всего термостат не позволил. собрал, залил антифриз, прогнал всю систему. Не скажу, что стало прям лучше - с картонкой радиаторе - держит температуру антифриза 70-90°, как мне кажется, все равно не то, что нужно, но в салоне значительно теплее, иногда даже жарко. Причины вижу 2: либо с данной помпой лучше циркуляция, что для лета идеально, для зимы - спорно; либо бракованные термостаты - оба начинают открываться примерно одинаково, можно попробовать поискать всё-таки хотя бы на 85°. На этом моменте "веселье" с системой охлаждения конечно же не могли закончиться, и в мороз давануло антифриз в районе радиатора печки - появилось пару подтёков из-под торпедо)) попадания антифриза в салон я вообще стараюсь не допускать, поэтому надо было действовать как можно скорее - съездил в магазин за новым радиатором (в самых ближайших оказались только с копейки), заодно вспомнил, что ни разу не менял прокладки на трубках и кране - хорошо, что были в наличии. Добрался до радиатора, благо уже запомнил порядок действий и разобрал практически с закрытыми глазами, достал его - явные подтеки были в районе резиновых прокладок. Для убедительности дунул компрессором чуть больше рабочего давления, радиатор оказался целым (в магазине я сразу оговорился, что, если причина не в радиаторе - новый привезу назад, не нарушая целостность упаковки), заменил задубевшие прокладки и собрал все в обратном направлении. Впоследствии понял, что зря поленился заодно разобрать и смазать моторчик печки - снова начал свистеть на холодную ниже -25°, а ещё заменил крышку радиатора на старую, так как давление в системе было великовато. Кстати, подобную крышку так и не смог найти,
давление написано 0.9 Атм., а рабочее в Жигулях вроде 0.5. Немного поездив, протянул все хомуты на патрубках, в этот раз герметик добавлять не стал, так как смысла в его присутствии я не уловил, а подтёки антифриза в соединениях шлангов в любом случае решаются протяжкой хомутов.
Новый радиатор "немецкой" фирмы (как я понял, такой же Китай, но хоть по болтам подошёл, но по цене на момент покупки самый дорогой из имевшихся в наличии), сказал "до свидания!" Примерно через 2 месяца и 2 тыс. пробега. Конец марта, сельские дороги "раскисли" - за зиму накатали хороший слой, а с приходом тепла все это превратилось в кашу из воды, снега и льда, плюс колеи. Прямо во время движения полетел пар из-под капота, хотя температура антифриза была в районе 95°, сразу съехал с дороги, заглушил двиг и увидел под капотом следующую картину: вся подкапотка в остатках антифриза, а у правого бочка радиатора не хватает хорошего куска пластика!
С горем пополам отбуксировали в гараж (помяли дверь), и после долгого обдумывания ситуации пришла идея сделать относительно бесплатный ремонт, так как снова покупать радиатор желания совсем не было. С предыдущего радиатора (на котором крепления не сошлись) взял бачок,
с помощью подручного инструмента и капли герметика восстановил радиатор, благо в этом случае запчасти сошлись без "доработки напильником", заменил крышку радиатора (было подозрение, что она заклинила) и собрал на место. Через некоторое время место ремонта начало "сопливить", но потом все само собой прошло.
В апреле заметил, что в районе правого заднего колеса подтеки не то масла, не то тормозной жижи - оказалось побежал сальник полуоси. Точно не помню, где я нашел инфу, что сальник приходит в негодность из-за подшипника, поэтому купил комплект сальников полуосей и подшипник. Когда разобрал, первым делом понял, что поменять подшипник мне в одиночку, без определенного инструмента и шайбы, которая запрессована, будет как минимум очень непросто, а то и невозможно. Покрутил новый и родной подшипники - как мне показалось, разница практически незаметна, а точнее, даже не в пользу нового! Поэтому обошёлся заменой сальника, а подшипник сдал назад в магазин, для более нуждающихся. Потом поменял масло в трансмиссии с лукойла на тад 17 по совету знакомых, так как Лукойл в морозы становился как солидол.
Весной, как всегда, снова начала побрякивать подвеска спереди. Вообще в планах ещё с зимы было загнать на СТО, где делают сход развал, для проверки, чтобы не менять все подряд, но планы немного изменились. Первым делом проверил люфт на колесах, хотел просто подтянуть, но увидев смазку странно ржавого цвета на левой ступице вытащил наружный подшипник для осмотра. Ролики на нем пришли в такую негодность, что ставить обратно не хотелось даже для того, чтобы съездить за новыми. В общем сел на экологически чистый двухколёсный транспорт и двинул в магазин. За 1180 руб. купил новый комплект из 4-х подшипников того же производителя, что и в первый раз, так как выбора не предоставили, заменил, и только тогда понял, что старые дико шумели на трассе, но видимо постепенно привыкал и не замечал этого. Поездив немного, я понял, что проблема была не только в подшипниках, полез смотреть остальные узлы передней подвески и обнаружил износ рулевых наконечников и пыльников верхних шаровых. На крайних наконечниках видимо зимой порвались пыльники, и они пришли в негодность. Заменил их, затем снял верхние шаровые для замены пыльников и смазки, так как они ещё в норме. По-хорошему всё-таки надо после этих манипуляций ехать на геометрию, так как наконечники ставил "на глаз", но работа не позволяла, поэтому через пару дней занялся сам, попутно заменив втулки стабилизатора, при откручивании, естественно, обломилась очередная шпилька, которую пришлось высверливать. Развал конечно же в домашних условиях мне не сделать, а вот схождение, как оказалось, не очень сложная процедура - вооружившись ниткой с крючками, небольшими брусками определенной длины и остальным необходимым инструментом, поправил колеса в положенном им направлении, в сторону не ведёт, резину не ест.
Все той же весной вернулись проблемы со сцеплением. В движении оно мне проблем не доставляло, но вот включить первую или заднюю - проблема. Пока тянул время, уж больно не хотел я снимать коробку для осмотра, за пару месяцев привык включать первую и заднюю через четвертую на уровне инстинктов, даже когда пришлось ехать на другом авто - первое время делал то же самое. В июле появилось свободное время и начал с самого простого. Сначала выставил зазор и это не помогло. Тогда, начитавшись интернета, полез снимать вилку, говорят они ломаются. Снять то ее большого ума не надо, а вот поставить назад (естественно она как новая) для меня было испытание, учитывая, что по идее снятие и установка ее делается при снятой КПП. Внутренний голос уже намекал на то, что всё-таки накрылся диск, но я должен был убедиться. Для этого я поехал на эстакаду и начал регулировать, как делал это в свое время на мототехнике. Когда скорости начали более-менее нормально включаться, я отпустил сцепление на первой передаче (на ручнике) - чуть упали обороты, а машина осталась на месте. После этого сомнений уже не осталось, и на следующий день я уже испытывал на прочность новый инструмент. Вскрытие показало, что пора потратиться, мало того, что диск износился до самых заклёпок, так ещё и на корзине приличная выработка. Комплект плюс направляющая для диска мне обошлись в 4100 руб. Сперва обрадовался, что в комплекте присутствует выжимной (чтоб два раза не лазить), но только до того момента, как я примерил его на место. Мало того, что корпус у него уже пластиковый, так он ещё и болтается на своем посадочном месте, в отличие от родного. В принципе ничего страшного ведь родной подшипник отлично себя чувствует, поэтому оставил его. Ещё один сюрприз ждал меня при установке корзины. Направляющая, которая должна держать диск сцепления, была отвратительно выточена на токарном станке и никак не фиксировалась, потому что диаметр и рабочая длина были меньше положенного, поэтому пришлось дорабатывать ее своими руками с помощью наждака и изоленты - с таким успехом можно было бесплатно сделать из валяющегося металлолома. Родное сцепление (по одометру) выдержало без малого 130 тыс. км, возможно мало, но учитывая, что я начинающий водитель, а первый хозяин официально женщина - думаю пойдет. После сборки ещё с недельку включал постаринке, потом привык.
Далее за пару месяцев я расслабился и решил всё-таки заменить зеркала заднего вида. Во-первых, штатные слишком маленькие, во-вторых, почему-то постоянно сбиваются на скорости, ну а в-третьих, правое я чуть поломал, а левое просто испортилось от времени. Да и вообще давно хотел. Только между тем, когда появилось желание и непосредственно покупкой, они подорожали практически на треть от начальной цены - с примерно 1500 до 2000, но и в этом случае не смогли не огорчить одной мелочью, декоративные колпачки на рычагах не стали держаться, с левого где-то потерял, а правый вообще не закрепился. И ещё один минус - на трассе заметно шумят)) в остальном только плюсы. Примерно в это же время заменил ремень безопасности переднего пассажира. Родной стал закусывать при вытягивании, что очень напрягало, помимо этого начал расползаться. Часто видел в интернете, как советуют косвенно увидеть пробег по состоянию ремней. Так вот мой автомобиль - это такси с пробегом за 300 тыс.! Шутка, конечно, просто сам привык пристёгнутым ездить, и пассажиры пристёгиваются, поэтому наверно и износились. В общем за 910 руб. сохранил много нервов тем, кто со мной ездит.
К сентябрю, время от времени, к уже имеющейся ошибке Р0036 по второму кислороднику, начала подкидывать ошибку клапана продувки абсорбера. Как оказалось, заклинил в открытом состоянии, замена - ничего интересного и 300 руб. расходов. Попутно заменил ограничитель водительской двери (опять!) и заводской шланг от масляного щупа до дросселя.
Подходил конец сентября, передал я на время машину отцу для небольших поездок на работу и обратно. Пару дней было все нормально, затем вдруг снова вполнакала загорелась лампа зарядки, причем напряжение в сети было в норме. Я с этой ситуацией сталкивался уже, но всё-таки решил для начала посмотреть щетки. Достал - они уже скоро закончатся. В запасе был чуть б/у регулятор с достаточно живыми щетками (с моего же гены), поэтому поставил его и... Ничего не изменилось, как я и предполагал, надо разбирать, смотреть диодный мост. Но я же помню, что в прошлый раз я так ездил в районе пяти месяцев, тем более машина нужна, ездим так. Но в этот раз звёзды сошлись не в том месте, и зарядка пропала (может не совсем) в 23 часа, когда утром надо ехать на работу в районе 20 км. До часа ночи танцы с бубном вокруг машины плодов не принесли, поэтому утром, вооружившись зарядкой, старым аккумулятором и набором инструментов двинулись работать. Как ни странно, вечером смогли вернуться домой своим ходом, только стрелка вольтметра опустилась в белую зону. Так как на следующий день снова надо ехать, сняли генератор, впопыхах своими силами попытались реанимировать. Снова подгорел один контакт на диодном мосту, а крайний диод, видимо от нагрева, потерял связь с остальными (отпаялся). Припаяли на место, прозвонили, но где-то что-то упустили, в общем после сборки и установки на место (снова в одиннадцатом часу вечера) зарядка появилась, но немного перебор - лампа стала гореть ярче с повышением оборотов, а при нагрузке напряжение не опускалось ниже 14.5В, без нее вообще зашкаливала за 15. Делать нечего, оставляем как есть и снова едем на работу, на трассе включил свет и обогрев стекла с печкой, чтоб не пожечь лампочки. Благо освободился я рано, поэтому, заехав за мостом и регулятором в магазин, поехал ремонтировать. В дороге творились чудеса. Сначала зарядка пропала, немного погодя снова появилась, но непонятно - то нормально, то перебор. Затем лампа зарядки на панели потухла, но зарядка не пропала. Добравшись до дома, начал с проверки цепи возбуждения, так как думал, что до лампы не доходит ток и дело в монтажном блоке. Как итог: снял монтажный блок, полностью проверил, прозвонил цепь, все везде проходит, но лампа не горит. Бросил это дело, снял и разобрал генератор - печаль беда. На этот раз реально чуть не спалил гену как минимум, 2 диода отпаяны, в общем мост идёт на покой, так как реально устал, а вслед за ним и таблетка, которая не могла справиться с напряжением. Разборка и сборка гены заняла от силы минут 30, половину этого времени искал пропавшую шайбу, без которой ну никак. Попутно прозвонил на всякий случай обмотки, чтоб себя немного успокоить, установил на место, включаю зажигание - не горит лампа. Запускать не рискнул, так как было опасение все спалить к чертям и 620 руб. коту под хвост, поэтому начал вскрытие панели. Честно сказать, в голове было то, что лампа должна быть такой, как остальные лампы индикации, поэтому сначала долго не мог понять, почему лампа целая, но не горит? Спустя немного времени решение пришло само - лампа зарядки того же размера, что и подсветка панели, поэтому сначала я на нее не обращал внимания, перегорела и вплавилась в цоколь, тем самым замкнув всю цепь, поэтому зарядка не пропадала. Из-за повреждений, в том числе при извлечении пассатижами, она стала совсем непригодна для эксплуатации, поэтому на время взял одну с подсветки, пока не доберусь до магазина. Естественно, произошло чудо - при включении зажигания она загорелась, а при запуске появилась исправная зарядка. На вопрос, что всё-таки произошло, я так и не нашел точного ответа, но два предложения все же имеются, либо внутрь попал антифриз (снаружи точно немного попадал, хотя внутри незаметно), либо просто пришло время. В любом случае на данный момент его удалось победить.
В ноябре снова накрылся датчик положения дроссельной заслонки, вместе с этим пришла мысль всё-таки погасить "чек", который долгое время горел из-за 2-го кислородника, который на работу никак не влияет, а лампа на панели уже надоела. Тут я, конечно, решил сэкономить и купил китайский датчик - 1700 руб. Потом мне пришла в голову ещё более гениальная мысль - родной первый кислородник поставить на место второго, а новый поставить на место главного, вдруг лучше будет (почему-то по мануалу замена кислородников раз в 80 тыс. км). Затем, примерно в это же время двигатель начал работать неустойчиво, временами троил и выпадала ошибка по пропускам зажигания, как обнаружилось потом, пришли в негодность уплотнительные резинки форсунок. Дело близилось к крупному ремонту, так как ещё и начался небольшой масложор, который я пробовал победить раскоксовкой, в которую больше не верю. Именно масложор и сизый дым при запуске (причем не всегда, независимо от температуры двигателя и просто пучок дыма, при работе ничего подобного не было) натолкнул на мысль о ремонте двигателя. Хоть и небольшой пробег, всего лишь около 140 тыс., но было понятно, что сальники клапанов под замену (качеством они тоже не блещут) и хотелось посмотреть на состояние поршневой. Купил поршневые кольца, маслосъемные колечки, успокоитель цепи, ещё раз термостат, попутно заменил шланги на печку и охлаждение ДЗ и конечно жижи. Притер клапана, состояние их ещё в норме. Голову снова фрезернули на всякий случай. Когда достал поршни, сразу обратил внимание на то, что маслосъемные кольца были забиты, но ещё не залегли. Визуально кольца были без износа, но, когда хотел снять, чтоб прочистить канавки, сломал одно кольцо, поэтому поставил новые. Естественно, максимально почистил и отмыл все запчасти, колено трогать не стал. Собрал все на место, благо погода стояла совсем не свойственная декабрю, приморозило только в последний день сборки, когда уже основная работа была сделана. Все веселье мне обошлось в 7 тыс. руб. и 4 дня свободного времени. После первых прогонов работа двигателя меня устраивала, даже прошел обкатку, но потом заметил, что при движении по трассе с постоянной скоростью временами снижается тяга, это конечно не особо заметно, но со временем начинает напрягать (как оказалось, двиг тут ни при чем).
121360 км - замена основного радиатора, патрубков сист. охлаждения, термостата (3500 руб.), прошел ~20000 км.
121390 км - замена прокладок на трубках радиатора отопителя (45 руб.).
123255 км - ремонт основного радиатора (замена правого бачка), прошел 1895 км, замена крышки радиатора (95 руб.), антифриз (470 руб.) (Прошел 1865км).
129495 км - замена корзины сцепления (3200 руб.) - родная
132300 км - замена зеркал заднего вида (~1500 руб.).
132401 км - замена переднего пассажирского ремня безопасности (910 руб.).
132822 км - замена регулятора напряжения (б/у беспл)
132916 км - замена клапана продувки абсорбера (300 руб.), ограничителя вод. двери (160 руб.), шланга от масляного щупа до дросселя.
133215 км - замена диодного моста генератора (470 руб.) и регулятора напряжения (150 руб.).
135624 км - замена ДПДЗ (300 руб.), дворников, кислородный датчик 2 (1700 руб.).
137081 км - промывка системы смазки двигателя (2415 руб.).
137957 км - частичный ремонт ДВС: замена поршневых колец, маслосъемных колпачков, успокоителя цепи ГРМ, термостата, шлангов отопителя и шлангов дроссельной заслонки, притирка клапанов, масло, антифриз (7175 руб.).
